1 2

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ МАССОВОГО, СЕРИЙНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В швейной промышленности существует три типа производства: массовое, серийное и индивидуальное. Для каждого из них характерны свои особенности.
М а с с о в ы м называется производство большого количества (тысяч, а иногда и десятков тысяч) однотипных изделий. Этому производству свойственны разделение труда и использование различного оборудования.
С е р и й н о е производство выпускает изделия чередующимися партиями — сериями, численность которых колеблется от 300 до 500 единиц (мелкие серии) или от 500 до 2000 (крупные серии).
Массовый и серийный выпуск швейной продукции осуществляется на промышленных предприятиях, оснащенных новейшим оборудованием. Технологическая обработка изделий предельно механизирована. Ручные операции применяются в очень незначительной степени.
Изделия, предназначенные для м а с с о в о г о потребления, должны удовлетворять вкусам большого количества людей. Поэтому моделирование швейных изделий массового выпуска является трудным и ответственным делом и имеет свои особенности и сложности.
Исходными данными в разработке художественного замысла модели являются облик человека и конкретное назначение одежды. При создании модели массового характера модельер исходит не из индивидуальных, а из обобщенных, типических черт своих современников. Четко представив типический мужской или женский образ конкретного возраста, роста и сложения с определенной осанкой, цветом волос и оттенком кожи, художник выбирает соответствующий типаж среди манекенщиц или манекенщиков и продолжает дальнейшее творчество, ориентируясь на конкретного человека.
Непременными условиями создания модели для массового производства являются:
разнообразие по форме и силуэту в расчете на различные вкусы населения;
отсутствие ярко выраженной индивидуальности и навязчивых деталей или мотивов в композиции;
отточенность, безукоризненная проработка формы при несложности фасона и небольшом количестве деталей;
преобладание классических форм и фасонов;
применение в моделях тканей и отделок, которыми располагает в данное время швейное производство;
использование тканей с рисунком (клетка, полоса и др.) в таких решениях, которые не осложняют подбор рисунка при массовом настиле и раскрое во избежание брака;
соответствие форм и фасонов основным направлениям современной моды.
Для достижения большего художественного разнообразия изделий массового производства необходимо проектировать выпуск одной и той же модели в различных цветовых вариантах, из разных по фактуре или рисунку тканей с применением разнообразных отделок (при одной и той же конструкции).
Создавая модель массового назначения для крупных швейных фабрик, необходимо учитывать максимальную механизацию технологического процесса и разделение его на операции, выполняемые разными работниками. Поэтому в целях приближения процесса к условиям производства изготовление одного изделия в доме моделей осуществляется несколькими (иногда до десяти) исполнителями с применением разнообразного оборудования. Следовательно, при моделировании изделий для массового производства художник обязан знать особенности всего производственного процесса, в том числе экономного расходования материалов, максимальной механизации и автоматизации труда, рационального разделения технологического процесса на отдельные операции и т. д.
И н д и в и д у а л ь н о е производство — это изготовление единичных изделий в ателье,
мастерских или в домашних условиях, В этих случаях разделение труда или совсем отсутствует, или очень незначительное. Основными видами работы при этом являются ручные и утюжильные операции.
Индивидуальное моделирование всегда связано с конкретным обликом того человека, для которого создается изделие. Здесь уже проявление ярко выраженной индивидуальности естественно и логично. Кроме того, любая интересная особенность фасона — модная линия, пропорции или запоминающаяся деталь — в индивидуальном исполнении придает изделию новизну и оригинальность и не вызывает тех ощущений, которые возникают в случае массового выпуска этой модели, так как, будучи повторенной тысячи раз, любая особенность в одежде становится назойливой.
В индивидуальном моделировании есть свои трудности, связанные с необходимостью создания моделей на людей, имеющих фигуры с самыми различными отклонениями от нормального сложения. В таких случаях модельер должен не только создать модель по фигуре, но и по возможности скрыть все ее недостатки.
Модели для с е р и й н о г о выпуска разрабатываются художником в расчете на небольшое повторение одного и того же фасона, незаметное в общей массе швейной продукции, особенно в больших городах.
Поэтому в моделях для серийного выпуска могут сочетаться особенности изделий массового и индивидуального производства.

ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ПРОПОРЦИИ

Художник-модельер подобно скульптору создает объемные формы из различных материалов (ткани, трикотажа, меха, кожи и др.). Но какие бы предметы одежды не создавались, они тесно связаны с человеком, с его телосложением. Поэтому художник и конструктор-модельер должны очень хорошо знать фигуру человека, форму и пропорции отдельных его частей, т. е. быть осведомленными в области пластической анатомии .
Ниже кратко излагаются элементарные сведения о строении человеческой фигуры и ее пропорциях.
Тело человека симметрично. Если мысленно провести вертикальную плоскость по линии позвоночника, то получатся
Пластическая анатомия— наука, изучающая форму тела человека, изменения этой формы при движении, а также соотношения отдельных частей тела — его пропорции.
две равные части. Однако нет, пожалуй, ни одного человека, у которого не было бы отступлений от симметрии. С возрастом они становятся особенно заметными. Наиболее часто встречаются такие виды асимметрии, как разная высота плеч, неодинаковая величина грудных желез, разные по форме и объему бедра.
Опорой тела является скелет; он определяет форму тела и его размеры. К скелету прикреплены мышцы; именно мышцы вместе со скелетом образуют внешний контур тела
и систему органов движения.
Позвоночный столб состоит из 33—34 позвонков; из них семь позвонков — шейные. Седьмой шейный позвонок легко прощупывается, если наклонить голову лицом вниз, поэтому его называют выступающим.

Пропорции тела человека

        Соотношения величин различных частей тела человека между собой и ко всей фигуре называются п р о п о р  ц и ям и.
При изучении пропорций тела человека по античной скульптуре было обнаружено, что нет существенного различия между этими эталонами красоты и пропорционально сложенными людьми нашего времени. Человек может быть высокого или низкого роста, худощавым или полным и в то же время иметь пропорциональное телосложение, если, конечно, нет явно выраженной диспропорции в фигуре.
Все многообразие телосложений людей нельзя определить только как красивое или уродливое. Каждый раз, встречаясь с конкретной фигурой, модельер должен зрительно определить, какие наиболее существенные отклонения от пропорционального сложения имеются в данном случае, и попытаться отобразить их в схематическом построении фигуры, в ее контурных очертаниях фаса и профиля.
Еще в древние времена люди интересовались пропорциями тела человека и пытались установить закономерности в соотношениях его отдельных частей. В искусстве были установлены различные каноны, которые имели свои модули.
К а н о н о м называется закономерность в пропорциях человеческого тела, принимаемая за идеальную и выражаемая простейшим соотношением чисел. В широком смысле слова канон — это всякая система точных правил и предписаний, существовавшая или существующая в области изобразительного искусства. Единица меры, взятая для построения того или иного канона, называется м о д у л е м. В качестве модуля о различных канонах принимали размеры самых разнообразных частей тела: длину  среднего пальца руки, длину стопы, кисти, головы. Так, египтяне за единицу измерения брали длину среднего пальца руки (по высоте всей фигуры эта длина укладывается 19 раз). Модулем так называемого канона художников является высота головы (по высоте всей фигуры укладывается 7,5 раз).
Установлено, что высота головы — величина довольно постоянная, равная в среднем 22 см. Отклонения могут быть не более 1 см в сторону уменьшения и 2 см в сторону увеличения.
Для построения фигуры человека при разработке эскизов костюма наиболее удобно пользоваться каноном, в котором единицей измерения является высота головы (от темени до подбородка), укладываемая по высоте всей фигуры 8 раз (рис. 5).
Пропорциональное членение фигуры по вертикали. Исходя из того, что высота головы — величина постоянная, определяем рост женщины в см:
Высокий рост 22Х8 = 176
Средний рост 22Х7,5=165
Низкий  рост 22Х7 =154
Конец среднего пальца опущенной руки у человека среднего роста приходится на середину бедра, у человека низкого роста - несколько ниже, а высокого роста — немного выше середины бедра.
Если за исходную принять фигуру женщины высокого роста, то ее можно зрительно расчленить на следующие участки (см. рис. 5):
I………………………………… Голова
II……………………………… От подбородка до линии груди
III ………………………………От линии груди до пупка
IV……………………………… От пупка до лобкового скрещивания
V………………………………. От лобкового скрещивания до середины бедра
VI……………………………… От середины бедра до нижней границы коленей
VII………………………………От нижней границы коленей до середины голени
VIII……………………………. От середины голени до основания стопы (подошвы)
В связи с тем что женщины чаще всего носят обувь на каблуке, зрительно увеличивающем рост, последнее, восьмое, деление дается с учетом высоты каблука, равной 4 см.

Центр фигуры женщины среднего роста приходится на лонное сращение (лобковое скрещивание). Чем человек выше ростом, тем ниже будет опускаться центр фигуры. Кроме того, своими очертаниями женская фигура нормального телосложения зрительно членится на верхнюю часть — от темени головы до линии талии и нижнюю — от линии талии до подошвы стопы. Эти части находятся между собой в соотношении меньшей величины к большей (вертикаль I на рис. 6). Обе эти части в свою очередь делятся (вертикаль II): 1 — от темени головы до основания шеи; 2— от основания шеи до линии талии; 3—от линии талии до линии коленей; 4 — от линии коленей до основания стопы.
       Для более точной увязки пропорций отдельных частей одежды с естественными пропорциями фигуры, для достижения более гармоничной соразмерности существуют дополнительные членения фигуры (вертикаль III): 1 - высота головы; 2—длина шеи; 3—от основания шеи до линии груди (линии, проходящей через самые выступающие точки груди); 4—от линии груди до линии талии; 5—от линии талии до линии бедер (линии, проходящей через самые выступающие точки ягодиц); б — от линии бедер до линии коленей; 7— от линии коленей до подошвы. Расстояние между линиями основания шеи и верхней точки сочленения руки с линией плеча определяет высоту плеч. Эта величина характеризует степень покатости плеч.
         Ч л е не н и е гол о в ы. Голова членится на четыре части (классическая пропорция): от темени до линии волос, от линии волос до переносицы, от переносицы до основания носа, от основания носа до подбородка. Каждая часть равна длине носа.
         Ч л е н е н и е р у ки. Рука по длине членится на три части (вертикаль IV): 1— от соединения руки с линией плеча до локтевого сгиба; 2—от локтевого сгиба до начала кисти; 3— от начала кисти до кончика среднего пальца. При этом отрезок 1 — плечо руки — равен двум кистям руки, отрезок 2— предплечье — равен полутора кистям руки, а отрезок 3— кисть — равен длине лицевой части головы мужчины и несколько меньше лицевой части головы женщины.
        Длина руки от подмышечной впадины до конца среднего пальца кисти равна трем высотам головы.
        Ч л е н е н и е н о г и. Нога членится на три части: бедро, равное по длине двум высотам головы, голень и стопа, равные по длине в сумме длине бедра.
Пропорциональное членение фигуры по горизонтали. По горизонтали, или по ширине, отдельные части фигуры также находятся в определенных отношениях между собой. Для каждой из этих частей характерны наиболее существенные величины, имеющие особенно большое значение при выполнении рисунка фигуры и при определении пропорций в одежде в процессе моделирования. На вертикали V (см. рис. 6) даны горизонтальные отрезки, которые соответствуют: 1 — самой широкой части головы; 2—ширине шеи у ее основания; 3—ширине плеч; 4 — ширине фигуры по линии груди; 5 — ширине по линии талии; б — ширине по линии бедер; 7 — наименьшей ширине коленей; 8 — самой широкой части голени и 9 — самой узкой части голени.
        Сведения о фигуре человека пропорционального сложения являются основой при построении фигуры-эталона, на которую нужно ориентироваться при моделировании для выявления различных отклонений в фигуре, встречающихся в практической работе.
Конструктивные пояса

Современная одежда отличается необыкновенным разнообразием ассортимента, его форм и конструкций, определяемых направлением моды, назначением одежды и другими факторами. Для одежды характерна та или иная степень облегания фигуры в различных ее частях (рис. 7). Поэтому при моделировании приходится иметь дело с так называемыми
о п о р  н ы м и, или конструктивными, поясами фигуры человека, обозначаемыми в зависимости от их расположения на фигуре (рис. 8).
Г о л о в н ой пояс (1) является основой при создании головных уборов, служащих дополнением к костюму различного назначения. Некоторые виды одежды создаются цельнокроеными с частями, покрывающими голову,— с капюшоном, шлемом, капором.
Ш е й н ы й пояс (2) обозначает основание шеи и учитывается при проектировании воротников и линии горловины одежды.
Форма и размеры шеи могут быть самыми различными. С помощью разного рода воротников, вырезов горловиныт или украшений шею можно зрительно укоротить или удлинить, сделать ее менее тонкой или толстой, а также изменить ее очертания.
Пл е ч е в о й пояс (3) определяет ширину и форму одежды с учетом формы плеч: узких или широких, покатых или прямых, развернутых назад или выступающих вперед (в плече- вых суставах). Кроме того, плечевой пояс имеет большое значение при определении равновесия (баланса) одежды.
П од м ы ш е ч н ы й пояс (4) располагается на уровне подмышечных впадин. Спереди он проходит над выпуклостью груди, сзади — в области лопаток.
По д м ы ш е ч н о - пл е ч е в о й (5) пояс соединяет подмышечную впадину с плечевым суставом и определяет очертания проймы.
Г р у д н о й пояс (б) проходит спереди через самые выступающие точки груди и определяет расположение концов верхней вытачки, расположенной от плечевого и бокового срезов и от проймы. Размер грудного пояса, форма груди и спины влияют на характер конструкции лифа и его объем.
Пояс линии талии (7) проходит через наиболее вдавленные точки торса, определяет степень объемности, ширины изделия по линии талии и является местом основного членения фигуры по горизонтали. Его учитывают при проектировании юбок, брюк, фартуков и пр.
Основной тазобедренный пояс (8) выявляет самую широкую часть женского торса. Объем одежды должен быть не меньше величины этого пояса, которая влияет на конструкцию изделия, на характер фалд, складок, драпировок и других конструктивных особенностей. Два других тазобедренных пояса расположены между поясами линии талии и основным тазобедренным и учитываются при проектировании брюк, юбок, блузок, курток, свитеров и т. д.
Пояса р у к и расположены параллельно один другому от  подмышечной впадины до запястья руки. К ним относятся пояса:
п л е ч е в о й (9) — от подмышечной впадины до локтевого сгиба;
л о к т е в о й (10) — в месте сочленения плеча руки и предплечья;
предплечные (11)—от локтевого сгиба до запястья;
з а п я с т н ы й (12) — в месте сочленения предплечья с кистью руки.
Размеры частей руки зачастую обуславливают ширину и длину рукавов. Локтевой пояс определяет расположение локтевой вытачки на рукаве.
Пояса ноги расположены параллельно один другому от  лобкового скрещивания до места сочленения голени со стопой.
К ним относятся пояса:
бедра (13)—от лобкового скрещивания до коленной чашечки;
к о л е н н ы й (14) — в месте сочленения бедра ноги и голени;
г о л е н н ы е (15) — от нижней границы коленной чашечки
до стопы (основные из них — подколенный, икроножный и надступный).
Пояса ног определяют длину и ширину соответствующих изделий (брюк, юбок и др.).
Уметь правильно определять расположение опорных поясов на фигуре одинаково важно как для построения чертежа конструкции изделия расчетным способом, так и для разработки формы с помощью макета. В практике конструктивные (опорные) пояса выявляются путем закрепления булавками узкой тесьмы на плотно облегающем тело трикотажном белье.

ТИПЫ ЖЕНСКИХ ФИГУР ПО РОСТАМ, РАЗМЕРАМ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЮ

При моделировании одежды исходными признаками фигуры человека являются рост, размер и телосложение. Принято разделять всех людей и соответственно этому швейные изделия на пять р о с т о в. В табл. 1 приведено деление женской одежды по ростам в зависимости от роста фигуры.
Таблица 1

         Р а з м е р ы одежды определяют величиной полуобхвата по линии груди, выраженной в см. Швейная промышленность выпускает женскую одежду 44—58 размеров с межразмерной разницей, равной 2 см.
         Телосложение характеризуется о санкой фигуры и п о л н о т о й. В зависимости от наклона туловища осанка может быть нормальной, Сутулой или перегибистой.
         П о л н о т у фигуры определяют тремя основными измерениями: полуобхватами груди, талии и бедер. Для женских фигур принято три полноты: малая, средняя и большая.
В табл. 2 приведены измерения в см женской фигуры одного и того же размера (48), но разных полнот.
                                                                                         Таблица 2

         Полнота в значительной мере обусловлена возрастом человека: малая и средняя полноты характерны для женщин молодого и среднего возрастов, большая полнота — для женщин старшего возраста. Малая полнота для женщин старшего возраста нехарактерна; средняя и большая полноты свойственны женщинам любого возраста. Распределение возрастных типов по полнотам и размерам приведено в табл. 3.
                                                                                Таблица 3

НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ЖЕНСКИХ ФИГУР НЕПРАВИЛЬНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Проектировщику одежды нужно не только теоретически знать о существовании различных опорных поясов и местах расположения их на фигуре, но и очень хорошо представлять себе разновидности конфигураций этих поясов в зависимости от особенностей телосложения. Научиться определять точки, по которым проходит тот или иной опорный пояс на фигуре пропорционального сложения, не трудно. Гораздо сложнее правильно найти расположение линий конструктивных поясов на фигуре, имеющей различные отклонения от нормы — значительно выраженную деформацию ее отдельных частей или участков. Некоторые примеры наиболее часто встречающихся на практике отклонений приведены на рис. 9.
1. Выпуклый начиная от диафрагмы живот и прогибистая поясница с круто очерченными ягодицами в верхней части. В этом случае опорный пояс линии талии расположен не горизонтально, т. е. не параллельно плоскости пола (как на фигуре нормального сложения), а со значительным наклоном к впадине поясницы. Тазобедренный пояс проходит почти параллельно плоскости пола (рис. 9, а).
2. Фигура с низко опущенными плоскими ягодицами и шарообразным вздернутым животом. Направления поясов линий талии и бедер в данном случае будут обратными первому (рис. 9, б).

3. Бедра, выпуклые на разных уровнях. При таком строении тазобедренной части контуры этого участка торса, как правило, имеют разную крутизну — пологую с одной стороны и крутую с другой. Здесь конструктивный пояс линии талии расположен с небольшим наклоном в направлении пологого бока. Линия тазобедренного пояса проходит с большим наклоном и в том же направлении (рис. 9, в).
4. Неравномерная толщина рук (рис. 9, а). Большой объем верхней части руки, как правило, приводит к искажению формы плеч. Линия плеч зрительно расширяется за счет ее преломления в точке сочленения с плечом руки. При этом пояса плеча руки будут расположены: I—на самом утолщенном участке руки наклонно к подмышечной впадине; II— на наиболее тонкой части плеча руки горизонтально; III — посредине между I и II поясами с небольшим наклоном.
5. Дефекты шеи: короткая, длинная, худая, жилистая. Часто встречаются такие формы шеи, при которых бывает трудно определить линию ее основания: мускулистая, с резкими покатами к плечам (рис. 9, д), шея, тонкая у основания и расширяющаяся к голове (рис. 9, е), и т. д.
Важная задача моделирования, особенно индивидуального, состоит в том, чтобы правильно выявить все дефекты фигуры человека и уметь исправлять их с помощью проектируемой одежды.

1 2