Построение основы женского платья Моделирование вытачек Для полных женщин Шьем для детей Технология пошива платья Технология пошива платья Шьем для мужчин Шитье из лоскутков
СОДЕРЖАНИЕ
На главную страницу

ОДЕЖДА И КОСТЮМ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ. КОМПОЗИЦИЯ.
СУЩНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА — РАБОТА НАД КОМПОЗИЦИЕЙ В МОДЕЛИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ

ПРОПОРЦИИ В ОДЕЖДЕ. РИТМ

ЦВЕТ В ОДЕЖДЕ

ТКАНЬ. Физико-механические свойства тканей

ОТДЕЛКИ В ОДЕЖДЕ (ИСТОРИЯ)

РАБОТА НАД ФОРМОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ОДЕЖДЫ. Лиф, воротники

РАБОТА НАД ФОРМОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ОДЕЖДЫ. Рукава

РАБОТА НАД ФОРМОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ОДЕЖДЫ. Юбки

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЛЕГКОГО ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
РАЗНОВИДНОСТИ ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.
РАЗНОВИДНОСТИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

АНСАМБЛЬ В ОДЕЖДЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ

ТЕОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ТКАНЬ


Ткань вырабатывается на ткацком станке из двух взаимно перпендикулярных нитей: о с н о в ы, идущей вдоль ткани, и у т к а, расположенного поперек ткани. Количество рисунков ткацких переплетений очень велико. Основные переплетения следующие:
простое, или гладкое (полотняное, саржевое, сатиновое, атласное); мелкоузорчатое (рогожка, усиленная саржа, диагоналевое, креповое); сложное (двойное, ворсовое, ажурное);
крупноузорчатое, или жаккардовое (ткани с крупным рисунком в виде узоров из цветов и т. п.).
Между формой одежды и тканью, из которой эта одежда сшита, издавна существует взаимосвязь. Так, в ХVI—ХVII и отчасти в ХVIII вв. вырабатывали очень плотные, тяжелые ткани (сукно, бархат, камлот, парчу и т. п.). Они соответствовали сложным и громоздким костюмам тех времен. В конце ХVIII в. характер женского костюма резко меняется, исчезают каркасные тяжелые формы, в моду входят (сказывается влияние античного костюма) одежды с мягкими драпировками (рис. 117, а). драпировки же красивы на мягких, светлых гладкокрашеных тканях, когда каждая фалда дает глубокие светотени. Естественно, изменяется фактура (структура) ткани; появляются кисея, муслин, батист, кашемир преимущественно светлых тонов. В моду входят перкаль (хлопчатобумажная ткань) и льняные ткани.
К 30-м годам ХIХ в. в костюме снова начинает проявляться четкость форм; на смену легким тканям приходят более жесткие, хотя и менее громоздкие и тяжелые, чем когда-то (рис. 117, б). Это муар, тафта, репс, поплин, атлас, капаус и т. п.
Так как для каждого определенного отрезка времени характерны новые линии, силуэты, крой, новая технология, то результатом этого зачастую является появление новых видов тканей с новыми фактурными и технологическими свойствами, ибо модель пальто, костюма или платья теряет весь свой вид, если она выполнена из неподходящей или устаревшей, вышедшей из моды ткани.

О ТКАНЯХ о тканях
Рис. 117

В текстильной промышленности все большее распространение получает производство тканей из смесей различных по составу волокон — натуральной шерсти с шелком, шерсти со штапельным волокном, шелка с хлопком и синтетическими волокнами.
       Большую роль в создании нового ассортимента тканей сыграла химия, сильно обогатив и расширив имеющийся ассортимент. Появляются нетканые, пленочные, дублированные, ацетатные материалы.
       Ткани, предназначенные для легкого платья,— мягкие, эластичные, хорошо драпируются, хорошо образуют любые формы (тупики, блузки, летние легкие пальто и т. д.). Для верхней одежды широко применяется вельвет на поролоне, пелакса на вельвете (мужские и женские куртки), прорезиненный капрон и др.
Ткани с метанитом и люрексом предназначены для нарядных платьев. платьев.
Разнообразие тканей заключается не только в характере переплетения нитей, цвете, рисунке. Ткани прежде всего различны по своей структуре. Структура же определяется:
1) видом и толщиной пряжи; 2) характером переплетения нитей; 3) плотностью. От структуры и отделки ткани зависят ее толщина, вес, механические свойства, а также вид лицевой поверхности — фактура.
      Последняя может быть самой разнообразной. Есть ткани с гладкой поверхностью (например, ткани сатинового и атласного переплетений), с начесом (драп, сукно), ткани как бы зернистые (креп, зпонж, букле), ворсовые (бобрик, бархат, полубархат, вельвет-рубчик, вельвет-корд) и другие.
Поверхность ткани может быть блестящей, матовой, шероховатой, крупенчатой, ребристой, жатой, пушистой.

Одни ткани обладают упругостью и хорошо держат приданную им в процессе обработки форму, другие — вялые, рыхлые, легко сминаемые или, наоборот, жесткие, сухие, труднообрабатываемые.
Чтобы яснее представить себе, как ткань ведет себя в том или ином случае, надо проверить ее на манекене или фигуре и посмотреть, драпируется ли она, мягкая или топорщится в фалдах и сборках. Только после такой проверки решают, подходит ли ткань для той или иной модели.
о видах ткани о видах ткани о видах ткани о видах тканей о видах тканей

Платья, костюмы и пальто с мягкими линиями, глубокими фалдами, драпировками, подчеркивающими линии фигуры (рис. 118, 119), должны изготовляться из тканей типа вуали, крепа, жоржета, букле, ратина, которые обладают способностью хорошо драпироваться.
Ткани для платьев и летних пальто с широкими, торчащими юбками, жесткими драпировками, пышными рукавами и большими воротниками (рис. 120) должны быть жесткие, плотные (такие как тафта, муар, репс, фай, поплин, пике, тисненый сатин).
Особо следует сказать о прозрачных тканях. Эти ткани (как из натуральных, так и из синтетических волокон) могут быть мягкими и эластичными, упругими, жесткими и торчащими.
Структуру таких тканей разнообразят применением различных металлических нитей (люрекс), а также самой выработкой, достигая ребристости, чешуйчатости, жатости, гофрированности и т. д.
Решая композицию той или иной модели, учитывая перечисленные общие свойства, присущие прозрачным тканям, необходимо в первую очередь считаться с основным их свойством — прозрачностью. Именно поэтому характерными элементами одежды здесь становятся драпировки, сборки, плиссе, отлетающие туники (рис. 121), оборки; характерны и такие дополнения, как шарфы, банты, пелерины и т. д.
В моделях из прозрачных тканей не должно быть большого количества швов, рельефов, линий кокеток, так как последние в этом случае некрасиво выделяются. Не следует также применять жесткие складки, пластроны (манишки), воротники, манжеты и карманы.
Уплотненная в этих деталях ткань (заложенная в два-три слоя) как бы становится тяжелее, выглядит совершенно иначе, чем в основных деталях.
Изготовляя модель из прозрачной ткани, необходимо предусмотреть и чехол. Ткань чехла должна сочетаться с основной тканью и не обеднять ее. Более того, надо, чтобы ткань чехла способствовала выявлению особенностей основной ткани.
Фактурные соотношения чехла и ткани платья являются важными моментами в правильном решении композиции.
Прозрачную ткань можно дублировать иногда с другой тканью. Это позволяет сделать швы малозаметными, а ткань более интересной, выигрышной.
Физико-механические свойства тканей
Знание физико-механических свойств тканей очень важно, поскольку в процессе работы любая ткань подвергается самым разнообразным механическим воздействиям — растяжению, усадке, изгибу, трению.
Растяжимость. Тканям свойственна р а с т я ж и м о с т ь, причем по нити основы они растягиваются мало, по нити утка значительно больше, а в косом направлении особенно сильно.
Целый ряд тканей имеет свойство сильно растягиваться (искусственные крепы, креп-марокен, эпонж, креп-сатин). другие ткани (сатин, вельвет, поплин, репс, тафта, муар) вытягиваются мало.
У тканей, обладающих большим удлинением, возможны перекосы. Неравномерно вытягиваются иногда отдельные детали одежды, особенно по косому направлению нитей (пальто по среднему жну спинки; фалды юбки клеш спереди, сзади или на боках; лиф с косым расположением нитей).
При стачивании сильно растягивающихся тканей края соединяемых деталей могут вытягиваться, шов получает неправильное направление и портит весь вид изделия. Чаще всего это проявляется при стачивании деталей по косым срезам. При утюжке отдельные детали из таких тканей могут изменить свою форму, изделие в результате окажется искаженным. Поэтому при разработке той или иной конструкции, связанной с косыми срезами, надо учитывать способность ткани растягиваться. В отдельных случаях надо производить оттяжку деталей кроя, выравнивая и срезая при этом неровности.
Изделия, выполненные из тканей с большой растяжимостью и не подвергшиеся специальной обработке (оттяжке), в готовом виде теряют свою форму.
       Усадка. Свойство ткани усаживаться, т. е. частично изменять длину и ширину после увлажнения и влажно-тепловой обработки, называют усадкой. Ткани обладают различной способностью к усадке. Так, хлопчатобумажный или шелковый эпонж может дать усадку около 10 -12%, чистошерстяная ткань типа букле около 8+10%, чистошерстяная ткань типа коверкота и габардина — З + 5 %, штапельные ткани — до 14%. Хлопчатобумажная шотландка, плетенка и сатин почти не дают усадки.
Усадка бывает полезной и отрицательной.
Та усадка, которая присуща чистошерстяным тканям, считается п о л е з н о й. В состав шерстяных волокон входит корковый слой, способствующий созданию к длительному удерживанию той или иной формы, достигнутой в процессе влажнотепловой обработки. Шерстяные ткани тем и отличаются от других, что их можно посредством влажно-тепловой обработки растягивать (оттяжка) и сокращать (сутюжка) на отдельных участках изделия (кстати, это отличает производство одежды из шерстяных тканей от производства одежды из тканей хлопчатобумажных, льняных, шелковых, из искусственного волокна).
Формование изделий из тканей, не обладающих способностью хорошо сутюживаться, значительно труднее. В этом случае изделию приходится придавать определенную форму исключительно конструкцией.
Под о т р и ц а т е л ь н о й усадкой подразумевают общее излишнее сокращение ткани под действием воды (дождь, стирка, чистка) и влажно-тепловой обработки. Поэтому ткани, обладающие в той или иной мере способностью сокращаться, должны подвергаться предварительной обработке — декатировке, чтобы сшитые из них изделия при носке не деформировались.
Моделируя любое изделие, необходимо обязательно учитывать способность ткани к усадке. Зачастую получение необходимой формы достигается именно влажно-тепловой обработкой.
Приведем два примера: жакет с отрезным бочком из ткани, поддающейся влажно-тепловой обработке (рис. 122, а), и платье с отрезным бочком из ткани, не поддающейся влажно-тепловой обработке (рис. 122, 6). В первом случае излишки ткани по линии шва сутюжены, а во втором — переведены в вытачку.
Другой пример: если ткань не обладает усадкой, то плавной формы рукава достигают посредством вытачки на окате рукава (при наличии верхнего шва рукава вытачка совмещается с ним).
Осыпаемость. Существуют ткани, которые обладают способностью осыпаться на срезах. Это отрицательное свойство.  Наибольшая сыпучесть характерна для гребенных тканей из грубой и полугрубой шерсти, тканей из искусственного шелка и хлопчатобумажных тканей.
При моделировании изделий из таких тканей следует избегать применения подрезов, сложных рельефов, кокеток, а также прорезных карманов, вытачных петель, ластовиц в цельнокроеных рукавах. В противном случае ткань в указанных местах со временем расползется, изделие потеряет свою прочность и внешний вид. Кроме того, при этом необходимо увеличение ширины швов в 1,5—2 раза (по сравнению со швами в изделиях из тканей, устойчивых к осыпанию) и их обметывание. Отсюда дополнительные припуски на обработку.
Упругость ткани (сминаемость). В процессе носки ткани, не обладающие упругостью, легко мнутся. На различных частях одежды появляются складки и замины, отчего одежда теряет свою форму и вид.
Это свойство определяется упругостью волокон и структурой ткани. Шерстяные ткани мнутся мало, так как шерсть очень упруга; на льняных же, наоборот, быстро образуются глубокие замины и складки.
Чем плотнее ткань и чаще переплетение, тем меньше возможность взаимного сдвига нитей (основы и утка) при изгибе ткани, тем больше ее упругость и меньше сминаемость.
Сминаемость ткани — одно из отрицательных ее свойств. Если ткань сильно мнется, ее нельзя использовать для слишком узких, облегающих фигуру изделий, драпировок, складок, плиссе. Такие ткани не рекомендуют применять в платьях, не отрезных по линии талии, особенно с узкой юбкой, Раздвижка тканей  на швах. Это свойство характерно для тканей из натурального шелка и искусственного волокна, для шерстяных и хлопчатобумажных тканей (маркизет, чесуча, репс, рогожка, пике, поплин, фай). При моделировании одежды в процессе композиционной разработки следует избегать узких форм. Но в любом случае, стачивая детали, шов надо делать шире, а строчку чаще.
Устойчивость к действию высоких температур. Ткани по- разному устойчивы к действию высоких температур. Целый ряд тканей, например из искусственных волокон, не выдерживает обработки горячим утюгом: ткани спекаются, изменяют цвет, значительно сокращаются по длине или ширине.
Производя утюжку изделий, нельзя забывать, что слишком высокая температура и излишне длительное воздействие утюга на ткань приводят к ослаблению последней.
Особую осторожность следует соблюдать при утюжке тканей, содержащих искусственные и синтетические волокна. Так, несоблюдение температурных режимов в процессе утюжки вискозных тканей приводит к изменению цвета ткани, а подчас и к уменьшению прочности. При утюжке на вискозных тканях часто образуются неликвидируемые ласы *; поэтому не рекомендуется допускать больших давлений гладильной поверхности.
Плотные, сухие ткани сутюживаются трудно; операцию в этом случае надо повторять.
Рисунки на тканях
По характеру окраски различают ткани гладкокрашеные, набивные, пестротканые, меланжевые, а по рисунку — набивные и гладкокрашеные с выраженным ткацким рисунком.
По своему характеру рисунки могут быть двух видов.
1. К о н к р е т н ы е: растительные (цветы, листья), тематические (детские, индустриальные, спортивные, сюжетные), геометрические (полоски, клетки, диагональ, горошек).
2. А б с т р а кт н ы е, или беспредметные (где нет конкретной темы изображения).
Каждый рисунок имеет свой раппорт, т. е. повторяемость одной и той же темы по всему полотну. Иногда раппорт резко выражен, иногда эта повторяемость мало ощутима. Масштаб раппорта очень различен.
* Ласами называют блестящие участки на ткани, образующиеся в процессе влажно-тепловой обработки. При утюжке пяти ткани сплющиваются, поверхность ее делается более гладкой и приобретает блеск. Ласы могут быть сняты с ткани отпариванием, но при этом может исчезнуть часть эффекта утюжки.
Все рисунки разделяются на:
1) с т а т и ч н ы е с вертикально и горионтально расположенным орнаментом;
2) д ин а м и ч н ы е, где преобладает диагональное направление орнамента;
3) к о м б и н и р о в а н н ы е, соединяющие в себе статику и динамику.
Кроме того, следует выделить ткани с купонными рисунками к с каймой.
К у п о н н ы й рисунок определяет его расположение на фигуре. Иногда предусматривается к обозначается вырез горловины, пройм и т. д.
К а й м о в ы й рисунок имеет более широкие возможности для использования. Здесь все полотно заполнено определенными, однозначными формами, повторяющимися по всему полотну, с постепенным нарастанием, где рисунок сконцентрирован и насыщен в виде каймы. Кайма служит как бы отделкой для акцентирования одной или нескольких частей платья. Например, кайма, расположенная по центру платья, образует насыщенную широкую полосу. В асимметрично решенных композициях полосу каймы располагают с одной стороны изделия. Иногда кайму располагают по линии кокетки, по низу юбки, рукавов и т. д.
Во все периоды моды в женской одежде использовался р а с т и т е л ь н ы й орнамент. Конечно, для каждого периода были характерны свои композиционные решения в разработке рисунков цветов, листьев, веток, букетов. Расположение раппорта, масштаб рисунка, характер его нанесения на ткань бесконечно видоизменялись. При этом иногда орнамент изображают более натуралистично, резко выделяя его на общем фоне ткани. В другое время те же цветы и листья начинают изображать более условно, стилизованно, они как бы сливаются с фоном ткани.
Рисунок можёт иметь различное заполнение фона: от полного заполнения, до редко разбросанных форм. Рисунки могут быть с размытым орнаментом, сливающимся с фоном и напоминающим окраску поверхности мрамора.
Рисунки на тканях с точки зрения решения композиции делят на легкие и трудные.
 о видах тканей о тканях о тканях о тканях

К л е г к и м относят рисунки малых и средних размеров, не имеющих верха и низа, а также больших размеров без резко выраженного цветового решения, со сплошь заполнен- ным фоном. Здесь при решении композиции и при раскрое в качестве центральной осевой линии изделия можно принять любую линию на ткани, не считаясь с рисунком (рис. 123, а, б).К т р у д н ы м относят односторонние рисунки, имеющие верх и низ. В этом случае, ткань следует набросить на манекен, приколов ее справа и слева так, чтобы рисунок был направлен в противоположные стороны (это не относится к тканям с сюжетным и тематическим рисунком: деревья, домики, фигурки человека и пр.), что помогает выбрать наилучшее решение в расположении рисунка.
К трудным относят также рисунки больших размеров, выделяющиеся на общем фоне. Ткани с такого рода рисунком следует, независимо от орнамента, применять в изделиях простых лаконичных форм с минимальным количеством швов и рельефов.
На рис. 124, а изображена модель платья, выполненная из ткани с ярко выраженным динамическим рисунком. Масштаб раппорта рисунка так велик, что он помещается в пределах одной модели. Динамичность рисунка настолько выражена и насыщена, что композиция сводится к самой простой и лаконичной форме без лишних швов и рельефов, размельчающих весь орнамент рисунка.
Трудными нужно считать также рисунки в виде гирлянд, волос и т. п., организованных различными элементами. Здесь надо учитывать размер рисунка, его направление, расположение осевой линии, а также общее цветовое решение. Рисунок должен быть расположен так, чтобы он зрительно не искажал фигуру (это бывает в тех случаях, когда рисунок с ярким крупным орнаментом сконцентрирован в изделии на выступающих точках груди, в области бедер). При раскрое необходимо следить за совпадением рисунка на парных деталях в вытачках, за сохранением раппорта на стыках кокетки и лифа, лифа и юбки и по низу изделия. Рисунок не должен обрываться где-то посередине.
На рис. 124, 6 изображены джемпер и юбка из ткани со сложным рисунком в виде гирлянд. Центральная осевая линия рисунка смещена, что зрительно искажает фигуру. На парных деталях (рукавах) рисунок расположен по-разному. На стыке джемпера и юбки рисунок сбит, гирлянды хаотично  наползают одна на другую; отсюда создается впечатление небрежности. Внизу на джемпере рисунок оборван посередине раппорта.
о видах ткани о видах тканей о видах ткани

На рис. 124, в показан лиф платья с крупным рисунком, имеющим верх и низ; цветовое решение — резкое. Цветовые пятна расположены так, что они не концентрируются в изделии на самых выступающих точках груди. Центральная осевая линия рисунка точно совпадает с осевой линией фигуры. На обоих рукавах рисунок расположен симметрично.
Создавая композицию той или иной модели, надо помнить, что на набивных тканях внутренние линии, рельефы, клинья, подрезы, мелкие детали мало заметны и невыразительны. То же самое можно сказать и о драпировках. драпировка, выполненная на гладкокрашеной ткани, оттеняющей каждую фалду или складку, почти всегда удачна. драпировка же, выполненная на набивной ткани, будет едва заметна. Особенно это относится к тканям со сплошь заполненным мелким рисунком. В этом случае воспринимается только общий силуэт (рис. 125).
Прежде чем перейти к характеристике отдельных рисунков на тканях, подытожим сказанное: при решении композиции из ткани с рисунком необходимо эту композицию соизмерять с масштабом, размером и характером рисунка таким образом, чтобы последний не дробил, не сбивал формы и располагался так, чтобы фигура зрительно не деформировалась.
Рисунок «горошек». Этот рисунок является классическим и никогда не выходит из моды. Меняются лишь размер горошка (мелкий, средний, крупный), ритмическое построение рисунка.
Может быть также различным цветовое соотношение горошка с фоном (например, светлый горошек на темном фоне и темный горошек на светлом фоне) в зависимости
от моды.
Рисунок «горошек» на ткани располагают по диагонали. При решении той или иной композиции это обстоятельство следует обязательно учитывать (в случае косого расположения нитей нарушается ритмичность рисунка).
Ткань с рисунком  «горошек» может быть использована и как отделка. В этом
случае ткань сбивают, искусственно создавая частый рисунок, которым можно украсить горловину, перед лифа, линию застежки, оборку на юбке и т. д.
Рисунок полос, клеток, диагоналей. Эти ткани бывают пестротканые, набивные, а также гладкокрашеные, с выраженным ткацким рисунком.
При композиционном решении различных видов одежды, помимо перечисленных выше свойств тканей, необходимо в первую очередь учитывать ее рисунок. Непродуманное, без- различное отношение к рисунку зачастую приводит к тому, что ткань, красивая в куске, теряет весь свой вид в неудачно решенном изделии. Бывает и наоборот, когда невзрачная на вид ткань преображается в хорошо продуманной композиции.
Рисунок полос, клеток и диагоналей может играть основную роль в композиционном решении. Ткани в полоску и клетку завоевали всеобщее признание и никогда не выходят из моды. Строгость, геометричность рисунка этих тканей в какой-то мере ограничивает их применение: модели со сложными драпировками или с асимметричными решениями здесь совсем неуместны.
Для каждого этапа моды характерны различные направления п о л о с и их сочетание. Модными могут быть продольное направление рисунка на основных частях изделия и поперечное на деталях (рис. 126, а) или наоборот (рис. 126, 6). Были периоды, когда полосы располагали только в косом направлении, елочкой (рис. 126, в).
Не рекомендуется одновременное применение трех различных направлений — продольного, поперечного и косого — в одной модели. Такое дробление полос утомляет глаз, модель выглядят перегруженной (рис. 127).
В к л е т ч а т ы х тканях прежде всего надо определить характер рисунка. Если рисунок клеток симметричный (в симметричном рисунке можно найти линии симметрии в долевом, поперечном и косом направлениях; рис. 128, а), то из такой ткани можно изготавливать изделия любого фасона; надо только при раскрое следить за тем, чтобы в парных деталях рисунок клеток совпадал по швам, вытачкам и т. п.
о видах ткани о видах  ткани о видах ткани
     

Рисунок асимметричный, односторонний (рис. 128, 6) требует особого внимания, так как в целом ряде моделей применение ткани с таким рисунком исключено: по швам, вытачкам и т. п. рисунок не будет совпадать.
Набивные клетчатые ткани, у которых рисунок только с лицевой стороны (ситец, гарус, фланель), надо использовать лишь при создании самых несложных моделей, так как для таких тканей очень характерен перекос рисунка и несовпадение его с нитью утка (рис. 128, в). Вытачки на лифе и юбке в этом случае лучше заменять защипами или сборками (в сборках искажение рисунка менее заметно).
Чтобы изделие не выглядело небрежным, надо наметить центральную осевую линию рисунка как на лифе, так и на юбке. Если применительно к симметричной клетчатой или полосатой ткани это не составляет труда, то в случае работы с тканями, где рисунок односторонний, несимметричный, такая операция чаще всего затруднена. Здесь надо ориентироваться на более заметные, выделяющиеся клетки и полосы (их лучше установить, положив ткань на некотором расстоянии от себя). На рис. 129, а расположение клеток неудачно, осевая линия рисунка найдена неправильно; на рис. 1 29, 6 показан наиболее приемлемый вариант, когда центральная осевая линия рисунка найдена правильно.
И на лифе, и на юбке ткань с симметричным рисунком клеток можно располагать так, чтобы направление его было косое. Но и здесь надо правильно намечать центральную осевую линию рисунка; в противном случае готовое изделие будет казаться перекошенным.
Следует помнить, что рисунок полос или клеток неизбежно преломляется в местах вытачек и швов. Особенно это заметно в области верхней вытачки, идущей от линии плеча, добиться совпадения рисунка елочкой нельзя, так как скосы ткани идут под разными углами. Случайное же преломление рисунка портит изделие (рис. 130, а).
При наличии верхней вытачки следует добиться того, чтобы рисунок сохранял с одной стороны долевое направление, а с другой, у проймы,— полукосое (рис. 130, 6).
Верхнюю вытачку можно расположить от линия проймы, причем рисунок (полос или клеток) должен сходиться елочкой.
Прямое направление рисунка клеток а плавном сочетании с косым подчеркивает особенности композиции модели.
виды тканей

виды тканей

 

виды тканейРис. 133 о видах тканей

        На рис. 131 изображены модели блузок, в которых благодаря вытачкам достигнут красивый переход рисунка с косого направления на прямое.
На юбках покроя клеш также происходит комбинирование направлений рисунка: на боках—долевое направление, а спереди и сзади — косое или полукосое, либо наоборот. Это обстоятельство всегда надо учитывать при решении формы.
Необходимо следить и за тем, чтобы по линиям швов рисунок клеток (или полос) совпадал (рис. 132, а), иначе изделие приобретает небрежный вид (рис. 132, 6).
На жакетах из полосатых или клетчатых тканей не рекомендуется делать рельефные швы, по линиям которых рисунок ломается самым причудливым образом (рис. 133, а). Швы эти, являясь линиями фасона, теряются, делаются незаметными, невыразительными, и, кроме того, рисунок клетки сбивается.
Если жакет прилегающей формы, на спинке делают центральный шов. По линии этого шва полоски или клетки сходятся елочкой до линии талии, точно ее фиксируя. Далее они сохраняют прямое направление (рис. 133, 6). Нельзя допускать, чтобы от линии талии полоски или клетки расходились елочкой.
Отделка изделий из тканей с рисунком полос или клеток должна быть простой и строгой. Такие виды отделок, как вышивка, бисер и аппликации, в данном случае, как правило, непригодны.
В основном для отделки рекомендуется использовать гладкокрашеную ткань, кожу, фетр, тесьму, пуговицы, застежку «молнию» и ту же ткань в полоску или клетку, только с рисунком в другом направлении (см. рис. 126, а, б и 134).
Если рисунок мелкий или средний, то отделка гладкокрашеной бейкой или кантом может украсить изделие и красиво подчеркнуть его конструкцию или мелкие детали, особенно при одинаковом направлении рисунка на основной части изделия и деталях.
Переход долевого направления рисунка на косое иногда составляет основную идею композиции (см. рис 131). Дополнять в этом случае модели различными деталями (карманами, клапанами) нецелесообразно; последние будут невыразительны, они только нарушат всю целостность задуманного фасона.

о видах тканей о видах тканей о видах тканей


При работе с тканями в клетку и полоску надо следить за направлением рисунка, не допуская его перекоса.
Рисунок д и а г о н а л е й на тканях образуется ткацким переплетением. Если ткань гладкокрашеная и диагонали мало заметны, то их при решении композиции можно в расчет не принимать. Пестротканые и набивные ткани с резко выражеными диагоналями следует применять осторожно, поскольку добиться совпадения рисунка по линиям швов и вытачек и идентичности рисунка на парных деталях очень трудно, а зачастую и невозможно, для большей наглядности поясним это на ряде примеров. Так, в пальто покроя реглан рисунок по линиям пройм преломляется различно на левом и правом рукавах (рис. 135, а). Недопустимо плохо выглядит также такая ткань, если из нее сшить лиф с цельнокроеными рукавами. По линиям верхних швов рисунок соединяется некрасиво, причем левый рукав изделия всегда отличается от правого (рис. 135, 6). Расположить здесь рисунок более удачно нельзя. Некрасиво выглядит и жакет или пальто с рельефными линиями — швами: четкость рельефной линии нарушается раздробленностью рисунка.
Недопустимо соединение рисунка по линии кокетки с цельнокроеным рукавом (рис. 135, е) и т. д.
На рис. 136, а и б показаны воротники — отложной и шалью. Направление рисунка на обеих частях воротников разное. Отсюда нарушение ритма рисунка, создающее впечатление производственного брака.
На рис. 136, в и г показано, как следует расположить ткань (в косом направлении нитей переплетения), чтобы добиться идентичности рисунка на отлетах воротника. При этом надо учесть, что при обработке концы воротника растягиваются. Растяжимость их будет не совсем, одинаковая, так как с одной стороны преобладает поперечное направление нитей ткани, а с другой — долевое (растяжимость в поперечном направлении больше). Поэтому, чтобы избежать сложной обработки при использовании очень растяжимых тканей, рекомендуется воротники делать из гладкокрашеных тканей.
Оригинальной отделкой может быть основная ткань с долевым направлением рисунка (рис. 137). Достигают этого раскроем ткани по косому расположению нитей. Асимметричность рисунка диагоналей на воротнике в данном случае оправдана, так как рисунок как бы продолжается на планке к завязке, что придает модели оригинальный вид.

Реклама