Построение основы женского платья Моделирование вытачек Для полных женщин Шьем для детей Технология пошива платья Технология пошива платья Шьем для мужчин Шитье из лоскутков

На главную страницу сайт для рукоделия

Содержание:

Интернет-магазин товаров для детей

Модные платья в новом году

Как подобрать платье полным женщинам

Твоя уникальность

Как смотреться ярко, но со вкусом.

Виды моделирования

Выбор фасона в зависимости от фигуры

Перенос вытачек

Моделирование блуз

Моделирование рукава

Лифы мягкой формы кроя

Фасоны воротников, горловины и их выкройки

Крой манжет

Фасоны и выкройки юбок

Фасоны и выкройки платьев I часть

Фасоны и выкройки платьев II часть

Выкройки женских костюмов

Выкройки брюк

Фасоны и выкройки одежды для детей

Сарафаны

Халаты и фартуки

Ночные рубашки

Крой и пошив женского пальто

Фасоны и чертежи выкроек платьев и костюмов для полных женщин

Фасоны и чертежи спортивной одежды

Фасоны и чертежи рабочей одежды

Построение выкроек,раскрой и пошив женского белья

Как выбрать белье

выкройки и пошив жакетов

Построение выкроек мужской одежды

Выкройки и пошив мужских костюмов

Выкройки и пошив мужского пальто

Пошив постельного белья

Инструменты и приспособления для шитья

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

ШКОЛА РУКОДЕЛИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЯЗАНИЕ

 

Загрузка...

СОВМЕСТНАЯ ЗАКУПКА в УФЕ-ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА, ХОЗТОВАРЫ, ПОСУДА и др.

Милые женщины, приступая к пошиву изделия, я советую сделать выкройку основы ( см. "Фасоны и крой платьев" и "Моделирование блуз" ) для вашего размера и затем моделируйте ее согласно фасона. Советую также посмотреть мой сайт
ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ, ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

сайт для рукодельниц

Мужская одежда. Плавки. Пижама. Нижняя рубашка. Выкройки, пошив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МУЖСКИЕ ПЛАВКИ

Чертеж мужских плавок
Рис. 1. Чертеж мужских плавок


Для построения чертежа выкройки мужских плавок (размер 48) снимают следующие мерки:
длина от талии до колена 60 см
полуокружность талии 42 см
полуокружностьбедер 50 см
Построение чертежа выкройки (рис. 320)
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А.
Длина плавок. От точки А вниз по стороне угла откладываем 30 см и ставим точку Н (1/2 длины от талии до колена по мерке):
60 : 2 = 30 см.
Линия талии. От точки А вправо по стороне угла откладываем 21 см и ставим точку Т (1/2 полуокружности талии по мерке):
42: 2 = 21 см.
Линия бока. От точки Т вниз под прямым углом к линии АТ откладываем 5 см (для всех размеров). От точки 5 вправо откладываем 1 см (для всех размеров). Точки Т и 1 соединяем.
Линия низа. От точки Н вправо под прямым углом к линии АН откладываем б см (для всех размеров).
Нижняя выемка. Точки б и 1 соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем З см (для всех размеров).
Линию нижней выемки проводим от точки б через точку З к точке 1. На линии нижней выемки намечаем небольшие складочки.
Обе половинки плавок выкраиваются одинаково.
НИЖНЯЯ МУЖСКАЯ РУБАШКА

Нижняя мужская рубашка Чертеж выкройки нижней мужской рубашка чертеж рукава нижней мужской рубашки
Рис. 2. Нижняя мужская рубашка. Рис. 3. Чертеж выкройки нижней мужской рубашки. Рис. 4. Чертеж рукава


Для построения чертежа выкройки нижней мужской рубашки (размер 50), изображенной на рис. 321, снимают следующие мерки:
длина рубашки 80
длина плеча 16
полуокружность шеи 20
полуокружность груди 50
длина рукава 62 см
Построение чертежа выкройки (рис. 3)
Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 80 см — длине рубашки по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину рубашки, равны 62 см (полуокружность груди по мерке плюс 12—14 см для всех размеров):
50 + 12 = 62 см.
Глубина проймы. От точки А вниз по линии АД откладываем 25,7 см и ставим точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс см для всех размеров):
50 : 3+ 9 = 25,7 см.
От точки Г вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Г1.
Ширина спины. От точки Г вправо по линии ГГ1 откладываем 23,7 см и ставим точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 7 см для всех размеров):50 : З + 7 = 23,7 см.
Из точки Г2 проводим линию, перпендикулярную линии АВ, до пересечения с ней. Точку пересечения обозначаем буквой П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо по линии ГГ1 откладываем 14,5 см и ставим точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке плюс 2 см для всех размеров)
50:4 + 2 = 14,5 см
Из точки Г3 проводим линию, перпендикулярную линии АВ, до пересечения с ней. Точку пересечения обозначаем П1.
Линия бока. Расстояние от точки Г2 до точки Г3 делим пополам и точку деления обозначаем Г4. Из точки Г4 опускаем перпендикуляр на линию СД, точку пересечения которой обозначаем Н. От точки Н вверх откладываем 15 см.
Вспомогательные точки линии плеча и проймы.
Линия ПГ2 и П1Г3, делим на четыре равные части.
На этом заканчиваем вспомогательные построения переходим к вычерчиванию спины, а затем и переда.
Спина
Вырез горловины. От точки А вправо по линии АВ откладываем 7,2 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
20 : З + 0,5 = 7,2 см
От точки 7,2 вверх под прямым углом к линии АВ откладываем 3 см (для всех размеров). Точки А и З соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз по линии Г2ГI откладываем 3 см (для всех размеров).
Линия плеча. От точки 3 (горловина) через точку З (наклон плеча) проводим линию плеча длиной 18 см (длина плеча по мерке плюс 2 см для всех размеров):
16 + 2 = 18 см.
Линия проймы. Нижнюю точку деления линии ПГ2 соединяем пунктирной линией с точкой Г4. Пунктирную линию делим пополам. От точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 2 см (для всех размеров).
Линию проймы проводим через точку 18, среднюю точку деления линии ПГ2 и точку 2 к точке Г4.
Боковой шов. Проходит через точки Г4 и Н. Угол закругляем.
Линия кокетки. От точки А вниз по линии АД откладываем б см (для всех размеров). От точки б вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией проймы.
От точки пересечения линии проймы вниз откладываем 1 см (для всех размеров). Точку 1 соединяем с линией кокетки.
Прибавка на складку или сборки. От точек б и Д влево проводим горизонтальные линии и под прямым углом к линии АД откладываем по 8 см (для всех размеров). Точки 6, 8, 8 и Д соединяем.
Пере д
Вспомогательная линия выреза горловины и плеча. От точки Г1 вверх по линии ВС откладываем 25 см и ставим точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке):
50 : 2 = 25 см.
Ширина горловины по верхней линии. От точки Ш влево проводим горизонтальную линию и откладываем на ней 7,2 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс
0,5 см для всех размеров):
20: 3 + 0,5 = 7,2 см.
Наклон плеча. От точки П1 вниз по линии П1Г3 откладываем 5 см (для всех размеров).
Линия плеча. От точки 7,2 (горловина) через точку 5 (наклон плеча) проводим  линию плеча длиной 18 см (длина плеча по мерке плюс 2 см для всех размеров):
16 + 2 = 18 см.
Линия проймы. Нижнюю точку деления линии П1Г3 соединяем пунктирной линией с точкой Г4, Делим эту пунктирную линию пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 2 см (для всех размеров). Линию проймы проводим через точки 18, нижнюю точку деления линии П1Г3 и точку 2 к точке Г4.
Боковой шов. Проходит через точки Г4 и Н. Угол закругляем.
Вырез горловины и линия планки. От точки Ш вниз по линии ВС откладываем 20 см (полуокружность шеи по мерке) и ставим точку Р. От точек Р и С вправо под прямым углом к линии ВС откладываем по 2 см (для всех размеров). Точки 2 и 2 соединяем. Точки 2 (верхнюю) и 7,2 соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 см (для всех размеров). Точки 7,2,1 и 2 соединяем. От точки 7,2 влево по наклону плеча откладываем 4 см (для всех размеров). От точки Р влево под прямым углом к линии ВС откладываем 2 см (для всех размеров). Точки 4 и 2 соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 см (для всех размеров). Точки 4, 1 и 2 соединяем. От точки Р вниз по линии ВС откладываем 20 см (полуокружность шеи по мерке) и ставим точку Р1. От точки Р1 вправо и влево под прямым углом к линии ВС откладываем по 2 см (для всех размеров), а полученные точки соединяем с точками 2 (верхними). От точки Р1 вниз по линии ВС откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2. От точки Р2 вверх по линии ВС откладываем 2 см (для всех размеров). От точки 2 вправо и влево под прямым углом к линии ВС откладываем по 2 см (для всех размеров). Точки 2 соединяем с точкой Р2.

РУКАВ (рис. 4)
Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 62 см — длине рукава по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину рукава, равны 50 см (полуокружности груди по мерке).
Высота оката. От точки А вниз по линии АД откладываем 10,3 см и ставим точку Р (1/б полуокружности груди по мерке плюс 2 см для всех размеров).
50:6 + 2 = 10,3 см.
От точки Р вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Р1.
Вспомогательная линия и окат рукава. Линию АВ делим пополам и ставим точку О. Из точки О опускаем вниз перпендикуляр на линию СД, точку пересечения с которой обозначаем Н. Точки Р и О соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1,5 см (для всех размеров). Точки О и Р1 соединяем пунктирной линией, делим ее на четыре равные части.
От верхней точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 см (для всех размеров), от нижней точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 0,5 см (для всех размеров)
Ливию оката рукава проводим через точки Р, 1, 5, О, 1, среднюю точку деления пунктирной линии ОР1, 0,5 к точке Р1.
Линии бокового шва. По линии СД от точки Д вправо, а от точки С влево откладываем по 8,3 см (1/6 полуокружности груди по мерке):
50 : б = 8,3 см.
Точки Р и 8,3, а также Р1 и 8,3 соединяем.
Линия низа. Соединяем точки 8,3 и 8,3.
Накладная манжета. От точек 8,3 вверх по линиям бокового шва откладываем по 4 см (для всех размеров), а от точки Н вверх откладываем 8 см (для всех размеров). Точки 4, 8 и 4 соединяем.Раскрой и пошив
Нижняя мужская рубашка раскраивается без припусков на швы, так как они предусмотрены при построении чертежа выкройки. Пошив производится так же, как пошив нижней рубашки для мальчика

МУЖСКАЯ ПИЖАМА

мужская пижама чертеж выкройки мужской пижамы чертеж выкройки рукава мужской пижамы
Рис. 5. Мужская пижама Рис. 6.Чертеж выкройки куртки мужской пижамы Рис. 7.Чертеж выкройки рукава мужской пижамы


На рис. 5 изображена мужская пижама, состоящая из куртки и брюк.
КУРТКА МУЖСКОЙ ПИЖАМЫ
Для построения чертежа выкройки пижамной (размер 50) снимают следующие мерки:
длина куртки 80 cv
длина спины до талии 43 см
длина плеча 16см
полуокружность шеи 20 см
полуокружность груди 50см
длина рукава 62 см
Построение чертежа выкройки (рис. 6)
Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 80 см — длине куртка по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину куртка, равны 58 см (полуокружности груди по мерке плюс 8 см для всех размеров):
50 + 8 = 58 см.
Глубина проймы. От точки А вниз по линии АД откладываем 24,7 см и ставим точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 8 см для всех размеров):
50 : З + 8 = 24,7 см.
От точки Г вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Г1.
Линия талии. От точки А вниз по линии АД откладываем 43 см (длину спины до талии по мерке) и ставим точку Т. От точки Т вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Т1.
Ширина спины. От точки Г вправо по линии ГГ1 откладываем 21,7 см и ставим точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 5 см для всех размеров):
50:3 + 5 = 21,7 см.
От точки Г2 под прямым углом к линии ГГ1 проводим вверх прямую до пересечения с линией АВ. Точку пересечения обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо по линии ГГ1 откладываем 13,5 см и ставим точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке плюс 1 см для всех размеров):
50 : 4 + 1 = 13,5 см.
От точки Г3 под прямым углом к линии ГГ1 проводим вверх прямую до пересечения с линией АВ; точку пересечения обозначаем П1

Линия бока. От точки Г2 вправо по линии ГГ1 откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Г4. Из точки Г4 опускаем перпендикуляр на линию СД. Точку пересечения его с линией ТТ1 обозначаем Т2. На этом заканчиваем вспомогательные построения и переходим к вычерчиванию выкройки спины, а затем переда.
Спина
Вырез горловины. От точки А вправо по линии АВ откладываем 7,2 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
20 : З + 0,5 = 7,2 см.
От точки 7,2 вверх откладываем 2,5 см (для всех размеров). Точки А и 2,5 соединяем плавной вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз по линии Г2П откладываем 4 см (для всех размеров).
Линия плеча. От точки 2,5 (горловина) через точку 4 (наклон плеча) проводим линию плеча длиной 17 см (длина плеча по мерке плюс 1 см для всех размеров):
16 + 1 = 17 см.
Линия проймы. Расстояние от точки 4 до точки Г2 делим пополам. делим пополам угол ПГ2Г4 и от точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2,5 см (для всех размеров).
От точки Г4 линию бока продолжаем вверх на 1 см (для всех размеров). Линию проймы проводим от точки 17 через точку деления линии ПГ2 и точку 2,5 к
точке 1.
Боковой шов. От точки Т2 вправо по линии ТТ1 откладываем 1 см (для всех размеров). Линию бокового шва проводим через точки 1, Г, 1 до пересечения с линией СД. От точки пересечения линии СД вверх по линии бокового шва откладываем 1 см (для всех размеров).
Середина спины. От точки Т вправо по линии ТТ1 откладываем 2 см (для всех размеров).
Линию середины спины проводим через точки А и 2 до пересечения с линией СД, точку пересечения обозначаем Н.
Линия низа. Точки Н и 1 соединяем.
Перед
Вырез горловины. От точки В влево по линии АВ откладываем 8,2 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров):
20: 3 + 1,5 = 8,2 см.
От точки В вниз по линии ВС откладываем 9,2 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 2,5 см для всех размеров):
20 : З + 2,5 = 9,2 см.
Точки 8,2 я 9,2 соединяем вогнутой линией.
Вытачка на линии выреза горловины. От точки 9,2 влево по вырезу горловины откладываем 1 см (для всех размеров). Расстояние от точки 9,2 до точки Г1
делим пополам и точку деления соединяем с точкой 1.
Наклон плеча. От точки П1вниз по линии П1Г3откладываем З см (для всех размеров).
Линия плеча. От точки 8,2 (горловина) через точку З (наклон плеча) проводим линию плеча длиной 16 см (длина плеча по мерке).
Линия проймы. Расстояние от точки 16 до точки Г3 делим пополам. Затем делим пополам угол П1Г3Г4 и от точки Г3 по биссектрисе угла откладываем 2,5 см (для всех размеров). Линию проймы проводим от точки 16 через точку деления на линии П1Г3, точку 2,5, касаясь линии ГГ1. к точке 1.
Боковой шов. От точки Т2 влево по линии ТТ1 откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку Т3. Линию бокового шва проводим через точки 1, Г4, Т3 до пересечения с линией СД. От точки пересечения вверх по линии бокового шва откладываем 1 см (для всех размеров).
Линия талии. От точки Т1 вниз по линии ВС откладываем 1 см (для всех размеров). Точки 1 и Т3 соединяем.
Линия низа. От точки С линию ВС продолжаем вниз на 1 см (для всех размеров). Точки 1 и 1 соединяем.
Накладной боковой карман. Из точки Г3 проводим вертикальную линию произвольной длины. От точки пересечения ее с линией талии вниз откладываем 9 см (для всех размеров). Через точку 9 проводим линию произвольной длины, параллельную линии талии. От точки 9 вправо и влево откладываем по 8 см (для всех размеров). Из точек 8 и 8 проводим вниз линии, параллельные линии середины переда, длиной по 17 см. Точки 17 и 17 соединяем.
Прибавка на борт. От точек 9,2 (горловина) и 1 (на линии низа) вправо под прямым углом к линии ВС откладываем по б см (для всех размеров). От точки б (верхней) вверх откладываем 1 см. Линию борта проводим от точки 9,2 через точки 1,6, 6 к точке 1 (на линии низа).
Двухшовный рукав (рис.7)
Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 62 см — длине рукава по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину рукава, равны 24,7 см (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 8 см для всех размеров):
50: 3 + 8=24,7 см.
Высота оката рукава. От точки А вниз по линии АД откладываем 16,7 см и ставим точку Р (1/3 полуокружности груди по мерке):
50 : 3=16,7 см.
От точки Р вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Р1.
Линия локтя. Расстояние от точки Р до точки Д делим пополам и ставим точку Л. Через точку Л проводим горизонтальную линию влево произвольно, а вправо— до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Л1.
Верхняя половинка рукава
Передний шов. От точек Р и Д влево горизонтальные линии продолжаем и откладываем по 4 см (для всех размеров). От точки Л влево откладываем 3 см (для всех размеров). Точки 4, 3 и 4 соединяем.Линия оката. От точки Р вверх по линии АД откладываем 4 см (для всех размеров). Линию АВ делим пополам, точку деления обозначаем О. Точки 4 и О соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 2 см (для всех размеров). От точки В вниз по линии ВС откладываем б см (для всех размеров). Точки О и б соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1,5 см (для всех размеров). Линию ската рукава проводим через точки 4, 4,2, О, 1,5 к точке б.
Локтевой шов. От точки Д вправо по линии СД откладываем 17,7 см (1 /3 полуокружности груди по мерке плюс 1 см для всех размеров):
50 : 3+ 1 = 17,7 см.
Линию локтевого шва проводим через точки б, Р1, Л1, 17,7 и далее вниз на 3 см (для всех размеров).
Линия низа. Точки 4, Д и З соединяем.
Линия сгиба передней части рукава. От точки Л вправо откладываем 1 см (для всех размеров). Линию сгиба передней части рукава проводим через точки
Д. 1, Р и далее до пересечения с линией оката рукава.
Нижняя половинка рукава
Передний шов. От точки Р, 1 и Д вправо по горизонтальным линиям откладываем по 4 см (для всех размеров). Точки 4, 4 и 4 соединяем.
Локтевой шов. От точки б (линия оката) влево под прямым углом к линии ВС откладываем 3 см (для всех размеров). От точки Л1 влево по линии ЛЛ1 откладываем 1,5 см (для всех размеров). Точки 3, 1,5 и 3 соединяем.
Линия низа. Проходит через точки 4 и З.
Выемка рукава. От точки О под прямым углом к линии АВ проводим вниз пунктирную линию до линии РР1, от точки пересечения с которой вверх по пунктирной линии откладываем 2 см (для всех размеров). Точки 4, 2 и З соединяем плавной вогнутой линией.
От точки 3 влево откладываем 2 см и плавной линией соединяем намеченную точку с выемкой рукава (запас на случай сужения рукава).
Воротник (рис. 7)
чертеж выкройки воротника к мужской пижаме выкройка передней половинки пижамных брюк чертеж выкройки задней половинки пижамных брюк

Рис. 8. Чертеж выкройки воротника.

Рис. 9.а Чертеж выкройки передней половинки пижамных брюк Рис. 9.б Чертеж выкройки задней половинки пижамных брюк

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 8 см (для всех размеров), а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 20,5 см (полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
20 + 0,5 = 20,5 см.
Линия пришива. От точки А вверх линию АД продолжаем и откладываем на ней 2 см (для всех размеров). Точки 2 и В соединяем.
Нижняя линия и мысик воротника. От точки С линию СД продолжаем вправо на 3 см. Точки В и З соединяем.
ПИЖАМНЫЕ БРЮКИ
Для построения чертежа выкройки мужских пижамных брюк (размер 50) необходимы следующие мерки:
длина брюк 104 см
полуокружность талии 42
полуокружность бедер 50 см
Построение чертежа выкройки
Передняя половинка (рис. 9а)
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вниз по вертикальной стороне угла откладываем 104 см — длину брюк по мерке — и ставим точку Н. От точки Н вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Длина шага. От точки А вниз по линии АН откладываем 28 см и ставим точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 3 см для всех размеров):
50 2 + З = 28 см.
От точки Ш вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Линия колена. Расстояние от точки Ш до точки Н (на прямой АН) делим пополам и от точки деления вверх откладываем б см (для всех размеров). От точки б вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Ширина шага. От точки Ш вправо по горизонтальной линии откладываем 31 см и ставим точку Ш1 (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс б см для всех размеров).
50 : 2 + 6 31 см.
Линия талии. От точки А вправо по горизонтальной стороне угла откладываем 27 см и ставим точку Т (1/2  полуокружности талии по мерке плюс б см для всех размеров):
42 : 2 + б = 27 см.
Из точки Т опускаем перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией, идущей от точки Ш. Точку пересечения обозначаем Ш2.
От точки Т вниз по прямой ТШ2 откладываем 1 см (для всех размеров). От точки А вправо откладываем 2 см (для всех размеров). Точки 2 и 1 соединяем.Боковой шов. От точки Н вправо (по горизонтальной линии, составляющей низ брюк) откладываем З см (для всех размеров). От точки А вниз во прямой АН откладываем 18 см (для всех размеров). Боковой шов проводим через точки 2,18 и Ш к точке 3.
Линия банта. От точки Ш2 вверх по линии ТШ2 откладываем б см (для всех размеров). Угол ТШ2Ш1 делим пополам и на биссектрисе угла откладываем З см (для всех размеров). Линию банта проводим через точки 1 (на линии ТШ2), 6 и 3 к точке Ш1.
Шаговый шов. От точки Ш1 (на линии ШШ1) опускаем перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией, идущей от точки Н. Точку пересечения обозначаем Н1. От точки Н1 влево откладываем З см (для всех размеров). Точки Ш1 и 3 соединяем.
Линия низа. Точки 3 и 3 (на линии НН1) соединяем.
Ширину брюк внизу делают произвольной.
Задняя половина (рис. 9 б)
Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 104 см длине брюк по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину прямоугольника, равны 31 сму (полуокружность бедер по мерке плюс б см для всех размеров):
50 : 2 + б = 31 см.
Длина шага. От точки А вниз по линии АД откладываем 28 см и ставим точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 3 см для всех размеров):
50: 2 + З = 28 см.
Через точку Ш проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Линия талии. Линию АВ удлиняем вправо произвольно. Линию АВ делим пополам, от точки деления вверх под прямым углом к линии АВ откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Т. От точки Т проводим линию до пересечения ее с горизонтальной линией идущей от точки В. Длина линии 23 см (1/2  полуокружности талии по мерке плюс 2 см для всех размеров):42 : 2 + 2 = 23 см. Точку обозначаем Т1. Линию талии от точки Т продолжаем влево на 5 см.
Линия сидения. От точки Ш (на линии Ад) откладываем влево по горизонтальной линии 7,8 см и ставим точку Ш1 (1/4 ширины прямоугольника):
31 : 4 = 7,8 см.
Расстояние от точки Ш до точки Ш1 делим пополам, от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 см (для всех размеров). Точки Ш и 5 (линия талии) соединяем пунктирной линией, делим ее на три равные части и от нижней точки деления вправо под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1,5 см (для всех размеров). Линию сидения проводим через точки 5, 1,5, Ш и 1 к точке Ш1.
Линия колена. Расстояние ШД (на линии АД) делим пополам. От точки деления вверх откладываем б см (для всех размеров). Через точку 6 проводим горизонтальную линию вправо до пересечения с линией ВС, а влево — длиной 4 см (для всех размеров).
Шаговый шов. От точки Д влево по линии СД откладываем 1 см (для всех размеров). Точки Ш1 и 4 соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления вправо под прямым углом к пунктирной линии откладываем 0,5 см (для всех размеров). Линию шагового шва проводим через точки Ш1, 0,5 и 4 к точке 1.
Боковой шов. От точки С влево по линии СД откладываем б см. Точки б и Т1 соединяем.
Линия низа. Точки 1 и б (по низу брюк) соединяем. Ширину брюк внизу делаем произвольной.
Раскрой и пошив
При раскрое мужской пижамы долевая вить ткани должна проходить по длине деталей и середине брюк. Прибавка на швы учтена при построении чертежа выкройки, и только при крое брюк к линии талии необходимо прибавить 3—4 см на подгиб под резинку. Если манжеты брюк делают не притачные, то по низу брюк прибавляют 7—8 см.
Подборт выкраивают по долевой нити, ширина его в крое — 7—8 см
После раскроя намечают прокладочным швом середину спины и воротника, а по линии середины переда, линии талии и по контуру карманов прокладывают силки.
Мелкие детали обрабатывают следующим образом. Воротник стачивают с подворотником, складывая лицевыми сторонами внутрь, прострачивают и выворачивают на лицевую сторону, а затем прометывают по краю с перекантовкой в сторону подворотника. далее заготавливают карманы (из тонкой ткани, без подкладки), а по верхней линии кармана пристрачивают клапан. Если ткань в полоску, то клапан раскраивают так, чтобы долевая нить ткани проходила по длине его. Клапан приметывают к карману, складывая лицевую сторону клапана с изнанкой кармана, прострачивают, отступив на 0,5—1 см от обрезного края, и шов расправляют на две стороны. Затем клапан отвертывают на лицевую сторону кармана, прометывают его по краю с перекантовкой в сторону изнанки кармана, обрезной край клапана подгибают на 0,5 см, приметывают к карману и строчат в край. Обработанные карманы приметывают к полочке переда по проложенным силкам, а после приметки настрачивают карманы к пижаме в край.
По линии талии спины с лицевой стороны приметывают пояс или полоску для вздержки резинки с изнанки спины (если это предусмотрено фасоном).
Затем приступают к пришивке подборта, который с внутренней стороны прострачивают подрубочным швом. Подборт и полочки пижамы складывают лицевыми сторонами внутрь, прометывают и пристрачивают, отступив на 1 см от обрезного края. Строчку начинают от надсечки у выреза горловины по середине переда и строчат до низа пижамы. Шов расправляют на две стороны, затем подборт выворачивают и прометывают по краю его.
Плечевые и боковые срезы сметывают и стачивают выворотным или стачным швом.
Обработанный воротник вметывают по горловине, а втачивают по подворотнику.
Рукава сметывают и стачивают выворотным или стачным швом, к низу рукава приметывают долевую манжету из отделочной ткани, складывая лицевую сторону манжеты с изнанкой рукава, а затем прострачивают, отступив на 0,5—1 см от обрезного края, отгибают манжету на лицевую сторону и прометывают по краю. Обрезной
край манжеты подгибают на 0,5 см и пристрачивают в край к рукаву.
Обработанный рукав вметывают в пройму и втачивают.
Низ пижамы подшивают подрубочным швом шириной 1 см.
Петли прометывают на левой полочке, а пуговицы пришивают на правой.
К брюкам, если не хватает ширины ткани по линии шагового шва, притачивают клинья. Затем стачивают боковые и шаговые швы и шов сидения выворотным или стачным швом. Верх подгибают на 3—4 см и прострачивают подрубочным швом. Если низ брюк обрабатывают настрочной манжетой, то лицевую сторону манжеты складывают с изнанкой брюк, приметывают и прострачивают, отступив на 1 см от обрезного края. Затем манжету отгибают на лицевую сторону, обрезной край ее подгибают на 0,5 см и настрачивают в край на брюки.
После этого пижаму утюжат и по линии талии брюк вставляют резинку.
ПРИМЕРКА
После того как выкроены все детали изделия и проложены силки, их сметывают, а затем производят примерку.
Примерку изделия делают па правой стороне фигуры. При неправильном телосложении (например, одно плечо ниже другого или разные бедра) примерку проводят по обеим сторонам фигуры.
Первая примерка. При примерке прежде всего необходимо следить за тем, чтобы середина спины и переда изделия проходила посередине фигуры. Изделия, которые носят с ватными подплечниками, примеряют с подплечниками. Если изделие имеет застежку, то необходимо, чтобы полочки переходили одна на другую и середины их совпадали.
Далее уточняют направление плечевого шва; если он имеет отклонение от середины плеча, следует шов распороть и перенести его на середину плеча. Затем проверяют направление и глубину нагрудной вытачки по плечу или перенос ее по фасону в бок, пройму и т, д., а также расположение вытачек, складочек или посадки на линии талии. Смотрят, правильно ли изделие облегает фигуру, и, если нужно, убирают излишки или, наоборот, выпускают запас из боковых швов. Проверяют, правильно ли сметаны боковые швы, нет ли перекосов со стороны спины или полочки (переда); если они имеются, надо распороть наметку и наколоть боковой шов булавками. Уточняют ширину юбки на линии талии и бедер, направление складок на юбке, если таковые имеются. Если изделие с вшивным рукавом, к пройме прикалывают, а затем вметывают правый рукав (по схеме втачки рукава на стр. 573 рис. 334), уточняют ширину его и правильное положение по отношению к пройме. При примерке рукава необходимо следить за тем, чтобы можно было свободно двигать руками. Для проверки руки вытягивают перед собой, и если при этом не чувствуется стеснения у линии проймы, то рукав вметан правильно, не обужен. В случае необходимости следует несколько расширить рукав и спину за счет запаса на швы или сузить рукав, если он широк. Затем определяют длину рукава. Длинный рукав при согнутом положении руки должен закрывать запястье. Проверяют и вырез горловины: для того чтобы хорошо сидел воротник, очень важно, чтобы вырез горловины проходил по основанию шеи.
После первой примерки все поправки отмечают прокладочным швом на правой стороне изделия и переносят их силками на левую сторону изделия. Затем сметывают и на второй примерке окончательно уточняют все линии изделия: проверяют правильность облегания фигуры, вметки рукава, воротника и устанавливают общую длину изделия при помощи линейки. Определение общей длины производят следующим образом: линейку ставят на пол и отмеряют установленную длину от пола, намечая линию мелом, или сухим остатком мыла, или накалывая булавками.
Примерку цельнокроеного рукава следует выполнять с особой тщательностью, чтобы верхний шов не был сдвинут ни вправо, ни влево, а проходил по середине плеча и руки
Ниже приводим выявляющиеся при примерке наиболее характерные недостатки, возникающие вследствие неправильного сметывания изделия или неточного построения выкроек, или моделирования, а также способы устранения этих недостатков.
Плечевой шов переходит от середины плеча к спине. Этот недостаток возникает в том случае, когда у человека, на которого шьется изделие, высокие прямые плечи или спина изделия короче переда и не соответствует данной фигуре.
Для устранения этого недостатка следует распороть плечевой шов и перенести его на середину плеча, выпустив плечо спины за счет припуска на швы и забрав соответственно плечо полочки. Если этого недостаточно, распарывают боковой шов, приподнимают спинку вверх за счет запаса на швы на линии талии и соответственно углубляют пройму.
Плечевой шов переходит от середины плеча к переду. Этот недостаток наблюдается при покатых плечах или когда чрезмерно укорочена полочка. Для устранения его следует распороть плечевой шов и перенести его на середину плеча, выпустив плечо полочки за счет прибавки на швы и забрав в шов плечо спины. Если этого недостаточно, распарывают боковой шов и приподнимают полочку вверх за счет запаса на швы на линии талии. При этом соответственно углубляют пройму.
Изделие узко или широко по линии окружности груди. Если изделие по линии груди узко, следует по линии бокового шва выпустить ткань за счет припуска на швы, а от проймы прибавку свести в линии талии на нет.
Если изделие по линии груди широко, необходимо излишек ткани убрать в боковой шов и от проймы свести к линии талии на нет, а пройму соответственно углубить.
Заломы у проймы изделия. Такой недостаток изделия бывает при покатых плечах, У проймы образуются заломы, которые устраняют, приподняв плечевой шов или подложив  подплечники.
Заломы на спине изделия по боковому шву. Этот недостаток встречается в том случае, если спина узка и длинна от линии талии до проймы. Устраняют такой недостаток следующим образом: выпускают спину по боковым швам за счет запаса на швы или, если есть вытачки, закладывают их на меньшую глубину. Спину делают короче, забирая ее по линии талии.
Заломы по боковому шву полочки. Этот недостаток наблюдается в тех случаях, когда глубина и длина нагрудной вытачки не соответствуют данной фигуре или перед лифа узок. Устраняют такой недостаток путем увеличения глубины вытачки (длина вытачки должна доходить до самой высокой точки груди). Если этого недостаточно, распарывают боковые швы и выпускают запас, увеличивая тем самым ширину полочки.
Воротник изделия не прилегает к шее. Этот недостаток бывает в тех случаях, когда воротник выкроен больше выреза горловины. Для устранения этого недостатка необходимо уменьшить воротник или углубить вырез горловины. Приметывать воротник следует, натягивая его переднюю часть и припосаживая полочку от плечевого шва до середины переда.
Заломы го линии горловины полочки. Это бывает при недостаточно глубоком вырезе горловины. Для устранения этого недостатка углубляют вырез горловины.
Заломы по линии горловины спины. Этот недостаток бывает в том случае, когда плечи высокие и прямые. Для устранения его необходимо распороть плечевой шов, выпустить часть запаса ткани спины на шов. Если этого недостаточно, вырез горловины спины углубляют.
Пройма спины не прилегает к фигуре. Этот недостаток бывает при покатых плечах и сутулой спине. Для устранения его необходимо распороть плечевой шов и излишек ткани спины у проймы забрать в плечевой шов, а при сутулости сделать большую посадку по плечу или застрочить складочки по вырезу горловины или плечу.
Пройма полочки не прилегает к фигуре. Этот недостаток бывает при покатых плечах или тогда, когда глубина нагрудной вытачки оказалась недостаточной для данной фигуры. Для устранения этого недостатка необходимо увеличить глубину нагрудной вытачки за счет прибавки на швы в пройме, то есть весь излишек ткани забрать в нагрудную вытачку или распороть плечевой шов и полочку поднять выше.
В изделии, неотрезном  по линии талии, расходятся полы. Этот недостаток бывает при неправильном крое. Для устранения его следует поднять полочку у горловины по плечевому срезу вверх и в соответствии с этим углубить вырез горловины полочки, а иногда и пройму, а также соответственно удлинить нагрудную вытачку, если таковая имеется.
Дефекты рукава и их устранение. Окат рукава широк и образует поперечные заломы. Для устранения этого недостатка уменьшают окат рукава по верхней овальной части его.
Когда рукав тянет у проймы, это свидетельствует о том, что пройма мала и ее следует углубить, а в соответствии с этим расширить рукав за счет запаса на швы. Если же окат рукава достаточной ширины, то посадку его следует распределить по-иному.Если у рукава косые заломы, то это значит, что окат рукава оказался коротким. Для устранения этого недостатка нижнюю часть оката рукава углубляют.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загрузка...
Загрузка...

Простые советы для здоровья и ведения домашнего хозяйства

Реклама