Построение основы женского платья Моделирование вытачек Для полных женщин Шьем для детей Технология пошива платья Технология пошива платья Шьем для мужчин Шитье из лоскутков

На главную страницу сайт для рукоделия

Содержание:

Интернет-магазин товаров для детей

Модные платья в новом году

Как подобрать платье полным женщинам

Твоя уникальность

Как смотреться ярко, но со вкусом.

Виды моделирования

Выбор фасона в зависимости от фигуры

Перенос вытачек

Моделирование блуз

Моделирование рукава

Лифы мягкой формы кроя

Фасоны воротников, горловины и их выкройки

Крой манжет

Фасоны и выкройки юбок

Фасоны и выкройки платьев I часть

Фасоны и выкройки платьев II часть

Выкройки женских костюмов

Выкройки брюк

Фасоны и выкройки одежды для детей

Сарафаны

Халаты и фартуки

Ночные рубашки

Крой и пошив женского пальто

Фасоны и чертежи выкроек платьев и костюмов для полных женщин

Фасоны и чертежи спортивной одежды

Фасоны и чертежи рабочей одежды

Построение выкроек,раскрой и пошив женского белья

Как выбрать белье

выкройки и пошив жакетов

Построение выкроек мужской одежды

Выкройки и пошив мужских костюмов

Выкройки и пошив мужского пальто

Пошив постельного белья

Инструменты и приспособления для шитья

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

ШКОЛА РУКОДЕЛИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЯЗАНИЕ

 

Пошив мужского костюма . Цену на женские пиджаки от производителя в Украине можно узнать на этом сайте в каталоге.

Загрузка...

СОВМЕСТНАЯ ЗАКУПКА в УФЕ-ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА, ХОЗТОВАРЫ, ПОСУДА и др.

Милые женщины, приступая к пошиву изделия, я советую сделать выкройку основы ( см. "Фасоны и крой платьев" и "Моделирование блуз" ) для вашего размера и затем моделируйте ее согласно фасона. Советую также посмотреть мой сайт
ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ, ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

сайт для рукодельниц

КРОЙ И ПОШИВ МУЖСКОГО КОСТЮМА

1 2 3 4

МУЖСКОЙ ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК
(размер 48)


Построение чертежа производят по расчетам однобортного пиджака с небольшим изменением в линии полузаноса, на которой прибавляют вместо 3,5 см 7—9 см., Полы прямые, без закруглений, углы лацкана острые, перегиб лацкана идет от талии. Петли прорезают на обеих полах. Рукав тот же, что и у однобортного пиджака. Изменения формы лацканов и длины пиджака зависят от моды.

крой и пошив мужских костюмов крой и пошив мужского костюма

Рис. 1. Мужской двубортный пиджак, размер 48

Рис.2. Детали подкладки брюк


Таблица построения чертежа двубортного пиджака,
размер 48
Спинка:


Строим прямой угол с вершиной в точiе А.

крой и пошив мужского двубортного костюма

Полочка:

крой и пошив мужских костюмов

крой и пошив мужских костюмов

Детали выкроек
Брюки

1) передняя половинка брюк;
2) задняя половинка брюк;
3) гульфик;
4) откосок;
5) пояс;
б) обтачка боковых карманов;
7) подзор боковых карманов
8) шлевки;
9) большие затяжники;
10) клапан заднего кармана;
11) малые затяжники;
12) обтачка для заднего кармана;
13) подзор для часового кармана.
Пиджак
а) спинка; б) полка;
в) верхний воротник;
г) нижний воротник; д) подборта;
е) верхнние половинки ж) нижние половинки з) листочка;
и) клапан бокового кармана; к) подзор;
л) обтачки; м) подзор для листочки


Детали подкладки
к брюкам

1. Подклад передних половинок брюк (2 детали).
2. Подклад пояса (2 половинки).
3. Подклад откоска.
4. Подклад гульфа.
5. Обтачка банта.
б. Подклад клапана.
7. Подклад для затяжников (2 детали),
8. Лодклад для шлевок (по количеству шлевок).
9. Мешковина бокового кармана (2 детали).
10. Мешковина часового кармана.
11. Подзор заднего кармана.
12. Подзакрепок (2 детали).
13. Бантовый хлястик.

 

Технология пошива пиджака


Обработка бортовой прокладки. Технология пошива мужского пиджака аналогична пошиву женского жакета с небольшими изменениями и добавлениями. После раскроя также ставят силки, обрабатывают бортовую прокладку для того, чтобы придать прокладке полочки требуемую выпуклость, делают вытачки в прокладке соответственно верху. Одновременно с прокладкой из волосяной ткани вырезают пластинку длиной 28 см с тюперечньгм расположением волосяных нитей и столбик шириной 5 см с долевым расположением волосяных нитей. длина столбика равна длине вырезанной пластинкй.
Пластинку располагают по прокладке таким обрэзом, чтобы она покрыла область груди, причем на прокладку накладывают сначала столбик, на него — волосяную пластинку. При этом край пластинки должен отстоять от сгиба лацкана на 2 см, от плечевого
шва - на 8 см, от линии проймы на 3—4 см, а ог боковой линии прокладки — на б см. Выстегивают волосянуто пластинку вместе с прокладкой долевыми дорожками ручным или машинным способом. При ручном способе стежку прокладывают по волосяной пластинке от плечевого среза посредине вправо и влево с посадкой пластинки на расстоянии между строчками 1,5 см.
При машиннсм способе стежку производят со стороны прокладки, также с посадкой волосяной пластинки. Это необходимо для получения правильной выпуклости груди.
Когда пластинка с прокладкой выстегана, ее края покрывают сводкой. Для этого вырезают поперечную коленкоровую полоску шириной 3 см, пристрачивают ее к прокладке, накладывая строчку с внутренней стороны пластинки. При этом припосаживают прокладку по линии борта на 2 см, по линии бока на 1,5 см, а по линии низа сводка должна быть притачена ровно, без посадки прокладки.
Вторую строчку на сводке накладывают с внешней стороны волосяной пластинки, а третью — зигзагообразно межлу проложенными строчками. Сводку применяют для того, чтобы сохранить выпуклые формы бортовой прокладки и предохранить волосяные нити от высыпания.
Правильно раскроенвая и обработанная бортовая прокладка придает борту и выпуклости груди необходимую упругость.
Бортовая прокладка пиджака, в отличие от прокладки в женском жакете, имеет вытачку в горловину, а по линии борта на прокладке—наложенную коленкоровую полоску для чистоты узора петли при обработке петель. Коленкоровую полоску настрачивают с трек сторон, причем край полоски, совпадающий с бортовым срезом, не пристрачивают. Полоска должна находиться от края борта на 1 см. После сводки волоса накладывают наплечник и выстегивают его, как показано в описании женского жакета.
Обработка пол о ч е к. На полочках сметывают передние вытачки по меловой линии. При стачиванин вытачек под шов подхладывают по долевой нити полоску из коленкора длиной, равной длине вытачки, шириной 1,5 см, потом разутюживают - в одну сторону заутюживают основную ткань, в другую — притаченную полоску. Полочку со стаченными вытачками раскладывают на колодке, швы увлажняют и разутюживают до полного прилегания. В концах вытачек, где шов сходит на нет, необходимо хорошо сутюжить выпуклость.
Полочки обрабатывают отдельно. Затем полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и производят сутюжку бортовых краев в верхней части правой полочки. Уравнивают краевые срезы проймы, горловины плеча, борта и низа и кладут на колодку линией борта к себе. Для того, чтобы увеличить выпуклость в области груди, полочки располагают на овальной линии колодки, линию полузаноса выравают до прямой линии. Образовавшуюся слабину на лацкане сутюживают до полного прилегания. Далее обрабатывают участок полочки, расположенный от лацкана до низа, слегка оттягивая его к себе над уровнем кармана. Обрабатывают полочки со стороны проймы, повертывая линией борта от себя и сутюживая слабину в линии проймы до полной усадки. Затем полочки снова поворачивают так, чтобы линия горловины и плечевой срез были обращены к работающему. Полученную слабину в горловине сутюживаюот, а плечевой срез слегка растягивают на 1/3 плеча для лучшего облегания в области ключиц. В последнюю очередь всю слабину на полочках сутюживают от бокового кармана к центру выпуклости груди, потом полочки перевертывают и повторяют сутюжку с другой стороны.
Полочки разъединяют, укладывают какдую в отдельности выпуклостью груди на плоскость колодки, выправляют их и придают окончательную форму выпуклости груди. Проверку правильности полочек относительно выпуклости груди определяют по линии полузаноса: если линия сгиба получается прямой, в краевых линиях борта и лацканах нет слабины и краевые срезы борта и полочки равны между собой, то сутюжка сделана правильно.
На заготовленную бортовую прокладку накладывают полочкн верха лицевыми сторонами вверх и производят наметку по правилам, указанным в описании женского жакета.
Половинки спинки складывают так, чтобы лицевые стороны были внутри. Расправляют и сметывают их по силкам ровно, без посадки, стежками в 1 см. Шов спинки перегибают на сторону так, чтобы левая часть спинки была перегнута, и прометывают его по верху спинки. После заготовки полочки с бортовой прокладкой можно сметывать пиджак к первой примерке.
Сметывают боковой шов спинки с правой полочкой так, чтобы силки бока, талии и глубины проймы совпали. Вверху, на протяжении 8 см, спинку посаживают от 0,5 до 1,5 см, в зависимости от выпуклости лопаток, на уровне боковьих карманов полочку посаживают на 0,3 см. Посадка спинки вверху образует выпуклость для лопаток, а посадка полочек — для бедер. По тем же правилам приметывают и левую полочку к спинке, швы перегибают и прометывают по верху спинки. Плечевые швы спинки и полочки сметывают, припосаживая спинку на 1,5 см (не захватьтвая прокладки).
Обработка нижнего воротника заключается в соединении составных частей нижнего воротника и прокладки. Подворотник можно составить из четырех кусков, которые стачивают. Затем разутюживают швы, предварительно увлажнив их. Прокладку составляют из двух частей и соединяют накладным швом. Подворотпик с прокладкой соединяют ручным или машинным способом. При ручном способе стежку ведут по бортовой прокладке, припосаживая ее, при машинном -по подворотнику.
Первую строчку прокладывают, отступя от обрезного края стойки на 1,2 см, вторую — по перегибу стойки, высота которой равна 2,5—3,5 см, при этом учитывают ее длину: от концов подворотника по линии горловины первой строчки отмечают по 9—10 см. Между этими строчками стегают стойку параллельными дорожками с расстоянием между ними 0,5 см.
После стежки стойки выстегивают отлет подворотника на машине зигзагообразными строчками с расстоянием между вершинами углов этих строчек в 2—2,5 см.
Стойку стегают от правого конца к левому, а по отлету подворотника стегают от левого конца к правому, затем подворотник увлажняют, оттягивают стойку, сутюживают концы отлета, заутюживают стойку на середине воротника.
Вметывают выстеганный подворотник и горловину пиджака от середины спинки с небольшой посадкой на 0,4 см против плечевых швов, а дальше, не доходя 5 см до конца раскепа, посаживают горловину на 0,3 см, не захватывая прокладки полочки. Так же приметывают и вторую половинку подворотника.
Обработка рукавов. Верхнюю и нижнюю половинки переднего шва рукава стачивают по верхней половинке швом шириной 0,75 см. При этом натягивают верхнюю половинку в линии локтя, чтобы была незначительная посадка нижней поллвинки, что даст при утюжке шва со стороны нижней половинки некоторую растяжку верхней половинки, придавая правильную форму рукаву. Левый рукав стачивают сверху вниз, правый снизу вверх и разутюживают. По низу рукава, отступя на 0,5 см от силков, приметывают прокладку. Локтевые швы сметывают, припосаживая по линии локтя верхнюю половинку. Перегибатот нижнюю половинку на сторону верхней и прометывают по ней. Подгибают и заметывают низки рукавов.
К первой примерке вметывают правый рукав так, чтобы надсечки переката рукава совпали с надсечкой переда полочки.
Во время примерки пиджак необходимо оправить, чтобы приметанный рукав не потянул за собой изделие на одну сторону. Пиджак на фигуре запахивают и закалывают спереди булавками. В первую очередь проверяют длину и ширину рукава. Исправление намечают мелом. После проверки рукав огпарывают и проверяют, правильно ли сидит пиджак на фигуре человека. Если пиджак широк, излишек закалывают булавками в боковых швах, а если узок — выпускают запас в боковых швах. Если воротник лежит правильно, то отмечают сгиб лацкана, подворотник отпарывают, проверяют плечевые швы и места боковых и верхнего карманов. При перекосе плечевого шва шов распарывают и закалывают вновь.
Спинка и полочка в боковом шве не должны иметь перекоса. Если спинка внизу отходит от сидения и бокового шва пиджака и имеются косые заломы от проймы, это значит, что спинка коротка. Нужно распороть боковой шов и поставить спинку выше.

крой и пошив мужского пиджака крой и пошив мужского костюма

Рис. 3. Высоко поставленная спинка и правильно поставленная спинка

Рис. 4. Высоко поставленная полочка и правильно  поставленная полочка

Если перед имеет косые заломы от проймы до бокового шва и полы спереди и снизу отстают и заходят много одна на другую, значит перед короток.
Нужно распороть плечевой шов, выпустить запас в плечевом шве переда, расправить и сколоть плечевой шов так, чтобы никаких складок по пройме не было. Если запаса не хватает, необходимо распороть боковой шов, расправить его, поставить спинку немного ниже и заколоть булавками.
Определяют заход полы на полу, делая на правой полочке отметку мелом края левой полочки.
Когда примерка окончена, ставят точные отметки там, где заколкой булавками были внесены изменения. Булавки вынимают, сметку распарывают, прокладку отнимают. Полочки и спинку складывают вместе, намечают новые линии плечевы и боковых швов и
делают новые, поперечные отметки для соедннения спинки с полочками. Намечают места карманов и петель.
Подготовка пиджака ко второй примерке. Если пиджак изготовляют из материала в полоску или клетку, то клапаны и листочку нужно точно подогнать по рисунку верха. Раскрой всех деталей показан на рис. 4 мужского однобортного костюма.
Сначала обрабатывают листочку по правилам, указанным для женского жакета . Разница лишь в том, что длина листочки мужского пиджака на 2см больше (при одинаковой ширине—2см). Листочка расположена на левой полочке пиджака в верхней ее части.
Обрабатывают боковые карманы. На клапанах намеляют линии притачки, причем клапан должен быть в готовом виде шириной 7 см и длиной 16 см. В первую очередь с левой стороны подметывают долевик, затем клапан накладывают по силкам к лицевой стороне полочки подкладкой вверх и прстрачивают. После притачки клапана полочку повертывают, обрезвой край клапана отвертывают в сторону и притачивают обтачку с таким расчетом, чтобы ее край точно прилегал к строчке клапана, причем расстояние между строчками должно быть при сыпучих материалах 0,8 см, при несыпучих 0,6 см. Затем шов обтачки разутюживают, карман с изнанки между строчками разрезают от середины в однуи другую сторону, не доходя до концов строчек на 1,5 см. Не доходя до машинной строчки на 1,5 мм, надсекают уголки ткани. Таким бразом получится стрелочка, которую потом скрепляют с кантом и подзором. Мешковину кармана с обтачкой вывертывают наизванку, из обтачки выпускают кант шириной 0,5 см и прострачавают в шов притачки, чтобы образовалась рамка. После этого притачивают другую сторону мешковивы с подзором к самому шву притачки клапана, затем стачивают мешковину кармана кругом, закрепляя уголки (стрелки). Тщательно расправляют карманы и прострачивают верхнюю рамку. Строчку начинают от шва нижней рамки и ведут по боковой стороне выше шва вритачки на 0,5 см, заканчивая у второй боковой стороны шва
рамки.
При дорогих тканях отстрочка должна быть шелковыми нитками в цвет материала. На углах кармана ставят скрепки, делая несколько сквозных проколов, потом сверху скрепку обвивают шелком. Карманы тщательно отутюживают.
               Обработка бортов полочки. Полочки складывают одну с другой лицевыми сторонами внутрь и снова подутюживают грудь, затем наметывают полочки на прокладку по тем же правилам, какие указаны к первой примерке. Стегают лацканы на 1 см за намеленную линию перегиба лацкана по правилам, указанным в пошиве женского жакета.
Прокладку прикрепляют к листочке и боковому карману, борта с прокладкой снова проутюживают по правилам, которые даны к первой примерке. Сутюживают образовавшуюся слабину на лацкане. Полочки складывают бортовой прокладкой внутрь, выравнивают, обмеляют по линейке по левой полочке линию борта от верхней петли до низа, затем обмеляют форму лацканов по фасону. Наносят линию перегиба лацкана, для чего накладывают на лацкая линейку одним концом на 1 см выше петли, а вторым концом на 2 см не доходя до верхней точки горловины.
Борта полочки обрезают вместе с прокладкой по обмеленной линии. У осноровленных бортов от сгиба лацкана по горловине, по линии уступа и по всему борту вырезают бортовую прокладку с таким расчетом, чтобы край бортовой прокладки отстоял от края борта на 0,8 см. Одновременно высекают низ прокладки по линии подгиба пиджака.
Складывают полочки лицевыми сторонами внутрь, выравнивают их по уступу лацкана и борта и приемом перестукивания по линии перегиба лацкана переносят меловую линию на вторую полочку. После этого, захватывая бортовую прокладку, прокладывают на борт по меловьюм линиям наметку белой ниткой.
    Для того, чтобы выравнять слабину борта и не дать ему возможности растягиваться, в борт прокладывают кромку на 0,5 см от обрезного края, начиная от линии сгиба лацкана до уступа. По линии горловины полочку припосаживают на 0,3 см. По линии уступа кромки прокладывают в натянутом виде. По линии лацкана от вершины вниз на 7 см посадки неделают. Далее, до места верхней петли, полочку припосаживают на 0,8—1 см, между петлями посаживаюг на 0,2 см. От нижней петли до низу посадки не делают, а кромку прокладывают в натянутом виде. Когда кромка приметана, верегибают ее и также в натянутом виде прокладывают по линии подгиба низа пиджака до половины бокового кармана.
После этого кромку кладут за линию сгиба лацкана на 1,5 см и на 2/3 его длины от горловины, припосаживая полочку на 1—1,5 см. Кромку приметываюг сметкой сквозными стежками: один стежок в 1 см, к через каждые 10 стежков закрепляют кромку “козликом”. Это закрепление необходимо для того, чтобы посадка полочки не переходила из одного места в другое. Обе стороны кромки по линии края борта подшивают через край потайными стежками, наружный край кромки подшнвают за ткань верха, а внутренний—за прокладку, частотой два стежка в 1 см, причем нитка должна быть в цвет ткани верха. Таки же способом прикрепляют кромку и по линии перегиба лацкана .
Произведенную на кромку посадку надо сутюжить. Для этого располагают полочку на колодке так же, как и при сутюжке груди, сначала сутюживают лацкан и одновременно выправляют неровности края, затем раскладывают борт на колодке параллельно ее основанию и сутюживают его до низа (см. обработку бортов).
Соединение подбортов с бортами. После приутюжки кромки сутюживают подборта по форме борта и приметывают подборта. Для этого кладут на стол полочку лицевой стороной вверх и на полочку накладывают подборт лицевой стороной. Если ткань имеет полоску, то подборт по линии лацкана подрезают по полоске и накладывают так, чтобы подборт переходил за линию лацкана на 0,8 см. При приметке подборт припосаживают от уступа до острого угла на 0,75 см и от острого угла вниз на расстоянии 5—7 см также на 0,75 см. Дальше, для лучшего перегиба лацкана, от верхней петли вверх на протяжении 8—10 см посаживают подборт ва 0,6 см и от верхней петли вниз между петлями посаживают на 0,2 см. От нижней петли до нижнего угла борта подборт приметывают без посадки, а в самом углу низа подборт приметывают в натянутом положении.
Затем подборт увлажняют и приутюживают до полной сутюжки слабины (недостаточное просушивание не допускается). Обтачивают подборт на машине со стороны полочки рядом с кромкой. Вначале производят обтачку левого борта от уступа книзу, а правый от низа вверх. Начало и конец шва закрепляют обратной строчкой, потом складывают борта и проверяют правильность строчки. После проверки сметочные строчки удаляют, бортовой шов разутюживают, образают лишнюю ткань ножницами, чтобы не получилось толщины в краях борта. Ширина края борта после обрезки должна быть 3 мм, а подборта 5 мм. На вершинах углов лацкана и полочки ширина края борта в углах должна быть 2,5 мм. Для придания устойчивости краям полочек краям полочек край шва подборта пришивают открытыми подшивочными стежками к бортовой прокладке или кромке. Это делают в тех случаях, когда бортовые края отделывают в чистый край, т. е. без ручных и машинных строчек. Пришивание шва на правой полочке начинают от верха уступа книзу, а на левой полочке, наоборот, — от нижнего угла к горловине. Шов на вершинах углов не прикрепляют. При этом край шва перегибают в сторону прокладки так, чтобы строчка, соединяющая подборт с полочкой, располагалась вдоль края лацкана точно по ребру края, а от конца лацкана до низа полочки строчка должна быть смещена на 0,2 см в сторону прокладки. Низ полочки подгибают и прикрепляют к бортовой прокладке, если углы низа имеют закругленную форму. Если углы низа не имеют округления, то подгибают подборт и борт, увлажняя оба края, и отутюживают их, затем складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая угол полочки, и iтродолжают выметку бортовык краев пиджака. Лацканы выметывают со стороны полочек, а борта — со стороны подбортов, причем вдоль края полочек выпускают кант со стороны борта 1,5 мм, а по подборту — со стороны полочки. Выметку левого лацкана начинают от горловины со стороны полочки, а правого—от врхней петли по направлению к горловине. Выметку левого борта начинают снизу, т. е. от внутреннего края подборта по направлению к лацкану, а правого борта, наоборот,— от верхней петли к внутреннему краю подборта.
      Для полного закрепления края бортов и посадки подбортов прокладывают со стороны подборта три прометочные строчки. Первую — на расстоянии 2,5 см от края борта, вторую — от внутреннего края подборта по направлению к вершине угла лацкана. При этом подборт по углу лацкана равномерно посаживают, а перегиб лацкана прометывают до первой петли. Третью строчку ведут на расстоянии 3 см от внутреннего обрезного края подборта до низа.
        Затем отутюживают через проутюжельник правый и левый лацканы со стороны полочки, а борта — со стороны подбортов.
Стачивают средний шов спинки ровно без натяжения и посадки и разутюживают его. Сметывают бока по правилам, указанным к первой примерке, и стачивают их. Подгибают и подшивают низ пиджака “козликом “.
       Прокладывают кромку по пройме спинки от плечевого шва до боковой вытачки; если требуется, производят посадку в зависимости от выпуклости лопаток.
По линии проймы полочки от плечевого шва на протяжении 10 см прокладывают кромку, причем ее приметывают без посадки и натяжения проймы (См. описание обработки женского жакета).
      После этого весь пиджак отутюживают со стороны изнанки и наметывают на край проймы ватные прокладки (если они нужны). Наметывают внутренний нагрудный карман на 3 см ниже листочки.
Обработка внутреннего нагрудного кармана. В первую очередь для нагрудных карманов выкраивают мешковину с учетом наклона расположения рамки кармана по долевой нити. Длина мешковины 40 и ширина 20 см. Выкраиваются также четыре полоски из основной ткани шириной по 4 см, длиной, равной ширине мешковины, и два подзора из подкладочной ткани шириной 8 см, длиной 20 см.
Для обработки внутреннего нагрудного кармана на одну сторону мешковины кармана настрачивают обтачку, складывают ее лицо с лицом, перегибают обтачку на левую сторону и отстрачивают на 0,2 см от края перегиба по мешковине. Нижний край обтачки пристрачивают без подгибки. На другой конец мешковины накладывают подзор вровень с верхним краем и отстра чивают, подгибая его нижнюю часть. Потом кладут петлю на середину кармана обработанным краем вниз (петлю заготовляют по правилам обработки петли для бюстгальтера). Прикладывают вторую обтачку на 2—З см от края верха, отвертывают обтачку и еще раз отстрачивают.
      Обтачки соединяют одну с другой обработанными краями и на концах ставят скрепки. Боковые стороны мешковины стачивают и накладывают обработанный карман на бортовую прокладку полочки на 3 см ниже листочки. Прикрепляют карман кругом к бортовой прокладке.

крой и пошив мужского костюма крой и пошив мужского костюма

крой и пошив мужского костюма

Рис. 5. Обработка нагрудного кармана в подкладке. Рис. 6. Расположение контрольных точек для вметки рукава в пройму. Рис. 7. Обработка малых и больших затяжников.
а — обтачка больших затяжников;
б — простроченный затяжник;
в — маленький затяжник с металлической пряжкой.


Обработка подкладки. Подкладка закрывает все открытые краевые срезы. В мужском пиджаке на подкладке в полочках прорезают отверстия для внутренних карманов.
Наметвают подклад: пиджак раскладывают на столе лицевой стороной вниз, а линией борта к себе, гюолочку расправляют, на полочку верха накладывают подкладку полочки лицевой стороной вверх, расправлают ее по всей полочке и наметывают, закрывая обрезной край подборта на 3—4 см. При этом подкладку наметывают с припосадкой ее по отношению к верху пиджака. Выше нагрудного кармана на подкладке закладывают складку в 2 см. Полочку подклада над вагрудным карманом разрезают, углы надсекают и подшивают подклад вокруг обтачек подшивочными стежками.
       По линии борта подклад наметывают на расстоянии 4 см от обрезного края, по линии плечевых швов и проймы—на расстоянии 10 см от края, по линии бока — на расстоянии 8 см от бокового шва и по линии низа—на расстоянии 6 см.
        Затем на спинку наметывают подклад по тем же правилам, как и на полочку. Посредине подклад прикрепляют к шву спинки с припосадкой по боковым швам. Затем подшивают боковые швы и кругом весь подклад.
       Сметывают плечевые швы по правилам для первой примерки. Швы разутюживают и вметывают обработанный подворотник и рукава. Делают вторую примерку пиджака. На примерке уточняют правильность вметки и форму воротника и правильность вметки рукавов. Если не имелось никаких дефектов, нижний воротник втачивают. После втачки снимают сметку и воротник разутюживают до плечевого шва на обе стороны, а росток спинки заутюживают в сторону стойки воротника. Приметывают бортовую прокладку к шву вокруг горловины так, чтобы не было натяжения в верху полочки. Спинку приметывают к бортовой прокладке подворотника.
       Затем пиджак укладывают на колодке таким образом, чтобы отлет подворотника находился к работаююцему вверх прокладкой. Сутюживают линию отлета в концах подворотника, заутюживают высоту стойки подворотника по линии края стежки, потом заутюживают верхнюю часть сгиба лацкана через проутюжельник.
Соединение воротника с подворотником и под б о р т а м и. Верхний воротник проутюживают на колодке, увлажняя его со стороны изнанки. Оттягивают края по стойке и сутюживают отлет в концах воротника. Потом наносят меловую линию на подборт для притачки верхнего воротника. Лишнюю ткань на подбортнике обрезают, оставляя 1 см от меловой линии для притачки воротника
Верхний воротник складывают пополам и делают надсечку на 0,5 см для определения середины воротника. Накладывают его на нижний воротник изнанкой вниз, так чтобы надсечка середины воротника совпала с надсечкой середины спинки и закрывала на 1,5 см меловую линию, обозначающую притачку верхнего воротника. Ударом руки переводят меловую линию с подбортов на воротник, потом укладывают его изнанкой вверх. Обрезают лишнюю ткань, оставляя 1 см на шов для втачки воротника к подбортам.
Верхний воротник соединяют с подбортами по линии раскепов. Для этого воротник накладывают лицевой стороной внутрь на концы подбортов, точно уравнивают по меловым линиям и стачивают раскепы со стороны подборта за меловую линию. Шов стачкы раскепов начинают на расстоянии 2 см от точек выступа левого и правого лацканов. Концы раскепов стачиваюг ручными стежками для того, чтобы ручная строчка была продолжением машинной и точно совпадала с надсечкой уступа.
Эта операция очень ответственна, при отступлении на 1 мм выше или ниже надсечки получится брак.
Частота стежков—на 1 см необходимо пять стежков. Линия раскепа должна быть ровной и прямой.
       Пиджак укладывают воротником к работающему, швы раскепов увлажняют и разутюживают, не допуская растяжения. Затем по шву раскепов с лицевой стороны прометываюг, швы раскепов прикрепляют со стороны воротника к прокладке подворотника, а край стойки воротника—к шву втачки подворотника на 2 см от обрезного края.
Воротник прометывают косыми стежками по перегибу стойки, по отлету, по уступам воротника, затем огибают верхним воротником край нижнего воротника по лицевой стороне, прометывают воротник на 1 см от края — по отлету, потом по концам. Лишнюю ткань обрезают, оставляя 1,3 см и подшивают край воротника подшивочными стежками. Если ткань сыпучая, подшиватот ,,козликом”. При обработке в чистый край по внутреннему краю отлета прокладывают шов “козлик” для предохранения от передвижки края при утюжке воротника. Если воротник и борта делают вспушку, то внутреннее прикрепление его не требуется.
При вспушке край борта и воротник прошивают шелком в цвет ткани на 0,5 см от края. Строчку прокладывают ручным способом за нитку, не затягивая стежков, чтобы они не были заметны.
        Уступы воротника скрепляют в точках выступа лацканов со стороны подворотника потайными стежками.
       Воротник укладывают на колодке вверх подворотником, накрывают его влажным проутюжельником и плотно проутюживают, начиная с левого лацкана по направлению к правому.
Пиджак укладывают на колодке линией левого борта к работающему, накладывают увлажненный проутюжельник на левый подборт и приутюживают Так же приутюживают и правый борт со стороны подборта, выправляя краевые линии, равные левому краю.
Соединение рукава с проймой. Для правильного соединения рукава с проймой намечают рассечками в пройме контрольные точки. Первую контрольную точку намечают в передней части проймы полочки в точке Гб, которую соединяют с линией переката рукава в точке П. Вторую рассечку намечаiот на линии проймы спинки, на середине ее глубины в точке П4. С этой контрольной рассечкой соединяют локтевой шов рукава. Для распределения посадки рукава пройму делят на участки.
От первой контрольной точки Гб по пройме полочки вверх до плечевого шва в рукаве делают посадку на 2,5 см, от плечевого шва до половины проймы спинки (точка П4)— 1см, от точки П4 и до бококой вытачки —2 см, от боковой вытачки до точки Гб посадить рукав на 0,5 см. Посадка по окату рукава зависит от плотности ткани, но приблизительно на каждый 1 см составляет 1 мм. Вметку рукава в пройму начинают с левого рукава от точки Г6 на пройме полочки так, чтобы рассечка в точке Г6 совпала с рассечкой в рукаве в точке П. Вметывают его по рукаву на 1 см от края по направлению к плечевому шву, при этом делают нужную посадку в рукаве. Величина стежка — 1 см. Правый рукав вметывают аналогично левому, только от заднего шва к переднему.
      Затем проверяют правильность вметки рукава на манекене или на фигуре, в крайнем случае на весу. Если рукав закрывает 2/3 клапана от бокового шва или при отвесном положении передний перекат рукава параллелен краю борта, то он вметан правильно. Если имеется неточность во вметке, рукав переметывают. После вметки рукав сутюживают на специальном приспособлении — круглой подушке или же на углу рукавичницы. Посадку сутюживают концом утюга, чтобы не растянуть проймы, небольшими участками, увлажняя ширину обрезного края, подвергаемого сутюжке, который должен быть равен 3 см. Втачку рукава на машине начинают от переднего шва Изделие расправляют, следя, чтобы не прихватить подклад и не растянуть проймы. Затем краевые срезы рукава заутюживают в сторону рукава (иногда краевые срезы разутюживают). Потом ровно расправляют прокладку по плечевому шву и пройме, в левом рукаве прокладку приметывают от вытачки до плечевого шва рядом с машинной строчкой, отступя от нее на 1,5 мм. Прокладывают подокатанки и прикрепляют по окату рукава, затем подплечики и ватную прослойку. Все это прикрепляют к шву притачки рукава сквозными стежками на 1,5 мм от строчки, не затягивая сильно нитки. По линии плеча подкладку сметывают и подшивают, а по линии проймы приметывают к ватной прослойке. В последнюю очередь подшивают рукавным подкладом вокруг проймы, делая при этом посадку в тех местах, где имелась посадка на основном рукаве. Подклад начинают подшивать с правого рукава от локтевого шва по направлению к переднему, а левого— в обратном направлении, 4—5 стежков в один сантиметр нитками в цвет подклада.
О б м е т к а п е т ел ь. Петли прорубают специальной просечкой. После этого петли обметывают хлопчатобумажной нитью в цвет основной ткани, затем обметывают шелковой нитью того же цвета или гарусом с прокладыванием простилки (см. план пошива спортивной куртки: наметка и обшивка петель). Количество петель зависит от избранного фасона.
       На лацканах обрабатывают прямые петли без глазка на каркасе, а на бортах — с глазком. Петли на лацканах пиджаков располагают параллельно уступу лацкана и скрепку ставят параллельно краю лацкана, а не под прямым углом к петле, как в бортовых краях. Расстояние петли от края борта — 2 см, длина петли — 2,5 см.
Отделка пиджака. Пиджак очищают от меловых линий, ниток и ворсинок и отутюживают (отпаривают). Укладывают пиджак на колодку лицевой стороной вверх и проутюживают через увлажненный проутюжельник. Последовательно, по порядку утюжат карманы, листочку,плечи, окат рукава, вытачки, затем низ пиджака, лацканы, воротник и борта.
      Пиджак перевертывают подкладом вверх и проутюживают с легким нажимом по подкладке.
Стойку воротника и лацканы заутюживают так: сперва левую часть воротника и начало сгиба лацкана на длине 4—5 см, а потом таким же способом правую. После утюжки утюг завертывают в два слоя увлажвенной бортовой прокладки и действием пара снимают блестящие пятна. Пуговицы пришивают по правилам женского жакета.
Технология пошива брюк
При раскрое брюк делают надсечки на 0,4 см по линии кармана, колена и гульфа (банта). Так как брюки обычно шьют без примерки, то к их пошиву надо отнестись с особой внимательностью. Прежде чем приступить к пошиву, необходимо проложить силки по линии середины передней половинки брюк, по линии складок передних половинок брюк, по линии колена.

После того как все детали выкроены, в первую очередь приступают к заготовке мелких деталей: гульфика, откоска, затяжников, шлевок. Большие

затяжники складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают по основе, делая посадку по ней в закруглении, и прострачивают на машине по подкладке на 0,5 см от края.
Затем вывертывают их на лицевую сторону, прометывают, выпуская кант из основной ткани на  1 - 2 мм, и отстрачивают на 2 мм от края. Можно оставлять их и неотстроченными.
Один край малого затяжника без наметки стачивают, ураваивая концы, и прострачивают на 0,5 см от края. Второй край также ураннивают, делая вапуск на ткани верха так, чтобы получился кант, затем выворачиватот его и прострачивают.
Переходят к обработке гульфика. Складывают лицо с лицом подклада, обтачивают швом шириной 0,5 см от края, обтачку перегибают, выпуская кант из ткани, и также прометывают и отстрачивают. Потом на гульфике намечают ветли. Крючок у брюк пришивается на шве притачки пояса, а петли намечают в таком порякс: от рассечки до притачки пояса на гульфике обметывают четыре петли для среднего размера, для школьных брюк положено три петли. Верхнюю петлю намечают на 4 см ниже притачки пояса, нижнюю на 4 см выше рассечки, остальные расстояния равны между собой. От обработанного края гульфа петля должна отстоять на 1 см. Длина петли 1,75 см. Петли необходимо прорезать не поперек гульфа, а так, чтобы задний конец петли был приподнят выше. Это необходимо для того, чтобы гульф не расстегивался.
Обтачивают подклад с парусиной для откоска швом 0,5 см и вывертывают так, чтобы кант подкладки переходил на парусину на 4 мм.
Шлевки могут быть разной ширины — от 2 до 10 см. Обработку их производят по правилам малых затяжников, с одной стороны уравниваюот с подкладом и прострачивают на 0,5 см от края (подклад должен быть тже на 1 см). Так же прострачивают и другую

крой и пошив мужского пиджака
Рис. 8. Обработка гульфа. Рис. 9. Обработка откоска. Рис. 10. Прокладывание кромки по линиям кармана и банта

сторону, затем вывертывают шлевки и приметывают. Все заготовленные мелкие детали увлажняют и проутюживают, затем переходят к заготовке верхних половинок брюк.

К обеим верхним половинкам брюк по линии кармана приметывают вырезанные мешковины высеченным краем, лицом к изнанке брюк, вверху вровень с обрезными краями, а сбоку отступя от края на 1 см. Для предохранения карманов от растяжения прокладывают кромку. Ее начинают прокладывать на 2 см ниже рассечки и продолжают до верха брюк на расстоянии 0,5 см от края. Кромку пришивают потайными стежками, незаметными с лицевой стороны, ниткой в цвет ткани, припосаживая при этом ткань верха между надсечками от 0,5 до 1,5 см в зависимости от фасона. Если брюки со складками, то припосадка составляет 0,5 см, а если брюки не имеют в верхней половинке складок, то по

линии бокового шва на уровне кармана требуется косой срез в виде вытачки для бедер.
Выравнивая этот срез для свободного входа в карман, производится посадка 1—1,5 см.
Кроме кармана, кромку прокладывают в левой передней половинке по шлице или банту, начиная от линии шагового шва и доверху на 0,75 см от края. Посадка производится здесь таким же способом, как и по линии карманов.
В закруглении банта кромку по внутреннему краю следует рассечь в двух-трех местах, иначе она будет стягивать в закругленин банта.
Если брюки не имеют подкладки, подшивают в передних половинках брюк подзакрепки (кусочки ткани) ,,козликом” и обметывают швы. Затем застрачивают по силкам вытачки или складки на передних верхних половинках брюк, увлажняют и сутюживают посадку во линии карманов и банта; складки передних половинок заутюживают.
На лицевую сторону лицом к лицу от надсечки до надсечки притачивают обтачку кармана на 0,5 см от края, причем обтачка должна быть длиннее рассечкн на 1,5 см с той и другой стороны. Обтачку перегибают, прометывают, выпуская кант с внутренней стороны, и отстрачивают по лицевой стороне на 1 см от края. Обтачку пришивают к мешковине “козликом” (при тонких материалах подогнуть и прострочить на машине).
Если брюки имеют шелковую подкладку, ее ставят к изнанке передних половинок брюк для предохранения от растяжения в колене во время носки. Подклад вырезают соответственно верху передних половинок, но короче верха на 10—15 см. Низ шелковой подкладки подгибают наизнанку и прострачивают на машине на 1 см. Строчку приутюживают. Передние половинки брюк накладывают на подкладку изнанка с изнанкой и уравнивают по верхним и боковым срезам. Наметывают их на расстоянии 2 см от
срезов, причем шелковый подклад должен быть уже верха на 1 см для заутюжки скадки на передней половинке брюк. Одновременно в верхней части подклада аакладывают складки над складками в верхней половинке брюк. Обрезные края боковых и шаговых швов, притачки клиньев и слонки обметывают через край. Подскрепки в передних половинках брюк при шелковой подкладке не подкладывают.

крой и пошив мужского костюма
крой и пошив мужского костюма
крой и пошив мужского костюма
Рис. 11. Оттяжка задних половинок. Рис. 12. Положение задней половинки при сутюжке брюк Рис. 13. Заутюжка стрелки передних и задних половинок


Закончив подготовку передних половинок брюк, переходят к обработке задних половинок. Если задние половинки выкроены с клиньями, то начинают с притачки клиньев и одновременно стачивают вытачки, в которые вшивают малые затяжники с металлическими пряжками на 3,5 см от линии притачка пояса. Вытачки стачивают от верхней линии вниз (ширина шва 1,5 см). Шов постепенно сходиг на нет. К задней половинке притачивают подзор на уровне кармана. Швы разутюживают. ГIосле этого задние половинки оттягивают и сутюживают, иначе говоря, придают им форму, красиво облегающую заднюю часть ноги от колена до бедра. Для этого увлажняют верхнюю часть шагового среза и сидения (слонку). Утюжильную обработку вполняют на столе, покрытом сукном. Складывают задние половинки лицевыми сторонами внутрь, уравнивая краевые срезы и заводя при оттяжке левой рукой угол шага и слонки несколько от себя, к линии бокового шва.

Оттяжка должна быть не более 2—2,5 см. В результате оттяжки на середине задних половинок, если их выпрямить, по линии бокового шва и шагового шва получаются сборки. Эти сборки на половине расстояния между углом слонки шага и коленом (от колена вверх) надо сутюжить так, чтобы на середине задних половинок под бедрами образовалась выемка. Оттяжку и сутюжку следует делать по обеим половинкам — сначала одну сторону, потом другую.
Каждую половинку в отдельности складывают в длину пополам, изнанкой внутрь так, чтобы края бока и шага приходились вровень, а вверху, в углах шага слонки, край бока доходил бы до края шага настолько, насколько в передней половинке, сложенной по сгибу шагового шва, выше колена переходит шаговый шов за линию бокового шва. Линию сгиба в таком положении заутюживают (рис. 13).
Заготовив передние и задние половинки, приступают к стачке боковых швов, если нет заднего кармана. Сначала сметывают правый боковой шов, наложив лицом к лицу правую переднюю половину на заднюю, краями вровень с совпадением надсечек в колене. Прострачивают его от рассечки кармана до низа, затем вкладывают подзор, прнстрачивают его к мешковине. Вкладывают подзакрепку с изнанки на место рассечки кармана, стачивают карман выворотным швом, притачивают большой затяжник к обрезному краю бокового шва на 2 см от обрезного края пояса. Подшивают ручным способом или на машине мешковиву кармана с левой стороны и ставят скрепки. Верхнюю часть входа в карман приметывают к задней половинке брюк в натянутом положении и притачивают ее. Приметывают пояс, и если нет часового кармана, одновременво вкладывают по надсечкам шлевки.
На левой передней половинке в шве притачки пояса между складками располагают часовой карман. Ширина его—7 см в готовом виде для всех размеров. На мешковину часового кармана к одной стороне притачивают подзор из основного материала. Ширина его 8—9 см при длине 4—5 см. Другую сторону мешковины пришивают к левой передней половинке брюк от надсечки до надсечки часового кармана. Мешковину отгибают наизнанку, выпускают кант от брюк на левую сторону и отстрачивают по верхней половинке на 2 мм от края. Стачивают боковые швы кармана двойной строчкой для прочности, выпуская подзор на 1—1,5 см от шва притачки пояса.
Стачивают слонку на 15 см от верха и пояс (узкий конец). После обработки часового кармана на лицевую сторону брюк накладывают пояс широкой стороной к переду, т. е. к линии банта. Одновременно с притачкой пояса в шов вкладывают шлевки по надсечкам, откидывая боковые мешковины кармана, чтобы не было утолщения в шве. На лицевую сторону левой половинки брюк накладывают подгульфик и прострачивают по основной ткани. Внизу подгульфик должен быть свободнее верха во избежание дефектов. При отстрочке он может дать морщины на верхней части банта.
На лицевую сторону правой половинки брюк накладывают откосок лицевой стороной и притачивают до нижней надсечки. Боковые швы, швы притачки пояса и притачки откоска увлажняют и разутюживают на обе стороны до полного прилегания. После разутюжки швов притачки пояса для обозначения часового кармана делают меловые знаки поперек притачки пояса, затем подгульфик левой половинки перегибают так, чтобы от верха брюк образовался кант шириной 0,5 см.  Заметывают кант белой ниткой от надсечки низа банта до верха.
крой и пошив мужского костюма

крой и пошив мужского костюма

крой и пошив мужского костюма крой и пошив мужского костюма
Рис. 14. Притачка приклада к верху пояса Рис. 15. Соединение в разутюжка шагового шва передней и задней
половинок.

Рис. 16. Обработка низков брюк

а- меловые линии по низу брюк для манжеты;

Рис. 17. Обработка низков брюк

б- соединение манжеты


Верхние концы шлевок приметывают так, чтобы не получилось перекоса и делают напуск шлевок на 0,4 см для свободного прохода ремня. Складывают подклад пояса с прокладкой, уравнивают их краевые срезы, притачивают нижний край прокладки, отвертывают подкладку на лицевую сторону, огибая шов прокладки. Заутюживают подпояс по прокладке.Притачивают гульфик к подкладке подпояса. На лицевую сторону левой половинки брюк приметывают приклад с притаченным гульфиком.

Приклад накладывается так, чтобы гульфик не доходил до края линии банта на 0,5 см. Во время приметки надо следить, чтобы приклад не был натянут, а также и не был слабо притачен (рис. 14).
К правой половинке брюк приметывают сначала подоткосок, затем накладывают подпояс и одновременно обтачивают. Верхний конец откоска закругляют, швы обравнивают и лишнюю толщину откоска вырезают.
Брюки по верху расправляют, приклад перегибают на левую сторону таким образом, чтобы от верха брюк образовался кант на 0,2 или 0,3 мм. Приклад сначала заметывают по верхнему краю пояса с левой стороны, затем пришивают крючок, чтобы середина его была над швом притачки пояса на расстоянии 0,5 см от обработанного края. Крючок пришивают к подгульфу за шов притачки пояса так: в маленькие ушки крючка прокладывают по 5—6 стежков. Для того, чтобы крючок был прикреплен прочнее, в большое отверстие продевают кромку длиной 12 см и прокладывают ее по шву притачки пояса так, чтобы при отстрочке пояса кромка попала под отстрочку.
На правой половинке брюк пришивают петлю ее серединой на линию шва притачки пояса, для чего на правой половинке брюк на расстоянии 0,3 мм от линии притачки откоска делают два прокола, причем ширина между ними равняется ширине крючка. В проколотые отверстия продеваюот петлю сначала одним концом, затем другим. В отверстия продетой петли продевают кромку длиной 12 см. Концы кромки прокладывают по шву притачки пояса. Для прочности под ушки петли подкладыватот наизнанку кусочки прокладки и закрепляют каждое отверстие стежками. Затем прикрепляют мешковины кармана к шву притачки пояса. Пояс приметывают вторично по лицевой стороне брюк для того, чтобы во время отстрачивания не было перекоса приклада. Делают скрепки между петлями на гульфике. Отутюживают вокруг пояса, карманов, откоска и гульфа, укладывая брюки подкладкой вверх, затем увлажняют их и через проутюжельник плотно проутюживают. После утюжильной обработки отстрочку пояса, гульфа и откоска выполняют с лицевой стороны, при хороших тканях шелковыми нитками в цвет. Строчку начинают от надсечки гульфика, которая имеет внизу закругленную форму. Линию банта отстрачивают на ширину 3—4 см от края, строчку продолжают прямо до притачки пояса и не дострачивая до шва притачки пояса на 1 мм или в раскол шва, брюки повертывают и прострачивают их по линии передней половинки вместе с прикладом пояса параллельно шву притачки пояса. Над часовым карманом прострачивают по поясу, на линии бокового шва строчка идет параллельно боковому шву до скрепки кармана. Место рассечки закрепляют 2—3 строчками. Брюки перевертывают  и прострачивают обратно по той же строчке до шва пояса. Затем брюки снова перевертывают в первоначальное положение и, придерживая правой рукой пояс с прикладом, продолжают строчку по задней половинке параллельно шву пояса в раскол шва, как и на передней половинке. Против вытачки, в которую вставлена пряжка, делают поворот и прострачивают по вытачке до ее конца, укрепляя этим малые затяжники и устойчивость подклада. Брюки снова перевертывают и до пояса ведут строчку таким же способом и по другой половинке. Не доходя до металлической петли на 1 см (по этому шву пртив петли делают строчку взад и вперед для укрепления кромки, продетой в петлю), брюки повертывают, и строчка идет по правой половинке параллельно притачке откоска.
Затем соединяют шаговые швы передней и задней половинок, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Выравнивают шаговые швы в линии сидения и сметывают их по передним половинкам. Строчат правую половинку сверху вниз, а левую снизу вверх. Строчка должна быть ровная, без посадки и натяжения (рис. 15).
После стачивання шаговых швов сметку удаляют, увлажняют шаговые швы и разутюоживаюг до полного прилегания краев. Соединяют слонку, крючок застегивают на петлю и проверяют, чтобы левая половинка не была свободнее правой. Левая половинка должна быть несколько натянута против правой.
При соединении срезов сидения, слонки брюк сметывают (левую и правую половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь) от надсечки банта до пояса. При стачке слонки растягиваюг краевые срезы сидения и строчат два раза по одному и тому же месту в линии сидения. Сметку вынимают, швы разутюживают и внизу банта ставят две скрепки. Несколько проколов делают в прострочку банта, потом обвивают их шелком. Вторую скрепку делают с изнанки на уровне первой. Скрепки должны быть достаточно крепкими. На подкладке пояса левой передней половинки пришивают бантовый хлястик (дополнительная застежка банта).
Приступают к обработке низков. Складывают боковые и шаговые швы шов на шов, подравнивают низки брюк по линейке и ставят силки в зависимости от ширины манжеты. При сыпучих тканях низки обрабатывают полоской сатина шириной 2 см. Эту полоску накладывают на край низа брюк и строчат по ней. Затем отгибают обрезной край низа и строчат в шов притачки. Наметывают тесьму утолщенной линией вниз, чтобы она выступала от линии подгиба на 1—2 мм. Прострачивают ее на машине. Обтачку соединяют с силками и прометывают ее так, чтобы шов был посередине манжеты.
При несыпучих тканях соединение манжеты можно обрабатывать ,,козликом”. Манжеты прикрепляют к шаговому и боковому швам потайными стежками, затем отутюживают с лицевой стороны через проутюжельник, вкладывая шафранку (рукавницу) (рис.16, 17).
Готовые брюки очищают от силков и мела и отутюживают по лицевой стороне через проутюжельник.
Вначале приутюживают гульфик, пояс, откосок, карманы, потом укладывают одну половинку брюк на столе боковым швом вниз; а шаговым швом кверху, а вторую половинку откидывают в сторону. При укладывании половинок швы от низков до колена должны совпадать. IПаговый шов выше колена переходит на заднюю половинку на 2 см, при этом надо следить, чтобы не было перекосов. Мешковину кармана отвертывают, накладывают на переднюю половинку брюк увлажненный проутюжельник и проутюживаю  складку так, чтобы сгибы были заутюжены до полного прилегания. Приутюживают до полного прилегания низки. Затем укладывают вторую часть брюк и проутюживают ее так же, как и первую. Складывают вместе обе половинки шаговыми швами внутрь, накладывают проутюжельник, увлажняют их и выутюживают обе половинки со стороны боковых швов.
Выутюженные брюки отпаривают, снимая блестящие места, для чего смачивают проутюжельник и вторично проглаживают по нему, причем утюг
держат на весу, не прижимая к брюкам. После окончательной утюжки пришивают пуговицы на относке и кармане: сначала намеляют на петлях, застегивают на крючок линию банта, уравнивают и отстукивают отпечатки меловых точек на откосок. Пуговицы должны быть на ножке.
Обработка заднего кармана. Обработка заднего кармана брюк аналогична обработке бокового кармана пиджака. Разница лишь в следующем: под линию прореза кармана пиджака кладут долевик, а в брюках вырезают мешковину по долевой нитке и приметывают одну стенку мешковины по силкам на изнанку задней половинки брюк так, чтобы обрёзной. край был выше силков на З см.
Затем по линии силков с лицевой стороны кладут и приметывают клапан лицом к лицу, чтобы рисунок ткани клапана совпадал с рисунком на половинке брюк. На середину клапана накладывают петлю, обработанную по правилам бюстгальтера, краевыми срезами вниз и прострачивают клапан. Потом притачивают обтачку на 0,8 см от притачки клапана, разрезают между строчками, делают надсечки в углах разреза и отстрачивают обтачки, выпуская кант из них.

Нижний край обтачки настрачивают на мешковину, подгибая край обтачки внутрь. На другой конец мешковины настрачивают подзор так, чтобы он получился над прорезью кармана, примерно на б см от верхнего края мешковины, а боковыми краями вровень с мешковиной кармана. Потом складывают мешковину кармана лицевыми сторонами внутрь, чтобы верхний край мешковины совпал с притачкой пояса. Боковые края мешковины стачивают на 0,4 см от края, вывертьтвают мешковину, тщательно расправляют ее швыт и швы клапана и прострачивают верхнюю рамку на расстоянии 0,2 см от шва притачки клапана. Строчку верхней рамки выполняют нитками в цвет ткани. В концах разреза кармана с лицевой стороны ставят скрепки. Длина скрепки должна быть равна расстоянию между строчками. Обработанный карман отутюживают справа и слева.

КРОЙ И ПОШИВ МУЖСКОГО КОСТЮМА

1 2 3 4

Загрузка...
Загрузка...

Простые советы для здоровья и ведения домашнего хозяйства

Реклама