Построение основы женского платья Моделирование вытачек Для полных женщин Шьем для детей Технология пошива платья Технология пошива платья Шьем для мужчин Шитье из лоскутков

На главную страницу сайт для рукоделия

Содержание:

Интернет-магазин товаров для детей

Модные платья в новом году

Как подобрать платье полным женщинам

Твоя уникальность

Как смотреться ярко, но со вкусом.

Виды моделирования

Выбор фасона в зависимости от фигуры

Перенос вытачек

Моделирование блуз

Моделирование рукава

Лифы мягкой формы кроя

Фасоны воротников, горловины и их выкройки

Крой манжет

Фасоны и выкройки юбок

Фасоны и выкройки платьев I часть

Фасоны и выкройки платьев II часть

Выкройки женских костюмов

Выкройки брюк

Фасоны и выкройки одежды для детей

Сарафаны

Халаты и фартуки

Ночные рубашки

Крой и пошив женского пальто

Фасоны и чертежи выкроек платьев и костюмов для полных женщин

Фасоны и чертежи спортивной одежды

Фасоны и чертежи рабочей одежды

Построение выкроек,раскрой и пошив женского белья

Как выбрать белье

выкройки и пошив жакетов

Построение выкроек мужской одежды

Выкройки и пошив мужских костюмов

Выкройки и пошив мужского пальто

Пошив постельного белья

Инструменты и приспособления для шитья

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

ШКОЛА РУКОДЕЛИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЯЗАНИЕ

 

Загрузка...

СОВМЕСТНАЯ ЗАКУПКА в УФЕ-ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА, ХОЗТОВАРЫ, ПОСУДА и др.

Милые женщины, приступая к пошиву изделия, я советую сделать выкройку основы ( см. "Фасоны и крой платьев" и "Моделирование блуз" ) для вашего размера и затем моделируйте ее согласно фасона. Советую также посмотреть мой сайт
ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ, ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

сайт для рукодельниц

КРОЙ И ПОШИВ ЖЕНСКОГО КОСТЮМНОГО ЖАКЕТА

ЖАКЕТ ПРИЛЕГАЮЩИЙ
1 2 3 4 5 6 7

пошив жакета прилегающего

Рис.1

выкройка жакета прилегающего

Рис. 2

Жакет данного фасона ообортный, застегивающийся на 3 пуговицы. По центру спинки проходит или глубокая вьгтачка или шов. На полочках по линии талии по две вытачки. Карманы прорезные с клапанами (рис. 1).
Для построения чертежа выкройки женского жакета необходимо снять следующие мерки:
ОШ=18 см ШС=18 см
ОГ=48 см ДТ=З8см
ОТ=З8 см ДИ=72см
ОБ=52 см ДР=62 см
К снятым меркам с фигуры находим дополнительные данные.
1. Находим глубину проймы спины: ОГ : 3+6, то есть 48 : 3+6=22 см.
2. Линию бедер располагаем от линии талии вниз на 15—20 см.
3. Ширина спины на линии груди:ШС+1, то есть 18+1=19 см.
4. Ширина проймы: ОГ:4+2, то есть 48:4+2=14 см.
5. Ширина жакета по линии груди: ОГ+6, то есть 48+6=54 см.
6. Глубина проймы переда: ОГ:2+1, то есть 48:2+1=25 см.
7. Боковой шов располагаем на 1,5 см от спинки.
8. Ширина ростка: ОШ :3+0,5, то есть 18:3+0,5=6,5 см.
9. Высота ростка 2 см.
10. Снижение плеча спины 1—3 см.
11. Выступ плеча спины 1 см.
12. Вспомогательная точка по пройме спинки от линии груди вверх равна 1/3 глубины проймы спины, то есть 22: 3=7 см.
13. Вспомогательная точка для вычерчивания проймы из угла спинки З см.
14. Выемка середины спины на линии талии З см, на линии низа— 2 см.
15. Ширина спины на линии талии: ОТ :3+2,5, то есть 38:3+2,5= 15,5 см.
16. Ширина спины на линии низа: 15,5+5=20,5 см (ШС по линии талии+5)
17. Глубина горловины переда: 6,5+ 1,5= 8 см (ширина ростка+1,5).
18. Ширина горловины переда: 6,5+1=7,5 см (ширина ростка+ 1).
19. Расстояние от горловины до вытачки 4—6 см.
20. Снижение плеча переда до вытачки 1 см.
21. Положение вытачки на линии груди равно ширине горловины+ расстояние до вытачки—2,5, то есть 7,5+5—2,5=10 см.
22. Вторая сторона вытачки равна первой.
23. Снижение плеча переда после вьттачки 4 см откладываем на спинке после точки снижения плеча спины.
24. Плечо полочки всегда меньше плеча спинки на 1 см.
25. Вспомогательная точка по пройме полочки от линии груди вверх на 5 см (постоянно для всех размеров).
26. Вспомогательная линия для вычерчивания проймы из угла полочки 2 см.
27. Выемка бокового шва полочки на линии талии 2 см.
28. Расширение бокового шва полочки на линии бедер 2—З см.
29. Удлинение переда полы на линии талии и линии низа по З см.
30. Ширина полузаноса на линии верхней петли и линии низа для однобортного жакета 3—5 см, для двубортного 8—10 см.
31. Ширина лацкана 8—10 см.
32. В жакетах, застегивающихся на две пуговицы, линия передней талии должна находиться посередине между первой и второй петлей. Расстояние между ними 14—15 см.
33. Б жакетах, застегивающихся на три пуговицы, петли располагаются следующим образом: средняя петля на линии талии, верхняя и нижняя на 9—10 см от средней петли вверх и вниз.
Построение чертежа выкройки
Чертеж выкройки жакета делается на основе сетки плана развернутого чертежа.

пошив жакета прилегающего
Вычерчиваем сетку плана. В точке А строим прямой угол. От точки А вниз по линии откладываем глубину проймы спины по расчету 22 см, ставим точку Г, длину талии по мерке 38 см, ставим точку Т и длину изделия 72 см, ставим точку Н. От точки Т вниз откладываем линию бедер 18 см, ставим точку Б.
Из точек А, Г, Т, Б, Н влево проводим прямые параллельные линии.
От точки Г влево по линии груди откладываем ширину спины по расчету 19 см, ставим точку Г1, столько же откладываем и из точки А по линии шеи, ставим точку Д, соеданяем точки Д и Г1 прямой линией. От точки Г1 влево по линии груда откладываем ширину проймы 14 см. ставим точку Г2. От точки Г откладываем ширину жакета 54 см, ставим точку Г3. От точки Г3 откладываем вверх по прямой линии глубину проймы переда 25 см, ставим точку П. Точку П соединяем прямой линией с точкой Г3, продолжая ее до линии низа, на пересечении линии талии ставим точку Т1, на линии низа — точку Н1. От точки Г2 вверх по прямой линии тоже откладываем глубину проймы переда 25 см, ставим точку П1. Точку П1 соединяем прямой линией с точкой Г2, продолжая ее до линии бедер, на пересечении линии шеи ставим точку П2, на пересечении линии талии— точку Т2. Точки П П1 соединяем между собой. Получаем сетку плана.
По сетке плана конструируем чертеж выкройки жакета (рис. 2).
Вычерчиваем спинку. От точки А влево по линии шеи откладываем ширину ростка 6,5 см, ставим точку Р, а от нее вверх по прямой линии откладываем высоту ростка 2 см, ставим точку Р1. Точку Р1 соединяем вогнутой линией с точкой А. Получаем вырез горловины спины.
От точки Д вниз по линии откладываем снижение плеча спины 1 см, ставим точку Д1. Точку Р1 соединяем прямой линией с точкой Д1, продолжая ее за линию на 1 см — выступ плеча спины, ставим точку Д2. Получаем плечевой срез спины. От точки Г1 влево по линии на 1,5 см отмечаем точкой Г4 вершину бокового шва. От точки Г1 вверх по линии откладываем вспомогательную точку по пройме спинки 7 см, ставим точку Г5. От точки Г1 из угла откладываем вспомогательную линию для вычерчивания проймы спины 3 см, ставим точку Г6. Точку Д2 соединяем прямой линией с точкой Г5, а точку Г5 вогнутой линией с точкой Г6, продолжая ее до середины ширины проймы. Получаем вырез проймы спины.
От точки Т влево по линии талии откладываем 3 см — выемку середины спины на линии талии, ставим точку Т3. От точки Н влево по линии откладываем 2 см — выемку середины спины на линии низа, ставим точку Н2. Соединяем ломаной линией точки А, Т3 и Н2. Получаем выгиб середины спины.
От точки Т3 влево откладываем ширину спины по линии талии 15,5 см, ставим точку Т4. От точки Н2 влево откладываем ширину спины по линии низа 20,5 см, ставим точку Н3. Соединяем ломаной линией точки Г4, Т4 и Н3. Получаем боковой срез спины.
Вычерчиваем полочку. От точки П вниз по линии откладываем глубину горловины переда 8 см, ставим точку П3. От точки П вправо по линии откладываем ширину горловины переда 7,5 см, ставим точку П4. Точку П4 соединяем вогнутой линией с точкой П3. Получаем вырез передней горловины.
От точки П4 вправо по линии откладываем расстояние до вытачки 5 см, ставим точку П5. От точки П5
откладываем вниз по прямой линии 1 см снижение плеча переда до вытачки, ставим точку П6. Точку П4
соединяем прямой линией с точкой П6. Получаем плечевой срез полочки до вытачки.
От точки Г3 вправо на 10 см по линии груди откладываем вспомогательную для вытачки, обозначаем ее точкой Г7. Соединяем прямой линией точки П6 и Г7. Получаем первую сторону вытачки. Затем точку Г7 соединяем прямой линией с точкой П2, получаем вторую сторону вытачки, равную первой.
От точки Д1 вниз по линии откладываем снижение плеча переда после вытачки 4 см, ставим точку Дз. Точку П2 соединяем прямой линией с точкой Дз и от точки П2 вправо по этой линии откладываем остаток плеча переда после вытачки 8 см, ставим точку П7. От точки Г2 вверх по линии откладываем вспомогательную по пройме полочки 5 см, ставим точку Г8. От точки Г2 из угла откладываем вспомогательную для вычерчивания проймы переда 2 см, ставим точку Г9. Точку П7 соединяем прямой линией с точкой Г8 и точку Г8 вогнутой линией с точкой Г9, продолжая ее до середины ширины проймы. Получаем вырез проймы переда.
От точки Т4 влево по линии талии откладываем выемку бокового шва полочки 2 см, ставим точку Т5. От точки Б1 вправо по линии бедер откладываем расширение бока полочки З см, ставим точку Б2. Соединяем ломаной линией точки Г4, Т5 и Б2, от точки Б2 линию продолжаем вниз, на пересечении ее с линией низа ставим точку Н4. Получаем боковой срез полочки.
От точки Н1 вниз по прямой линии откладываем удлинение переда полы З см, ставим точку Н5 и соединяем ее плавной линией с точкой Н4. Получаем нижний срез полочки.
От точки Т1 вниз по линии откладываем удлинение талии З см, ставим точку Т6 и соединяем ее плавной линией с Точкой Т5. Получаем линию передней талии.
От точки Т6 вправо по линии передней талии откладываем 14 см, ставим точку Т7—середина первой передней вытачки, ширина вытачки 3—4 см, длина 18 см. От точки Г2 вправо по линии груди откладываем 3 см — вершину боковой вытачки, ставим точку Г10. От точки Т2 вправо по линии талии откладываем 4 см—середина боковой вытачки, ставим точку Т8, Соединяем точки Г10 и Т8, продолжая линию вниз на 9—10 см. Получаем длину боковой вытачки. Ширина вытачкя 3—4 см.
Намечаем петли. От точки Т6 вверх и вниз по линии откладываем по 9 см, ставим точки Т6 и Т10. Это будет верхняя и нижняя петли, средняя — в точке Т6.
От точки Т9 и Н5 влево откладываем ширину полузаноса по 5 см, ставим точки Т11 и Н6, соединяем их прямой линией. Получаем линию переднего среза полочки.
От точки П4 влево по линии откладываем З см, ставим точку П8 и соединяем ее прямой линией с точкой Т11. Получаем линию сгиба лацкана. Ширина верхней части лацкана 10 см. От точки П3 влево по прямой линии откладываем 1,5 см, ставим точку П9 и вычерчиваем лацкан, как показано на рис. 2.
На полочке намечаем прорезной карман. От точки Т2 вниз по линии откладываем 10 см, ставим точку К, от нее влево откладываем 8 см, ставим точку К1, вправо откладываем 6 см, ставим точку К2. Соединяем прямой линией точки К1 и К2. Получаем линию разреза кармана, причем, она должна проходить параллельно линии передней талии. От точки К1 и К2 вниз откладываем ширину клапана кармана по 5,5 см, ставим точку К3 и К4 и вычерчиваем клапан.
Вычерчиваем двухшовный рукав
Для построения чертежа выкройки двухшовного рукава к женскому жакету необходимо иметь следующие данные:
1. ДР=62 см по мерке.
2. Ширина рукава вверху: ОГ:3+4, то есть 48:3+4=20 см.
3. Высота ската рукава 17 см, (берем расстояние на чертеже Г1Д3).
4. Ширина рукава внизу: ОГ : З, то есть 48:3=16 см.
пошив прилегающего жакета

В точке А строим прямой угол. Вправо от точки А по прямой линии откладываем ширину рукава 20 см, ставим точку Б. Вниз от точки А откладываем длину рукава по мерке 62 см, ставим точку Н. От точки Н вправо по линии откладываем ширину рукава 20 см, ставим точку Н1. Соединив точки А, Б, Н, Н1, по лучаем вспомогательный прямоугол ьник.
От точек А и Б вниз по линии откладываем высоту оката рукава по расчету 17 см, ставим точки О и О1 и соединяем их. Получаем линию ската. Линии А Б и ОО1 делим пополам, ставим точки О2 и Оз, соединяем их (рис. 3).

выкройка рукава прилегающего жакета

Рис. 3

выкройка воротника прилегающего жакета

Рис. 4

Вычерчиваем верхнюю половинку рукава.
От точки О влево по прямой линии откладываем ширину переднего переката рукава 4 см (постоянно для всех размеров), ставим точку О4. От точки О вверх по линии откладываем 1/3 линии АО, то есть 17 :3=6 см (округленно), ставим точку О5. Соединяем точку О4 с точкой О5 слегка вогнутой линией.
Линию О5Н делим пополам, ставим точку Л. От точки Л вправо проводим прямую, на пересечении линии ставим точку Л.
Линию АО2 делим пополам, ставим точку О5 и соединяем ее прямой линией с точкой О5. Линию О5О6 в свою очередь делим пополам, ставим точку О7 и соединяем ее с точкой О2 так, как показано на рис.3.
От точки О1 вверх по линии откладываем 1/3 линии БО1, то есть 6 см. Это будет вершина локтевого шва, ставим точку О8. Вправо от точки О8 по прямой линии откладываем ширину локтевого переката 5 см, ставим точку О9. Точку О2 соединяем с точкой О9, как показано на рис. 3. Линия О4 О5 О7 О2 О9 является верхним срезом верхней половинки рукава.
От точки Л влево по прямой линии откладываем 2 см, ставим точку Л2. От точки Н влево по прямой линии откладываем 4 см, ставим точку Н2. Соединяем точки О4, Л2 и Н2 ломаной линией. Получаем передний боковой срез верхней половинки рукава.
От точки Л1 вправо по прямой линии откладываем 2 см, ставим точку Л3 и от точки Н вправо по линии низа откладываем ширину рукава внизу по расчету 16 см, ставим точку Нз. Соединяем точки О9, Л3 и Н3 ломаной линией, продолжая ее вниз за линию низа на 3 см, ставим точку Н4. Получаем задний боковой срез верхней половинки рукава.
Точки Н2, Н, Н4 соединяем ломаной линией. Получаем нижний срез верхней половинки рукава.
Вычерчиваем нижнюю половинку рукава. От точки О вправо по линии оката откладываем 2 см, ставим точку О10. От точки Л вправо по линии локтя откладываем 4 см, ставим точку Л4. От точки Н вправо по линии низа откладываем 2 см, ставим точку Н5. Точки О10, Л4 и Н5 соединяем ломаной линией. Получаем передний боковой срез нижней половинка рукава.
От точки О8 влево по прямой линии на 5 см откладываем локтевой срез нижней половинки рукава, ставим точку О11. От точки Л1 влево по линии локтя откладываем 2 см, ставим точку Л5. От точки Н4 влево по линии низа откладываем 2 см, ставим точку Н6. Точки О11, Л5 и Н6 соединяем ломаной линией. Получаем боковой задний срез нижней половинки рукава.
Точка О10, Оз и О11 соединяем вогнутой линией. Получаем верхний срез нижней половинки рукава.
Линия Н5Н6 обозначает нижний срез нижней половинки рукава.
Вычерчиваем воротник.
Воротник к жакету делается из двух частей: верхнего и нижнего воротника.
Дя построения чертежа нижнего воротника необходимо иметь следующие данные:
1. Длина воротника: ОШ+3, то есть 18+3=21 см или ОГ:3+5, то есть 48:3+5=21 см.
2. Ширина середины воротника 8 см для всех размеров. Ширина воротника в концах 4—5 см (рис.4).
Верхний воротник шире нижнего воротника по отлету и концам на 2 см, по нижнему срезу на 0,5 см.
вв= 21 см в1в4 2 см
вв2= 8 см в1в5=2 см
в16з= 8 см в5в6= 2 см

Кройка
Ткань складываем вдвое лицевой стороной внутрь. На ткань накладываем детали выкройки так, чтобы долевая нить ткани проходила по длине изделия (рис. 5). Полочку прикладываем передним срезом к кромке ткани, спинку прикладываем серединой к сгибу ткани.
Припуск на швы по переднему срезу полочки, по вырезу горловины и по вырезу проймы полочка и спинки 0,5 см, по плечевым срезам 1—1,5 см, по боковым срезам 1,5— 2 см, по нижнему срезу полочки и спинки 3см, по верхнему срезу рукавов 1 см, по боковым срезам рукавов 1,5—2 см, по нижнему срезу рукавов 3 см. По скроенной полочке подкраиваем подборта, как показано пунктирной линией на рис. 2. Ширина подборта по плечевому срезу 2—3 см, по линии груди 10— 12 см, по линии талии 8—10 см, по линии низа 6—7 см. Для посадки подборта в углу лацкана необходимо сделать припуск 1 см. Подборта могут быть составлены из двух-трех частей, с сохранением рисунка ткани. Швы надставок могут проходить в поперечном или косом направлении, но от петель не ближе, чем на 3 см. Шов нижней надставки должен отстоять от нижнего края лодборта не ближе, чем на 6 см.
Нижний воротник выткраиваем по косому направлению ткани, из двух половинок со швом по середине, и, кроме того, каждая половина может быть составлена из двух частей, но надставки должны проходить только в поперечном или косом направлении и не ближе, чем на 6 см от середины воротника, не ближе 9 см от уступа воротника по отлету и не ближе 6 см по линии притачки воротника к горловине.

пошив прилегающего жакета

Рис. 5

пошив прилегающего жакета

Рис. 6


Верхний воротник выкраиваем по нижнему воротнику поперечным, с припуском на швы и обработку по отлету и концам по 2 см, по нижнему срезу 0,5 см. Парусину под воротник выкраиваем точно по нижнему воротнику в косом направлении.
Клапаны выкраиваем поперечными, длина их равна длине входа в карман + 1,5 см на обработку, то есть 14+1,5=15,5 см, ширина 8— 9 см.
Подклапаны выкраиваем из подкладочной ткани по клапану, но короче и уже клапана на 0,5 см, чтобы можно было выпустить кант из верхней ткани и чтобы при шитье не оставалось лишней подкладки.
Обтачки и подзоры карманов выкраиваем из основной ткани по долевой нити. Ширина обтачки и подзора 5—6 см, длина равна величине входа в карман+3 или 4 см, то есть 14+4= 18 см. Мешковины карманов выкраиваем из подкладочной карманной ткани по долевой нити, длина мешковины 35—40 см, ширина равна величине входа в карман +3 или 4 см, то есть 14+4= 18 см.
Бортовую прокладку—парусину— под грудь выкраиваем по полочке верха так, чтобы линии плеча, проймы и внутреннего края борта проходили в косом направлении, а прямая нить, долевая или поперечная проходила бы по сгибу лацкана: в этом случае парусина лучше принимает форму верха при обработке и при носке изделия. На парусине так же делаем вытачки, как и на полочках верха. По углу лацкана на парусине делаем припуск в 1 см для посадки при стежке лацкана. От проймы внутренний край парусины должен проходить по направлению к переднему краю бокового кармана и спускаться ниже кармана на 2—3 см. Выкраивается парусина из двух частей: верха и ножки (рис. 6). Длина ножки парусины должна проходить по долевой или поперечной нити, ширина ножки парусины 8—10 см.
Подкладку к жакету можно делать из подкладочной шелковой или хлопчатобумажной ткани. Предварительно срезаем с подкладки кромку шириной 1,5—2 см. Выкраиваем подкладку по скроенному верху жакета по долевой нити ткани с припуском на швы по плечевым срезам 1,5—2 см и за минусом борта на полочках, начиная от высшей точки горловины вниз по линии припуска на заход. На подкладке вытачек можно не делать. В этом случае подкладку надо подрезать по верху жакета с заложенными вытачками. Подкладку к рукавам жакета выкравнаем по скроенвым рукавам верха жакета с припуском 1,5—2 см по верхнему срезу верхних и нижних половинок рукавов.
Шитье
По намеченным местам на полочках и спинке делаем вытачки, закладываем вытачки и на парусине (вытачки на парусине должны быть разрезаны). Хорошо отглаживаем, затем парусину прикладываем к полочкам с изнаночной стороны, накрепляем стежками сметки по всей парусине, оставляя свободными отвороты. По обрезному краю лацкана на парусину и полочки накрепляем кромку, срезанную заранее с подкладки; начиная от горловины,
по обрезному краю лацкана до верхней петли полы и кромка идут свободно, а от верхней петли вниз слегка посаживаем полы жакета, а кромку натягиваем. Затем кромку накрепляем по линии сгиба лацкана, слегка натягивая ее, и стегаем лацкан стежками штыковки. Стежки должны проходить параллельно кромке, идущей по линии сгиба лацкана. При стежке немного захватываем ткань верха и слегка натягиваем нитку. Когда лацканы проштыкованы и кромка накреплена, хорошо отглаживаем, подрезаем парусину по обрезному краю лацканов и полочек, так как парусина в шов притачки полочек с подбортами попадать не должна.
По намеченным местам на полочках заделываем карманы: клапаны карманов стачиваем с подклапанами по боковым и нижнему срезу, слегка посаживая клапаны. Швы разутюживаем, клапаны выворачиваем налицо и хорошо отглаживаем. Заготовленные клапаны прикладываем лицом к лицу в намеченных местах разрезов карманов, обрезным краем к верхней части разреза. Сверху на клапан прикладываем подзор и всё вместе наметываем. С нижней стороны разреза прикладываем обтачку, сверху на обтачку прикладываем мешковину кармана, всё вместе наметываем и прострачиваем одной строчкой-рамкой строго в уровень длины клапана, затем по намеченному месту кармана ткань разрезаем, рассекаем все четыре угла и выворачиваем наизнанку подзор, мешковину и обтачку. Верхний срез обтачки выпускаем в кант, прострачиваем. Нижний срез обтачки настрачиваем на мешковину кармана, вторую сторону мешковины притачиваем к подзору и стачиваем боковые срезы мешковины. В углах разрезов карманов с лицевой стороны делаем закрепки.
На правой полочке делаем петли. К намеченным местам с лицевой стороны прикладываем обтачки (кусочки ткани шириной 3—4 см, длиной 5—6 см). Петли не должны доходить до края переднего среза на 2 см в готовом виде.
К полочкам, лицом к лицу, прикладываем подборта, в точке П9 делаем надсечки, от надсечек подборта сметываем с полочками, делая легкую посадку подбортов от надсечек по срезу лацкана до верхней петли, а от верхней петли до низа подборта сметываем на одном уровне с полочками. Сначала подгибаем низ в углах полочек, а затем сметываем подборта с полочками по самому краю кромки, пришитой к парусине. Прострачиваем, разутюживаем, швы стачки полочек отгибаем на парусину и пристегиваем редкими ручными стежками. Подборта выворачиваем налицо. От надсечек до первой петли перепускаем их в кант, а от верхней петли вниз перепускаем в кант полы, по краю перегибки заметываем частыми стежками и оставляем заметанными до конца шитья жакета. Обрезные края подбортов накрепляем к парусине стежками сметки. Стачиваем боковые швы полочек со спинкой; подгибаем низ.
Стачиваем боковые швы полочек подкладки со спинкой. Швы подкладки разутюживаем. Подкладку прикладьюваем изнанкой к изнанке верха, ставя серединой спинки подкладки на середину верха и боковые швы подкладки на боковые швы верха. Скрепляем подкладку с верхом по боковым швам, затем сметываем ее с верхом по верхним срезам и по вырезам проймы. Хорошо уравниваем и подшиваем низ подкладки и боковые передние срезы полочек потайным швом.
Стачиваем плечевые срезы полочек и спинки верха жакета.
Нижний воротник выстрачиваем с парусиной по стойке долевыми строчками, по отлету зигзагообразно, как показано на рис. 4. Выстроченный воротник утюжим, вытягивая отложной край и пришивную часть в обе стороны от середины. По срезу притачки воротника парусину подрезаем, чтобы она не попала в шов. Заготовленный нижний воротник прикладываем лицом к лицу жакета так, чтобы его середина попала на середину спины жакета. Воротник вметываем и прострачиваем, до надсечек, слегка посаживая его у плечевых швов. Шов разглаживаем. Верхний воротник утюжат по форме нижнего воротника. В готовом виде сзади воротник должен плотно прилегать к шее. Затем верхний воротник притачиваем к подбортам по вырезу горловины, ставя лицом к лицу, швы разутюживаем. Хорошо уравниваем верхний воротник по нижнему. Нижний срез верхнего воротника подшиваем к подкладке. Боковые и верхние срезы верхнего воротника заметываем по нижнему воротнику, оставляя верхний воротник немного свободнее нижнего, подшиваем кругом швом "козлик".
Стачиваем верхние с нижними половинки рукавов верха и подкладки по передним срезам. Швы разутюживаем и оттягиваем от линии локтя вверх и вниз. Внизу по линии подгибки накрепляем полоску парусины шириной 4—5 см. На задних срезах верхних половинок в локте делаем посадку, сутюживаем ее. Стачиваем рукава по заднему шву, разглаживаем, подгибаем виз верхних рукавов и прикрепляем на парусине. Скрепляем верх рукавов с подкладкой, ставя швы верхних рукавов на швы подкладки, скрепляем их сметочными стежками изнанкой к изнанке. Выворачиваем рукава подкладкой вверх. Подгибаем низ подкладки рукавов, заметываем и подшиваем потайным швом. Верхние рукава вшиваем в пройму верха без подкладки, ствя их точкой О2 на плечевые швы жакета. По верхней части рукава слегка посаживаем, сутюживаем и прострачиваем. Закрепляем подплечики в сшиваем
ручными стежками плечи полочек подкладки со спинкой. Затем подкладку рукавов подгибаем и подшиваем потайным швом. Подборта прорезаем в местах петель и подшиваем.

КРОЙ И ПОШИВ ЖЕНСКОГО КОСТЮМНОГО ЖАКЕТА

ЖАКЕТ ПРИЛЕГАЮЩИЙ
1 2 3 4 5 6 7

Загрузка...
Загрузка...

Простые советы для здоровья и ведения домашнего хозяйства

Реклама