КРОЙ И ПОШИВ ЖЕНСКОГО ДЕМИСЕЗОННОГО И ЗИМНЕГО ПАЛЬТО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
(размер 48)

Женские демисезонные и летние пальто отличаются большим разнообразием фасонов, форм и видом отделок. Пальто свободной формы очень распространены в настоящее время и рекомендуются женщинам различного сложения и роста. Пальто шьют из всевозможных материалов: Демисезонные — из облегченного драпа, букле и т. п.; летние — из бостона, габардина, трико и т. п.
К пальто свободной формы можно использовать многообразные воротники, подходящие к ткани в фасону изделия, а также к фигуре женщины, К узким плечам идут широкие воротники, к широким, наоборот, узкие. К круглой форме лица идут длинные воротники с открытыми бортами. Для фигур с длинными руками необходимо делать на рукавах манжеты, в то время как к коротким рукам манжеты не требуются. К пальто свободной формы используют различные карманы: накладные, листочкой, в рамку и т.д.
На рис. 335 представлен общий вид демисезонного пальто свободной формы с удлиненной проймой. Рукав втачной, с фигурной манжетой. Карманы накладные, воротник полустоячий, с округленными концами. Отделка — строчка. Чертеж пальто строится по тем же правилам, которые указаны в описании конструкции жакета, с той разницей, что припуск на свободное облегание составляет 10 см. В связи с этим таблицы построения чертежей выкроек приводятся без подробного объяснения.
При построении чертежа пальто свободной формы ширина проймы строится так же, как у жакета, с тем отличием, что по линии бока спинка и полочка расширяются каждая на З см; итого на свободное облегание прибавляется 10 см (3+3=6+4=10 см). Если отделить спинку от полочки и сложить боковые срезы, то ширина проймы получится не 12 см, как у жакета, а 16 см, и линия проймы отойдет от угла. Припуск на свободное облегание является постоянной цифрой для всех размеров. Глубина проймы равна окружности груди плюс 7 см.
Для построения чертежа выкройки демисезонного пальто свободной формы необходимо снять следующие мерки (в см):
ОШ—18
ОТ—38
ДТ— 39
ШС— 18
Вб—35
ОГ—48
ОБ—53
ДИ— 115
ДР— 63
ДПТ —52
Таблица построения чертежа демисезонного пальто свободной формы (размер 48)
Строим прямой угол с вершиной в точке А. Построение спинки:

В о р о т н и к.

К а р м а н:
мо К= 1/4 длины  талии(39:4=9,7 см)
КК1=9 см; К1К2=1/3 ОГ+2 см (48:3+
2 = 18 см) параллельно пониженной талии
К2КЗ=К1 К2+2=20см
(параллельно борту) К1К4=К2 К3 под углом к линии К1 К2.
Соединяем точки К1,К2, К3, К4, К1, К.
Примечание. Чертежом
336 можно пользоваться при конструировании жакета свободного покроя.
Таблица построения чертежа рукава к демисезонному пальто
Верхняя половинка р у к а в а:
Построить прямой угол с вершиной в точке А.
АД=длине рукава, по мерке 63 см.
АА1=1/3ОГ+5,5см=21,5 см

Линию В, О8, Л7, Дб можно разрезать и раздвинуть на желаемую ширину складки или защипки. Отстрочка делается по фасону.
Раскладка выкроек на ткани для раскроя демисезонного пальто свободной формы с удлиненной проймой представлена на рис. 338; расход ткани 2м б0см при ширине 1 м 40 см.

Детали п а л ь т о:
1) спинка
2)полка
3)верхняя половинка рукава
4) нижняя половинка рукава
5) нижний воротник;
6) подборта цельнокроенные с воротником, манжеты
7) карман
8) клапан к карману

Технология пошива

В демисезонном пальто порядок выполнения подготовительных операций (независимо от фасона) такой же, как и в описании жакета к первой примерке.
Женские пальто, как и жакеты, дёлают однобортные и двубортные. Первые отличаются от вторых тем, что в двубортном пальто от линии полузаноса прибавки больше, чем в однобортном: у однобортного — от З до 8 см, у двубортного — 12 см.
Пальто имеют различные застежки: открытые, закрытые, крючки, кнопки, ки, пуговицы, по одной или несколько, в зависимости от фасона или желания.
Женские пальто отличаются большим разнообразием фасонов, но обработка почти всех деталей пальто в основном одинакова, за исключением некоторых вариантов, например, если подборта выкраиваются вместе с верхним воротником и пришиваются к пальто после второй примерки. В данном случае борта и отлеты воротника обтачивают одвовременно и ручная подшивка отлета отпадает.
Подборта, выкроенные вместе с верхним воротником, складывают с обработанным под- воротником и бортами полочки лицевыми сторонами внутрь, точно совмещая середину воротника с линией надсечки середины спины. Наметку прокладывают по середине верхнего воротника с подворотником: первую—по перегибу левой стороны воротника и подбортника и прометывают до низа, вторую — по отлету и борту, посаживая немного в уголках, третью — по внутреннему краю воротника и подборта. Пальто перевертывают воротником к работающему и наметку ведут по правой стороне верхнего воротника и подборта таким же способом, как и по левой. Посадку сутюживают и прокладывают машинную строчку причем строчат по подворотнику и по борту. Разутюживают бортовые края, лишний материал обрезают, оставляя 0,5 см от машинной строчки по подборту и верхнему воротнику. Подворотник и борт обрезают, отступя от машиинной строчки на 0,3 см. Наметку снимают, воротник вывертывают на лицевую сторону и выметывают косым стежками по правилу, указанному в описании жакета. Если борта делают в чистый край, то в первую очередь необходимо внутреннее прикрепление подбортов к бортовой прокладке или к кромке. Если борта имеют строчку внутреннего прикрепления не требуется.
Прокладывают три-четыре наметки. Первую выметку прокладывают от первой петли правого борта к левому, выпуская кант 2 мм от подборта и верхнего воротника. Вторую наметку ведут от левого борта к правому во подборту и верхнему воротнику на 2,5 см от края, при этом делают напуск 1—2 мм для правильного облегания воротника. Третью наметку прокладывают по перегибу стойки воротника от середины до первой пуговицы косыми стежками. Сначала левую сторону прометывают в перегнутом виде, затем пальто перевертывают и прометывают правую сторону таким же способом до первой пуговицы и продолжают ее до низа, выпуская кант от борта. Одновременно подгибают углы низа подборта и полочки. Отутюживают углы с левой стороны подбортника и полочки, затем укладывают их один на другой и подшивают подшивочными стежками. Потом обрабатывают левый угол и борт таким же способом, причем наметку ведут снизу вверх до первой пуговицы. Четвертую наметку прокладывают на 3 см от внутреннего обрезного края.
Отутюживают через проутюжельник с лицевой стороны подворотника и подборта Стойку воротника и лацканы заутюживают вначале левую часть воротника и начало сгиба лацкана на длине 4—5 см, таким же способом заутюживают и правую часть, чтобы оба лацкана были одинаковы по длине и ширине. Подклад накладывают по правилам женского жакета. Низ подклада подшивают отдельно от верха и обрабатывают ,,козликом” ниткой под  цвет подклада.

Рельефные швы. Особенность рельефного шва заключается в том, что на левой стороне целой детали в результате нанесения шва возникает рельефная линия, очень похожая на линию обычного шва. Линии таких швов могут быть самой разнообразной формы.
Рельефные швы широко применяются для отделки спинки, полочек, рукавов, карманов и т. д. Обрабатывают рельефные швы в следующем порядке: на изнанку детали наносят меловые линии, по которым прокладывают силки на 0,3 см от края сгиба и прострачивают на машине на 1,5—2 мм от края. Одновременно подкладывают под строчку полоску из ткани верха в 2—З см шириной, можно пришить полоску через край к защипке вручную. После машинной строчки шов и полоску ткани расправляют для образования напуска рельефа и со стороны изнанки проутюживают, выправляя линию рельефного шва. Прокладывают наметку параллельно линии шва на расстоянии 1—2 см для отстрочки. Отстрочку делают по лицевой стороне шелковыми нитками, при хлопчатобумажных тканях—одноцветными нитками.
Обработка накладного кармана. Накладные карманы являются средством отделки для пальто. Они могут быть гладкими, с рельефными швами, со складками, с клапанами и т. д. Накладные карманы изготовляют на подкладке, которую выкраивают меньше верха на 0,6 см. По верхней части кармана с изнанки прокладывают кромку на 1 см от края, для сохранения от растяжения и прикрепляют ее незаметными с лицевой стороны стежками. Карман с подкладкой складывают ровно лицевыми сторонами внутрь, наметывают на подкладку и прострачивают на машине на 0,5 см от края по подкладу. Карман вывертывают на лицевую сторону тщательно выправляют и выметывают косыми стежками, выпуская кант на 0,5 см из основного материала. Затем обработанный клапан по правилам, указанным к женскому костюмному жакету, увлажняют и отутюживают, вкладывают его между верхом и подкладом и пристрачивают рядом с кромкой, затем подшивают подкладом вручную. Отутюживают весь карман через проутюжельник и ставят на место контрольных точек.

Второй вариант обработки кармана. Более гладкие карманы пришивают машинным способом. Они проходят такую же обработку, и пристрачивают их на ширину отстрочки борта или же в самый край. Иногда отстрачивают карман двумя машинными строчками: в самый край и на ширину отстрочки борта. Этот способ применяют в тех случаях, если ткань имеет среднюю толщину. Карман, обработанный машинной строчкой, более прочен и требует меньших затрат времени. Машинная строчка, пришивающая карман к полочке, придает красивый внешний вид карману.
Третий вариант — обработка  накладного кармана с клапаном. При раскрое накладного кармана с клапаном прибавляют на подгибку 2 см, по мелу прокладывают силки и подгибают карман кругом по силкам наизнанку и приутюживают его со стороны изнанки. Прокладывают силки для входа в карман на 2 см от силков верха кармана. По правилам к костюмному жакету обрабатывают клапан. Разница в том, что здесь клапан имеет отстрочку на известную ширину, равную отстрочке борта. На изнанку обработанного клапана наносят меловую линию для притачки и переносят ее на другой клапан. В верхней части на лицевую сторону кармана прикладывают клапан и обтачку и пристрачивают их по силкам по правилам, указанным в описании жакета.
Карман подшивают подкладом с изнанки подшивочными стежками на 0,5 см от края, не закрывая входа в карман. Затем карман отутюживают и наметывают на пальто по намеченным линиям и подшивают со стороны изнанки в край потайными стежками или же по верху кармана накладывают машинную строчку на ширину отстрочки борта.
Обработка рукава для пальто. Кроме основных верхних и нижних половинок для обработки низков рукава имеются дополнительные детали различной формы: манжеты, полуманжеты, хлястики, паты. В рукавах с манжетами припуск для оформления низа не делается, за исключением рукава из тонкой ткани.
Верхние половинки рукавов у пальто отделывают часто рельефными швами или складками.
Манжеты и их обработка. Манжеты состоят из верха, прокладки и подкладки. Прокладку применяют для упругости манжеты. Если ткань очень толстая и упругая, прокладка не требуется. Манжету изготовляют отдельно от рукава, потом соединяют с низком рукава. Прокладку выкраивают по основе верха манжеты, отступая на 0,75 см с трех сторон от обрезных ее краев, а в низках на 1,5 см, т. е. прокладку выкраивают меньше верха манжеты. На изнанку манжеты накладывают прокладку и приметывают на 1,5 см от края и посередине. Затем манжету в подклад складывают лицевыми сторонами внутрь и уравнивают верхние края, прометывают манжету и подклад, посаживая в углах основу верха манжеты, и стачивают их по подкладке на 0,5 см от обрезного края. Затем вывертывают манжету на лицевую сторону и выметывают со стороны изнанки косыми стежками, выпуская кант из основного материала на 0,5 см от края. Отутюживают манжету и прокладывают машинную строчку по верху манжеты на таком же расстоянии, как отстрочены борта и карманы. Затем концы манжеты соединяют незаметными стежками, отутюживают ее и наметывают на низ рукава, откидывая подклад рукава. Уравнивают краевые срезы манжеты на 0,6 см от силков так, чтобы прокладка не попала в перегиб. Манжету пришивают двумя ручными строчками. Первую прокладывают со стороны рукава на 0,5 см от обрезного края, затем манжету перегибают
по силкам и второй строчкой подшивают к рукаву подшивочными стежками. Рукавный подклад расправляют и подшивают к манжете нитками в цвет ткани, увлажняют и отутюживают в низках рукав с манжетой через проутюжельник, вкладывая шафранку (рукавную колодку).
При наметке манжеты следят за тем, чтобы линия фасона была против среднего шва или локтевого перегиба.
Если манжеты отделывают в чистый край без строчек, то необходимо внутреннее прикрепление ее обрезного края к прокладке. Обработка манжеты аналогична предыдущей, за исключением боковых швов, которые прострачивают на машине. Манжету вывертывают на лицевую сторону, наметочную строчку ведут во лицевой стороне на расстоянии 3—4 мм от краев, выпуская кант шириной 0,5 см от верха манжеты Затем манжету вывертывают наизнанку для при- крепления ее обрезного края к прокладке подшивочными стежками. Подгибают низки манжеты и прикрепляют к прокладке. Подклад в низках подшивают вручную и отутюживают манжету через проутюжельник. После этого подкладку рукава отвертывают на лицевую сторону так, чтобы она точно перегибалась по его срезу. Край подкладки загибают и подшивают к верху рукава подшивочными стежками.
Готовую манжету проутюживают и наметывают на низ рукава таким образом, чтобы край манжеты перекрывал нижний край рукава на 0,5 см. и подшивают ее к рукаву. Этим же способом обрабатывают и меховую манжету, только здесь швы не разутюживают, а простукивают деревянным молоточком.
Третьим способом в первую очередь выкраивают прокладку согласно фасону. Ткань верха выкраивают с припуском по 1,5—2 см кругом. Наметывают прокладку на изнанку манжеты, подгибают верх манжеты, прометывают на 1 см от края загиба и пришивают к прокладке через край, отутюживают. Вырезают подклад по готовой манжете и подшивают подкладом кругом потайными стежками. При такой обработке манжеты можно делать любую машинную строчку или вовсе обойтись без нее. Можно наложить любую форму легкого меха на известную ширину от краев манжеты.

КРОЙ И ПОШИВ ЖЕНСКОГО ДЕМИСЕЗОННОГО И ЗИМНЕГО ПАЛЬТО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16