Построение основы платья

Построение основы женского платья

Моделирование и перенос выточек

Моделирование вытачек

фасоны для полных женщин

Шьем для полных женщин

шьем для детей

Шьем для детей

 

Технология пошива женского платья

букет роз

фасоны и выкройки платьев

Фасоны и выкройки платьев

пошив одежды для мужчин

Шьем для мужчин

шитье из лоскутков

Шитье из лоскутков

сайт для рукоделия

НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ


Раскрыть МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Общие сведения об основных швейных работах

Последовательность изготовления женского платья

Обработка и соединение основных деталей изделия

Соединение лифа с юбкой

Соединение деталей по фасонным линиям

Отделки (кант, волан, кружево, шитье, рюш, отделочная строчка, бейки)

Построение конструкции, крой и пришив карманов

Обработка низа рукавов

Крой и пошив воротников

Изготовление плечевых накладок

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЯЗАНИЕ. ВЫШИВКА

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ

сайт для рукодельниц

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ШВЕЙНЫХ РАБОТАХ
ВИДЫ СТЕЖКОВ И ШВОВ


Все детали любого швейного изделия соединяются между собой при помощи стежков. Стежок—-это переплетение швейных ниток между двумя проколами иглы. Ряд стежков образует строчку или шов. Стежки и строчки выполняются вручную или при помощи швейных машин.


РУЧНЫЕ СТЕЖКИ И ШВЫ

виды стежков и швов виды стежков и швов виды стежков и швов
Рис. 1. Сметочные стежки
Рис. 2. Копировальные стежки- "силки"

Сметочные стежки (рис. 1) применяют главным образом для временного скрепления деталей, например при подготовке изделия к примерке, или для более качественного выполнения машинного шва. Кроме того, сметочными стежками могут намечаться на ткани контурные линии. деталей, контрольные метки, исходные конструктивные линии (середины спины, переда) и др.
Длина стежков зависит от назначения сметочной строчки и составляет:
при сметывании деталей с посадкой ......0,75—1 см
при сметывании их без посадки ......... ....1,5—2 см
при заметывании краев деталей ............ 1,5—З см
при обозначении контурных линий, меток
и т. п.......................................................... 1,0—2 см

Копировальные стежки- "силки" (рис. 2) используют для перевода контуров деталей на другой слой ткани, т. е. на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали. Они представляют собой те же сметочные стежки, но при прокладывании их нитки не затягиваются, а образуют небольшие петли высотой 1—1,5 см (см. рис. 2). Длина стежка в петле в этом случае составляет 0,3—0,5 см, а расстояние между стежками — 0,5—0,7 см.
После прокладывания силков детали кроя разднигают, силки растягивают и разрезают, как показано на том же рисунке. В результате контур выкройки получается сразу на обеих одинаковых деталях (или симметричных сторонах).
Силки прокладывают штопальными нитками.
Подшивочными потайными стежками (рис. 3) называются стежки, не видимые ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия. Ими пользуются для прикрепления подогнутого края, например для подшивания низа платья или юбки.
В ручном шве, выполненном потайными стежками, нитка проходит на длине 0,5 см внутри подгиба обрезного края на расстоянии 0,2—0,3 см от линий сгиба, затем выводится наружу, захватывает одну-две нитки основного слоя ткани на половину его толщины так, чтобы стежки не были заметны с лицевой стороны, снова вводится внутрь подгиба на 0,5 см и т. д.
Во время подшивания изделие (или его деталь) должно лежать на столе в таком положении, чтобы нижний край был обращен к работающему.
Потайные прикрепки представляют собой два- три потайных подшивочных стежка, расположенных рядом. Они служат для скрепления внутренних краев обтачек, подбортов и т. п. с основными деталями изделия.

ручные стежки и швы ручные стежки и швы
Рис. 3. Подшивочными потайными стежками Рис. 4. Крестообразные стежки


Крестообразные стежки (рис. 4) применяют для подшивания низа изделия или других подогнутых срезов деталей из толстых несыпучих тканей. Этими стежками пользуются также для временного соединения сгибов обтачек петель, прорезных карманов, застежек и т.п.
Строчку прокладывают слева направо, а проколы иглы делают справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом, чтобы стежки не были заметны с лицевой стороны, основную ткань прокалывают не насквозь, а захватывая только половину ее толщины, длина стежков 0,5—0,7 см.

ручные стежки и швы ручные швы и стежки
Рис. 5. Обметочные косые стежкки Рис.6. Петельные стежки


Обметочные косые стежкки служат для дохраневия срезов ткани от осыпаiiгiя; их прокладыва слева направо, огибая срезы, как показано на рис. 5.

Петельные стежки применяют при обметывании прорезных и изготовлении нитяных петель. Обметывая петлю, иглу вводят в ткань снизу на незначительном расстоянии от срезов (0,2—0,4) в в зависимости о толщины ткани); затем нитку, идущую от ушка, накидывают на конец иглы слева направо, как показано на рис. 6, и образовавшуюся петлю затягивают.

Затяжка всех стежков должна быть равномерной. Стежки прокладывают слева направо на равных расстояниях один от другого.


ОСНОВНЫЕ МАШИННЫЕ ШВЫ


В зависимости от назначения машинные швы делят ся на соединительные (для скрепления отдельных деталей изделия), краевые (для обработки краев и срезов и предохранения их от осыпания) и отделочные.
Соединительные швы

основные машинные швы основные машинные швы основные машинные швы
Рис. 7.Стачной шов
Рис. 8. Настрочной шов


Ст а ч н о й шов
(рис. 7) применяют при соединении плечевых и боковых срезов, лифа с юбкой, стачивании срезов рукавов, а также при втачивании рукава в пройму, притачивании надставок и т. п.
Выполняя стачной шов, детали складывают лицевыми сторонами внутрь , уравнивают срезы и соединяют
( На рис. 7 и всех последующих рисунках изваночная сторона деталей, в отличие от лицевой, для наглядности заштрихована).
машинной строчкой, которую ведут параллельно срезам на расстоянии от них 0,7—1,5 см (рис. 7,а). Это расстояние называется ш и р и н о й ш в а. Припуски на ширину шва либо отгибают в разные стороны и разутюживают (рис. 7,в), либо отгибают и заутюживают в одну сторону (рис. 7,в).
Н а с т р о ч н о й ш о в, как и стачной, применяют для соединения отдельных частей изделия (главным образом, из толстых тканей). Пользуются им для настрачивания кокеток, иных деталей по разным фасонным линиям и в ряде других случаев.
Ширина припуска для настрочного шва берется равной ш и р и н е н а ст р о ч к и, т. е. расстоянию от линии сгиба настрачиваемой детали до строчки, выбранному в соответствии с моделью или картинкой журнала мод, плюс 1,5 см.
Приемы выполнения настрочного шва показаны на рис. 8. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и, совместив срезы, соединяют машинной строчкой, которую ведут параллельно срезам на расстоянии равном ширине припуска (рис. 8,а). Затем верхнюю деталь отгибают в сторону, припуски на шов заутюживают с изнанки и по лицевой стороне детали прокладывают вторую машинную строчку (рис. 8,б), скрепляющую вместе три слоя ткани (верхнюю деталь и припуски на шов).
Расстояние между второй строчкой и сгибом должно соответствовать ширине настрочки, выбранной по модели или картинке журнала мод.

виды швов виды швов
Рис. 9. Настрочной шов с отлетным краем Рис. 10, 11 Накладной и двойной швы


Вариантом рассматриваемого шва является н а с т р о ч н о й ш о в с отлетным краем (рис. 9), который наиболее часто используется при обработке легкого платья. В этом случае весь припуск (ширина настрочки плюс 1,5 см) настрачиваемой, т. е. верхней, детали предварительно подгибают на изнаночную сторону и заутюживают (рис. 9,а). В таком положении верхнюю деталь накладывают на лицевую сторону нижней так, как показано на рис. 9, б, и, уравняв срезы припусков, соединяют сначала сметочными стежками, а затем машинной строчкой на расстоянии, соответствуюшем принятой ширине настрочки.
Н а к л а дно й шов (рис. 10) применяют для соединения частей прокладок с целью уменьшения общей толщины шва. Выполняется он так: один срез накладывают на другой с заходом на 1 см и стачивают на машине прямой или зигзагообразной строчкой, которую прокладывают посредине запасов на шов.
Д во й н о й  ш о в (рис. 11) используют при изготовлении блуз из шелковых прозрачных тканей и любых изделий  из тонких хлопчато6умажных материалов, а также некоторых видов постельного белья (пододеяльников, наволочек). Выполняя двойной  шов, детали складывают изнаночной стороной внутрь, соединяемые срезы уравнивают и на расстоянии 0,3—0,4 см от них прокладывают  машинную строчку (рис. 11,а). По этой строчке обе детали перегибают лицевыми сторонами внутрь, как показано на рис. 11,б, и, проутюжив шов, прокладывают вторую машинную строчку на расстоянии 0,5—0,7 см от сгиба.

запошивочный шов
Рис. 12. Запошивочный шов


З а п о ш и в о ч н ы й шов (рис. 12) применяют преимущественно при изготовлении белья, мужских сорочек , а также женских блуз так называемого рубашечного покроя. Припуски у деталей, соединяемых запошивочным швом, должны быть неодинаковой ширины: у одной детали —0,75, у другой — 1,5 см.
Детали складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез детали с припуском 1,5 см (на рис. 12,а  эта деталь лежит снизу) выступал за срез второй детали на 0,75 см. Затем выступающим припуском нижней детали огибают край верхней (рис. 12,б) и у самого среза припуска прокладывают машинную строчку, соединяя ею все эти три слоя ткани (обеих деталей и припуска).  Соединенные таким образом детали развертывают по машинной строчке в разные стороны, а припуски на шов отгибают на верхнюю деталь, как показано на рис. 12,в, и закрепляют второй машинной строчкой у самого сгиба.
Краевые швы

Обтачной шов шов в подгибку
Рис. 13. Обтачной шов Рис. 14. шов в подгибку с закрытым срезом


О б т а ч н о й шов (рис. 13) применяется для соединения таких деталей изделия, в результате вывертывания  которых шов расположится по их краю, а запас
его - внутри, между деталями (например, воротника с подворотником, борта с подбортом, горловины с обтачкой, клапана с подклапаном и т. п.). Для выполнения обтачного шва детали складывают лицевыми сторонами внутрь, соединяют машинной строчкой на расстоянии 0,75 см от срезов и шов приутюживают(рис. 13,а).
Особенностью обработки деталей обтачным швом является образование по краю соединяемых деталей так называемого п е ре х о д н о го к а н т а, позволяющего скрыть шов соединения, т. е. сделать его невидимым снаружи. Переходной кант образуется за счет верхней детали, которая на 0,1—0,2 см переходит на сторону нижней.
Чтобы получить переходной кант, припуски соединенных деталей заутюживают на изнаночную сторону верхней детали так, чтобы машинная строчка заходила на нее на 0,1—0,2 см (см. рис. 13,б). Затем нижнюю деталь по машинной строчке перегибают на верхнюю, т. е лицевой стороной вверх, и образовавшийся переходной кант окончательно приутюживают со стороны нижней детали (рис. 13,в),
В тех случаях, когда обтачной шов выполняют без переходного канта, после соединения деталей машинной строчкой рекомендуется развернуть их изнанкой вверх и припуски шва разутюжить, а затем детали вновь сложить изнаночной стороной внутрь по машинной строчке и окончательно приутюжить.
Шов в подгибку с закрытым срезом применяется для подшивания низа платья (юбки) и рукавов в изделиях из хлопчатобумажных тканей, а также при изготовлении белья.
Порядок выполнения этого шва поясняет рис. 14. Обрезной край изделия или детали подгибают на изнаночную сторону на 0,7—1 см и приутюживают (рис. 14,а) после чего весь припуск на подшивку низа перегибают на изнаночную сторону и закрепляют машинной строчкой у самого сгиба (рис 14,б). Ширина внешнего подгиба шва определяется назначением изделия и берется обычно в пределах 2-5 см.

застрачивание края детали двойной машинной строчкой шов в подгибку с открытым срезом
Рис. 15. Разновидностью шва с закрытым срезом  
Разновидностью шва с закрытым срезом является застрачивания края детали двойной машинной строчкой . Такой шов  (рис. 15) дает возможность получить узкий подгиб (рубчик) и применяется главным образом при подшивке воланов, оборок, сильно расклешенного низа платья и т. п. Выполняя этот шов, припуск на его его ширину подгибают на изнаночную сторону детали, у сгиба (на расстоянии
0,15—0,2 см) застрачивают и излишек срезают почти до самой строчки (рис. 15,а). Застроченный край еще раз перегибают на изнанку на 0,2—0,3 см, после чего все три слоя ткани скрепляют второй машинной строчкой, прокладывая ее рядом с первой (рис. 15,б).
Шов в подгибку с открытым срезом (рис. 16) применяют при обработке внутренних краев подбортов и всевозможных обтачек (горловин, рукавов и других деталей). Как видно из рис. I6,а, в этом варианте припуск на шов 0,75 см подгибают на изнаночную сторону детали и застрачивают на расстоянии 0,2 см от сгиба.
В некоторых случаях, например при обработке краев воланов, рюшей, оборок, шов в подгибку с открыты срезом выполняют зигзагообразной строчкой. При это край отделки, как и в первом случае, перегибают и изнаночную сторону, по сгибу прокладывают зигзагообразную строчку шириной 0,15—0,25 см, а излишек запаса почти до самой строчки срезают (рис. 16,б).
окантовочный шов с закрытым срезом
Рис. 17. Окантовочный шов с закрытым срезом

Окантовочный шов с закрытым срезом  (рис. 17) используют при обработке срезов горловины, пройм, низов рукавов, низа  расклешенных юбок и различных отделочных деталей.
Для обработки срезов окантовочным  швом из основной или отделочной ткани выкраивают полоску под углом 45 или 90 град.  к направлению нитей основы. Ширина полоски зависит от выбранной ширины окантовки, которая в готовом виде не должна превышать 1,2 см. Если, например, принять ширину окантовочного шва 0,75 см, то ширина заготовляемой полоски с учетом припусков на шов должна быть равна 0,75х3 плюс 0,25 см на огибание срезов и перекрытие шва притачивания,  т. е. (0,75Х3) +0,25=2,5 см.  Поскольку полоску для окантовочного шва обычно складывают вдвое, полная ширина  ее в раскроенном виде в нашем примере будет равна 5 см.
Выкроенную полоску складывают по длине изнаночной стороной внутрь, приутюживают (рис. 17,а), накладывают на лицевую сторону основной детали и, уравняв срезы, приметывают и притачивают швом принятой ширины (рис. 17 б).  Затем полоску отворачивают в сторону  срезов и, обогнув их,  закрепляют на изнанке, для чего с лицевой стороны у самого сгиба полоски прокладывают вторую машинную строчку рядом со швом притачивания ( рис. 17,в).
окантовочный шов с закрытым срезом
Рис. 18. Окантовочный шов с открытым срезом

Окантовочный шов с открытым срезом
(рис. 18 а и б) используют главным  образом для обработки срезов таких деталей, которые в последующем стачиваются с другими деталями или настрачиваются на них. (кокеток, лифа с пониженной талией, накладных карманов и др.).
Для выполнения этого шва выкраивают полоску ткани, но, в отличие от шва с закрытым срезом, ее делают одинарной  и ширину принимают равной утроенной ширине окантовки плюс  1,5 см. Все дальнейшие операции выполняются так же, как указано выше (см. окантовочный шов с закрытым срезом).
Окантовочный шов с т е с ь м о й имеет то же назначение, что и шов с закрытым срезом, и отличается тем, что вместо полоски  здесь используется готовая тесьма. Тесьмой огибают срезы деталей (одной или двух, предварительно сметанных) и наметывают так, чтобы по  обе стороны от сгиба ширина тесьмы была одинакова. В таком положении прокладывают машинную строчку, которая захватывает оба края тесьмы (рис. 18,в).

 

розаорнаменторнаменторнаменторнаменторнаментроза