ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
1
РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК
При раскладке выкроек на ткани необходимо учитывать характер ее лицевой поверхности, т. е. наличие ворса, рисунка, а также направление нитей основы.
Ткани с крупнофигурным цветочным или геометрическом рисунком тоже вызывают трудности в раскрое. Раскладывая выкройки на такой ткани, необходимо заботиться уже не только о совпадении частей рисунка в швах, но и внимательно следить за правильным размещением рисунка на деталях выкроек: центры рисунков должны совмещаться с центральными линиями изделия или располагаться симметрично относительно них (рис. 16). Желательно вообще не резать рисунки на видных местах изделия.
Цветочные рисунки на тканях могут быть направленными (рис. 17) и разносторонними (рис. 18). Первые характерны тем, что стебельки цветов у них направлены в одну сторону, тогда как у вторых — в разные стороны.
На тканях с направленным рисунком выкройки всех деталей должны быть расположены в одном направлении, так, как показано на рис. 17. Такое расположение выкроек обычно несколько увеличивает расход ткани. Однако детали изделия, раскроенные без соблюдения этого правила, т. е. без учета направленности рисунка, кажутся иногда выполненными из разных тканей, что значительно снижает качество изделия.
На тканях с разносторонним цветочным рисунком, а также гладкокрашеных или с мелкофигурным рисунком (в горошек и т. п.) выкройки можно раскладывать в любом направлении, как показано, например, на рис. 18.
В о р с. При раскрое ворсовых тканей выкройки деталей должны располагаться на тканях в одном направлении (как на рис. 17), так как различное направление ворса на соединенных деталях изделия влечет за собой разнооттеночность.
В готовых изделиях из длинноворсовых тканей, таких, как вельвет, бархат панбархат, плюш и бобрик, ворс должен быть направлен снизу вверх. Напротив, коротковорсовые ткани (фланель, байка, замша, шерстяная с ворсом) раскраиваются с таким расчетом , чтобы в готовом изделии ворс на всех деталях был направлен сверху вниз.
Направление нитей основы. Все ткани в направлении нитей основы оказывают наибольшее сопротивление растяжению. Поэтому направление нитей основы на выкройках основных деталей как правило, намечают по длине. В этом случае изделие меньше вытягивается при носке и не теряет со временем своей формы.
Направление нитей основы всегда обозначается на выкройках соответствующими линиями (Д Н). Чтобы правильно разложить выкройки для раскроя, надо определить направление нитей основы на ткани. Это можно сделать, руководствуясь следующими правилами:
нити основы идут в направлении кромки ткани;
если при растяжении образца ткани вручную в поперечном и продольном направлениях окажется, что материал растягивается неодинаково, то более растяжимые нити — уточные.
в тканях с начесом последний располагается, как правило, вдоль основы;
если в суконной ткани в одном направлении идут хлопчатобумажные нити, а в другом — шерстяные, то во всех случаях шерстяные нити — уточные;
при рассматривании ткани «на просвет» нити основы во многих тканях лежат более равномерно, т. е. на одинаковом расстояния одна от другой, а нити утка — менее равномерно;
у ткани, выработанной в полоску, рисунок образуется из отдельных нитей основы (просновок), отличающихся от остальных нитей цветом или толщиной;
если по одному направлению расположены хлопчатобумажные нити, а но другому нити натурального шелка, то шелковые нити будут основными.
Раскладку выкроек на ткани следует начинать с крупных деталей - спинки, полочек, рукавов, деталей юбки. Все мелкие выкройки (воротник, подборта, манжеты, обтачки, карманы и др.) размещаются в промежутках между ними.
Для каждой выкройки необходимо проверять, совпадает ли намеченное на ней направление нитей основы с направлением долевых нитей па ткани. Сделать это можно, замерив, например, в нескольких местах расстояние от линии ДН на выкройке до кромки ткани. Если расстояния неодинаковы, то выкройку соответственно перемещают на ткани и, добившись правильного ее положения, во избежание случайного сдвига прижимают каким-либо грузом.
Поскольку при индивидуальном изготовлении одежды выкройки основных деталей вырезают без припусков на ширину швов, раскладку их надо делать с таким расчетом, чтобы хватило места для обмеловки припусков непосредственно на ткани.
При настиле ткани в сгиб достаточно разложить на ней выкройки, выполненные лишь на половину изделия, т. е. половину спины, одну полочку, один рукав, половину воротника и т. д. В этом случае выкройки деталей, имеющих неразрезанную середину, размещают так, чтобы последняя совместилась со сгибом ткани (см. рис. 17)
Если же ткань настилается в разворот, т. е. в один слой, количество выкроек должно соответствовать числу деталей в изделии (два рукава, две полочки, спинка в развернутом виде и т. д.).
ОБМЕЛОВКА ВЫКРОЕК
И НОРМЫ ПРИ ПУСКОВ НА ШВЫ
Обмеловку выкроек выполняют остро заточенным мелом двойными линиями: первые линии проводят точно по контурам выкроек, вторыми обрисовывают припуск на швы. Мелом же переносят на ткань все имеющиеся на выкройках контрольные надсечки, а через вырезанные треугольники (см. рис. 17 и 18) намечают положение вершин вытачек. Стороны вытачек проводят после снятия выкроек с ткани.
При обмеловке п р и п у с к о в н а ш в ы руководствуются следующими нормами их ширины:
С т а ч н ы е ш в ы: плечевые, боковые, швы рукава и стачивания рукава в пройму— 1,5—2 см, шов соединения лифа с юбкой—2-5 см;
Обтачные швы: для обтачивания воротников, подбортов, манжет, горловин, низков рукавов, пояса клапанов и других отделочных деталей — 0.75—1 см;
ш в ы в п о д г и б к у с закрытым срезом: при подшивке низа изделий с прямыми юбками — 4—5 см; с юбкой полуклеш – 3-4 см; с юбкой клеш— 2—3 см; при подшивке низа жакета, блузы, низа коротких рукавов, воланов и т. п.—3 см; ширина внутреннего подгиба
0,75—1 см;
припуск на глубину складки в изделиях прямой формы — не менее 10 см.
Ширина основных соединительных швов (боковых, плечевых, фасонных линий, проймы, юбки с лифом) с учетом последующей подгонки изделия по фигуре (во время примеркв) должна быть увеличена до 3—5 см, а ширина подгиба низа при прямой юбке—до 10—12 см, при расклешенной юбке—до 5—7 см.
РАЗРЕЗАНИЕ ТКАНИ
Ткань разрезают по вторым меловым линиям, соответствующим контурам детали с припусками на швы.
В домашних условиях ткань разрезают ножницами таким образом, чтобы широкое лезвие их тыльной стороны опиралось на стол.
При разрезании скользких тканей, сложенных вдвойне, надо следить за тем, чтобы не произошло сдвига слоев ткани. С этой целью оба слоя рекомендуется скрепить булавками.
К первой примерке вырезают только крупные, основные детали (спинку, полочки, рукава). Мелкие детали рекомендуется вырезать лишь после того, как на них будут перенесены все уточнения и сделаны необходимые изменения, выявленные при примерке.
ПРИМЕРКА
Особенностью и преимуществом индивидуального способа изготовления одежды является возможность проведения примерок, во время которых проверяется правильность посадки изделия па фигуре, уточняется положение отдельных деталей, устраняются дефекты, вызванные ошибками при снятии мерок, изготовлении чертежа и т. п.
Все исправления делаются или намечаются тут же, во время примерки, непосредственно на фигуре. Вполне понятно, что при подготовке изделия к примерке соединение деталей должно быть не окончательным, а выполняется вручную стежками временного назначения, позволяющим легко в быстро разъединить детали. Такое временное соединение деталей называется с м е т ы в а н и е м.
Все изделия из шерстяных и шелковых тканей изготовляют обычно с двумя примерками, изделия несложных фасонов из хлопчатобумажных тканей — с одной.
Подготовка кроя к сметыванию. Для правильного соединения деталей изделия при сметывании по всем намеченным мелом контурным линиям, вытачкам и контрольным надсечкам необходимо проложить нитки — сметочными стежками или стежками-силками (см. "Общие сведения об основных швейных работах"). На деталях спины и переда, пользуясь контрольными надсечками или наложив соответствующие выкройки, следует наметить линии середины по всей длине. Если раскрой производился с настилом ткани в сгиб (в два слоя), то меловые линии, намеченные на верхней детали, должны быть переведены на второй слой, т. е. на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали.
На светлых гладкокрашеных хлопчатобумажных тканях перевод контуров деталей
на нижний слой ткани рекомендуется делать с помощью резца (рис. 20).
Сметывание изделия к первой примерке. По намеченным нитками контурным линиям детали изделия сметывают, следя за тем, чтобы совместились все контрольные метки. К первой примерке должны быть сметаны вытачки, складки, фасонные линии, боковые и плечевые срезы, шов соединения лифа с юбкой и шов правого рукава. Кроме того, по окату рукава прокладывают нитки для образования в последующем сборки (посадки). Низ изделия подгибают и заметывают.
Перед сметыванием соответствующие детали, например спинку и полочку, складывают лицевыми сторонами внутрь и, совместив намеченные линии контуров. скалывают булавками, которые располагают поперек шва, как показано на рис. 21. При сметывании изделие должно лежать на столе, во избежание каких-либо перекосов или смещений.
Для закрепления сметочных строчек запасы на швы отгибают соответственно положению их в готовом изделии (запас плечевого шва направляют в сторону спинки. бокового — в сторону переда, шов рукава в сторону верхней половинки), после чего их заметывают с лицевой стороны (рис. 22).
Изделия из шерстяных, шелковых и тонких хлопчатобумажных тканей рекомендуется сметывать нитками № 80, а из плотных хлопчатобумажных тканей, таких, как фланель, байка, эпонж и др., нитками №60.
П е р в а я п р и м е р к а. Сметанное изделие надевают, закрепляют булавками застежку, внешним осмотром определяют правильность его посадки в целом и затем приступают к необходимым уточнениям и исправлениям в соответствии с фигурой.
Что же подлежит уточнению на примерке? Прежде всего проверяют положение плечевых и боковых швов, направление и длину вытачек, длину подрезов и длину изделия. В случае необходимости распарывают сметочные строчки и ткань выпускают или, наоборот, забирают в соответствующую вытачку или шов. Затем уточняют и намечают мелом или булавками линии вырезов горловины и проймы, места расположения петель, карманов, длину застрочки складок и пр.
Рукав прикрепляют к пройме булавками, подгибая обрезной край его на ширину шва в сторону проймы. Одновременно распределяют посадку рукава, подтягивая нитку, ранее проложенную по окату. Уточнив длину рукава, низ его подгибают и закалывают булавками.
Для уточнения положения воротника, а также формы его отлета к изделию прикрепляют булавками под воротник, который к первой примерке рекомендуется вырезать из какой-либо прокладочной ткани типа бязи, ситца, мадаполама и т. п.
Отмелка и подрезка деталей после прим е р к и. В местах, где во время примерки были намечены исправления и уточнения, сметочными стежками прокладывают нитки, после чего булавки удаляют. Затем все сметочные швы распарывают, детали изделия отутюживают и вновь складывают лицевыми сторонами внутрь: парные детали— по одноименным линиям, а симметричные — перегнув по намеченным ранее линиям середины. При этом должны быть точно совмещены обрезные края, вытачки, складки и т. п.
Подготовленные таким образом детали во избежание смещения скалывают булавками и с помощью линейки и угольника мелом исправляют очертания всех линий и контуров, обозначенных после примерки сметочными стежками. Затем все исправления переносят на нижележащие парные детали или симметричные стороны цельных деталей одним из способов, указанных на стр. 37.
На верхних деталях сразу же делают окончательную отмелку припусков на швы, руководствуясь нормами, приведенными на стр. 35. При этом меловые линии припусков проводят строго на одинаковом расстоянии от исправленных контуров деталей, после чего излишки припусков отрезают.
Правильная п о д р е з к а п р и п у с к о в имеет существенное значение для последующего стачивания деталей. Так, например, после соединения плечевых срезов полочек и спинки запасы па шов направляются на спинку, и боковые края их впоследствии втачиваются в швы горловины и пройм. Очевидно, что эти запасы смогут лежать свободно и не «затягивать» плечевой шов лишь в том случае, если их боковые края будут срезаны не под любым произвольным углом к линии шва, а в точности по форме проймы и горловины, как показано на рис. 23 и 24.
Практически отмелку боковых срезов припусков можно выполнить следующим образом: к линии плечевого края выкроенной полочки (спинки) приложить также плечевым краем соответствующую выкройку так, чтобы деталь и выкройка расположились относительно линии плеча симметрично, а затем обрисовать мелом боковые срезы припусков по горловине и пройме выкройки.
Подобным же образом выполняется отмелка припусков по боковому шву у проймы и по шву рукава у линий оката и низа. Отметим лишь, что припуски боковых швов направляются на полочку, а запасы шва рукава, как одношовного, так и двухшовного,— в сторону верхней его половинки.
При отмелке и подрезке швов следует учитывать технологию дальнейшей обработки данных деталей. Так, например, если какая-то часть открытого шва (бокового, шва рукава и т. п.) подгибается на подшивку низа или покрывается обтачкой, то для уменьшения общей толщины ширину припуска на этом участке рекомендуется уменьшить до 0,75 см, сделав так называемую высечку припуска. Подобные высечки приходится делать обычно на боковых швах у низа изделия, на плечевых швах, если горловина или пройма обрабатываются обтачкой, по шву рукава у линии виза. Длину высечки определяют с таким расчетом, чтобы она не доходила до края обтачки или края припуска (после подгиба подшивки) на 2 см.
Для определения, например, длины высечки припуска на боковом шве внизу изделия практически поступают так: сначала обрезной край припуска подгибают 1 см (ширина внутреннего подгиба), затем весь припуск по линии низа перегибают на изнаночную сторону изделия и проводят мелом линию, по которой впоследствии припуск будет подшит к изделию; конец высечки намечают на 2 см ниже этой линии.
Рисунки 23, 24 и 25 дают представление об основных деталях изделия (соответственно о спинке, полочке, рукаве) после подрезки припусков на швы.
В т о р а я п р и м е р к а. Как указывалось ранее, изделия из шерстяных и шелковых тканей чаще всего изготовляют с двумя примерками. При подготовке изделия ко второй примерке стачивают плечевые и боковые швы, все вытачки, подрезы, фасонные линии, складки полностью обрабатывают воротник, карманы, петли другие мелкие детали. Рукава также должны быть обработаны полностью, по в проймы их только вметывают для окончательной проверки правильности посадки в проймах и положения на фигуре. Если платье отрезное по талии, то ко второй примерке сметывают шов соединения лифа с юбкой.
Приемы и последовательность обработки всех деталей и основных швов приведены в соответствующих разделах книги (см. содержание).
Надев изделие на фигуру, закалывают застежку и смотрят, хорошо ли оно сидит, нет ли заломов и других дефектов. При необходимости намечают исправления, как и при первой примерке.