Построение основы платья

Построение основы женского платья

Моделирование и перенос выточек

Моделирование вытачек

фасоны для полных женщин

Шьем для полных женщин

шьем для детей

Шьем для детей

 

Технология пошива женского платья

букет роз

фасоны и выкройки платьев

Фасоны и выкройки платьев

пошив одежды для мужчин

Шьем для мужчин

шитье из лоскутков

Шитье из лоскутков

сайт для рукоделия

НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ


Раскрыть МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Общие сведения об основных швейных работах

Последовательность изготовления женского платья

Обработка и соединение основных деталей изделия

Соединение лифа с юбкой

Соединение деталей по фасонным линиям

Отделки (кант, волан, кружево, шитье, рюш, отделочная строчка, бейки)

Построение конструкции, крой и пришив карманов

Обработка низа рукавов

Крой и пошив воротников

Изготовление плечевых накладок

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЯЗАНИЕ. ВЫШИВКА

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ

сайт для рукодельниц

ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ (фасон, обработка)

1 2 3 4

Карман в шве.

фасон с карманом в шве обработка кармана в шве обработка кармана в  шве
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
обработка кармана в шве обработка кармана в шве обработка кармана в шве
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6

Карманы такой конструкции применяются в различных видах женской и детской одежды с резными фасонными линиями или наклонными вытачками (рис. .1). При этом направление (вертикальное, горизонтальное, наклонное) фасонных линий и вытачек не отражается ‚на технологической последовтельности обработки кармана. Меняется лишь форма мешковин.
Место входа в карман, как обычно, уточняют на примерке и намечают контрольными линиями (сметочными стежками). Длина входа в карман принимается 14-15 см.Для обработки кармана требуются две детали — верхняя и нижняя мешковины.
Последовательность обработки. Вырезанные из ткани мешковины лицевыми сторонами накладывают на лицевые стороны основных деталей и совмещают по контрольным надсечкам, определяющим вход в карман (рис. 2). Каждую мешковину приметывают и притачивают по всей длине швом шириной 1,5 см, после чего срезы обметывают зигзагообразной строчкой. Затем притачанные мешковины отгибают в сторону и припуск на ширину шва заутюживают на мешковину (рис.3). для закрепления переходного канта верхнюю мешковину, притачанную к передней детали изделия, по длине входа в карман настрчивают на запас шва рядом со швом притачивания (рис.4). Заготовленные таким образом основные детали изделия с отогнутыми в сторону мешковинами складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают по контрольным надсечкам и стачивают по фасонной линии.
При этом на уровне контрольных надсечек, определяющих вход в карман, делают наклонные закрелки (0,5— 0,75 см), как показано на рис. 5.
Мешковины сметывают и стачивают после стачивания основных деталей швом шириной 1,5 см. После этого срезы припусков на швы обметывают зигзагообразной строчкой, а шов мешковины приутюживают.
Вход в карман может быть отделан листочкой, воланом, кружевом, кантом и т. п. В этом случае обработку кармана начинают с притачивания отделочной детали. Готовую отделочную деталь накладывают лицевой стороной на лицевую сторону передней детали изделия по длине входа в карман и после уравнивания срезов наметывают и притачивают (рис. 6). Дальнейшая обработка кармана производится так же, как указывалось
выше.


КАРМАНЫ ИЗ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ


Карманы такого типа обычно выполняют на изделиях, имеющих продольные резные фасонные линии, и располагают на боковой части переда (платья, юбки) между фасонной линией и боковым швом. Вход в карман горизонтальный или наклонный — может быть оформлен листочкой, клапаном, воланом или кружевом, кантом и т. п.
Ниже рассматриваются два варианта карманов, выполненных из основных деталей изделий.
Карман, расположенный между фасонной линией и боковым швом, отделанный клапаном (рис. 7)

фасон с прорезным карманом обработка прорезных карманов обработка прорезного кармана обработка прорезного кармана обработка прорезного кармана обработка прорезного кармана
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9
Рис. 10
Рис. 11
Рис. 12


Последовательность обработки
Заготовка клапана. Верхний клапан и подклапан складывают лицевыми сторонами внутрь и, уравняв срезы, сметывают со стороны верхнего клапана с незначительной посадкой в углах. Обтачивают клапан со стороны подклапана швом шириной 0,75 см. (рис. 8,а). Для образования переходного канта припуск на ширину швов заутюживают на верхний клапан так, чтобы строчка отстояла от сгиба примерно на 0,1 см (рис. 8, б).
Затем клапан выворачивают на лицевую сторону, выправляют углы и окончательно приутюживают со стороны подклапана через влажный проутюжильник. Чтобы припуски на швы не обозначились на лицевой стороне клапана, в него вкладывают прокладку из плотной бумаги таким образом, чтобы припуски на шны не прилегали к верхнему клапану. Необработанные срезы клапана уравнивают и сметывают швом шириной 0,75 см (рис. 8,в).
Приметывание и притачивание клапана и верхней мешковины (рис. 9). Обработанный клапан накладывают на лицевую сторону нижней детали боковой части переда; на клапан лицевой стороной вниз накладывают мешковину. Верхние срезы этих деталей уравнивают, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см. После этого мешковину отгибают вверх, как показано на рис. 10, и для закрепления переходного канта настрачивают на запас шва у самого шва стачивания. Затем мешковину перегибают на изнаночную стоону детали и приутюживагот.
Соединение мешковины по нижнему срезу (рис. 11). Нижнюю и верхнюю детали боковой части переда складывают таким образом, чтобы обработанный край нижней детали совместился с линией входа в карман, намеченной контрольными надсечками на верхней детали. При этом должны совместиться инижние’ срезы мешковнii, которые сметывают и стаiв вают швом шириной 15 см, обметывают зигзагообра ной строчкой и приутюживают.
Соединение боковой и передней части изделия (рис. 12). Боковую и переднюю части платья соединяют по фасонной линии, для чего обе детали складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают по контрольным надсечкам, сметыают и стачивают швом шириной 1,5 см. При этом в шов входят и боковые срезы мешковины. При стачивании необходимо следить за тем, чтобы края клапана не попали под строчку. После этого шов приутюживают и обметывают зигзагообразной строчкой. Вторые боковые срезы мешковин соединяются таким же образом при стачивании бокового шва изделия. Для закрепления концов входа в карман под клапаном делают поперечные машинные закрепки длиной 0,5—0,75 см.
Карман, образованный резной фасонной линией и отделанный листочкой (рис. 13)

фасон пиджака с прорезной фасонной линией и листочкой резная фасонная линия с листочкой прорезная фасонная линия с листочкой прорезная фасонная линия с листочкой прорезная фасонная линия с листочкой
Рис. 13
Рис. 14
Рис. 15
Рис. 16
Рис. 17


В данном случае резная фасонная линия проходит по плечевой и талиевой вьгтачкам и заканчивается линией входа в карман. Последняя ограничена с одной стороны талиевой вытачкой, а с другой—боковым швом.
Последопательность обработки
Приметывание и притачивание укрепляю ш е й об т а ч ки (рис. 14). Обтачку изнаночной стороной накладывают на изнаночнуiо сторону основной детали переда в угол фасонной линии таким образом, чтобы внутренние срезы обтачки не доходили до срезов основной детали на 0,75 см. В таком положении обтачку приметывают и притачивают к основной детали швом шириной 0,75 см.
Заготовка листочки (рис. 15). По линии сгиба листочку складывают изнаночной стороной внутрь и приутюживают. Во избежание сдвига ткани во время притачивания от сгиба листочки вниз в сторону мешковины отмеряют и намечают мелом ее ширину и по от мелке сметывают.

обработка резной фасонной линии с листочкой обработка резной фасонной линии с листочкой обработка резной фасонной линии с листочкой обработка резной фасонной линии с листочкой
Рис. 18 а
Рис. 18б
Рис. 19
Рис. 20


Приметывание и притачивание ласточки (рис. 16). Листочку, заготовленную, как указано выше, накладывают верхней стороной на лицевую сторону основной детали переда так, чтобы мешковина расположилась выше входа в карман, а наметочные стежки на листочке совместились с линией входа в карман (на 1,5 см ниже среза). В таком положении листочку наметывают и притачивают по длине входа в карман. Затем припуски на швы основной детали и укрепляющую обтачку в углу надсекают с изнаночной стороны, не доводя разрезы на 0,1 см до машинной строчк (рис.17), и листочку отгибают вверх, а мешковину — вниз на изнаночную сторону основной детали, как по казано на рис. 18,а. После утюжки шва притачивания листочки (рис. 18 б) перед платья и мешковину отгибают вверх и припуск на ширину шна обметывают зигзагообразной строчкой (рис. 19)
Соединение боковой и передней часте изделия. Основные детали переда — боковую и переднюю — соединяют по фасонной линии. С этой целью среднюю часть передней детали отгибают на листочку и в. таком положении накладывают на боковую деталь рис. 20). После этого, уравняв срезы и совместив соотствующие контрольные надсечки, обе детали сметывают и стачивают от плеча до входа в карман и затем, не прерывая строчку, стачивают обе мешковины до бокового шва. При этом в шов стачивания должны входить боковые срезы листочки. После стачивания запасы швов по фасонной линии и мешковине приутюживают и обметывают зигзагообразной строчкой. Вторые боковые срезы листочки и мешковин соединяются при стачивании бокового шва изделия.

1 2 3 4
Материал сделан по книге И.А. Беловой "Отделка"

розаорнаменторнаменторнаменторнаменторнаментроза