Построение основы женского платья Моделирование вытачек Для полных женщин Шьем для детей Технология пошива платья Технология пошива платья Шьем для мужчин Шитье из лоскутков

На главную страницу сайт для рукоделия

Содержание:

Интернет-магазин товаров для детей

Модные платья в новом году

Как подобрать платье полным женщинам

Твоя уникальность

Как смотреться ярко, но со вкусом.

Виды моделирования

Выбор фасона в зависимости от фигуры

Перенос вытачек

Моделирование блуз

Моделирование рукава

Лифы мягкой формы кроя

Фасоны воротников, горловины и их выкройки

Крой манжет

Фасоны и выкройки юбок

Фасоны и выкройки платьев I часть

Фасоны и выкройки платьев II часть

Выкройки женских костюмов

Выкройки брюк

Фасоны и выкройки одежды для детей

Сарафаны

Халаты и фартуки

Ночные рубашки

Крой и пошив женского пальто

Фасоны и чертежи выкроек платьев и костюмов для полных женщин

Фасоны и чертежи спортивной одежды

Фасоны и чертежи рабочей одежды

Построение выкроек,раскрой и пошив женского белья

Как выбрать белье

выкройки и пошив жакетов

Построение выкроек мужской одежды

Выкройки и пошив мужских костюмов

Выкройки и пошив мужского пальто

Пошив постельного белья

Инструменты и приспособления для шитья

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

ШКОЛА РУКОДЕЛИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЯЗАНИЕ

 

Загрузка...

СОВМЕСТНАЯ ЗАКУПКА в УФЕ-ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА, ХОЗТОВАРЫ, ПОСУДА и др.

Милые женщины, приступая к пошиву изделия, я советую сделать выкройку основы ( см. "Фасоны и крой платьев" и "Моделирование блуз" ) для вашего размера и затем моделируйте ее согласно фасона. Советую также посмотреть мой сайт
ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ, ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

сайт для рукодельниц

КРОЙ И ПОШИВ ЖЕНСКОГО КОСТЮМНОГО ЖАКЕТА

1 2 3 4 5
ЛЕТНИЙ ДВУБОРТНЫЙ ЖАКЕТ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЙ ФОРМЫ
(размер 48)

летний двубортный жакет полуприлегающей формы
Рис. 1 Женский двубортный жакет полуприлегающей формы Рис. 2. Выкройка женского двубортного жакета полуприлегающей формы


На рис. 1 изображен строгой формы, полуприлегающий в талии, с незначительно приподнятыми плечами. По спинке и переду проходят рельефные швы. Жакет имеет два боковых прорезных кармана с клапанами и верхний карман с листочкой на груди левой полочки. На правой полочке две вытачные петли по линии талии и по линии кармана. К жакету дана юбка прямого покроя с четырьмя складками (две бантовки — одна спереди, другая сзади) и шестью вытачками (четыре из
них уходят под складки, а две вытачки боковые). Шьется костюмный жакет из бостона, трико, габардина и т. п. Форма жакета скромна и удобна для женщин любого возраста.
для построения чертежа жакета полуприлегающей формы необходимо спять следующие мерки (в см):
окружность шеи (ОШ)— 18
окружность груди (ОГ)—48
окружность талии (ОТ)—38
окружностю бедер (ОБ)—53
длина до талии спинки (ДТ) —39
длина изделия (ДИ)—6О—7О
ширина спинки (ШС)—18,5
длина рукава (ДР) - 62
высота бюста (Вб) — 35
длина передней талии от шейного позвонка (ДПТ)—52
ширина грудной клетки (ШгК)— 19

Наименование линий и точек
Обозначение линий и точек
Формула расчета
Величина в см
Объяснение построений

Верхняя горизонталь

АВ
ОГ+4
52

Строим прямой угол с вершиной в точке А.От точки А вправо по горизонтали отмеряем 48+4=52 см и ставим точку В

Длина жакета
АД
по мерке
65

От точки А вниз по вертикали откладываем снятую мерку длины жакета и ставим точку Д

Глубина
Проймы
АГ
1/3ОГ+7
23

От точки А вниз по вертикали отмеряем 1/3 ОГ + 7 см (48 :3 +7=23 см) и ставим точку Г

Длина спинки до талии
АТ
по мерке
39

От точки А отмеряем длину талии спинки по мерке 39 см и ставим точку Т

Длина бедер
ТБ
1/2ДТ-1
18,5

От точки Т вниз  отмеряем 1/2 ДТ-1 см (39:2—1=18,5 см) и ставим точку Б

Скос среднего шва спинки
ТТ1
-
2

От точки Т вправо отмеряем 2 см и ставим точку Т1

Середина
спинки
АД1
-
-

Из точки А через точку Т1 проводим прямую линию до уровня Д. При пересечении с горизонтальными линиями ставим точки Г1, Б1, Д1

Линия окружности
груди
Г1Г2
ОГ+4
52

От точки Г1 вправо по горизонтали отмеряем 48+4=52 см и ставим точку Г2
(Г1 Г2=АВ)

Середина переда или линия полузаноса

ВД2
-
-

Из точки В вниз через точку Г2 проводим линию, пересекающую горизонтальные линии, и ставим точки Т2, Б2, Д2

Ширина  ростка
АР
1/3ОШ+0,5
6,5

От точки А вправо отмеряем 1/3ОIII+ 0,5 см (18 : 3 +0,5= 6.5 см) и ставим точку Р

Высота ростка
РР1
1/2АР
2,2

Из точки Р восстанавливаем перпендикуляр и отмеряем 2,2 см. Ставим точку Р1, которую соединяем с точкой А вогнутой линией

Ширина спинки
АП
1/3ОГ+2,5
18,5

От точки А вправо отмеряем снятую мерку ширины спинки 18,5 см или по расчету (48 : 3+2,5 = 18,5 см). Ставим точку П

Линия заднего выступа проймы
ПГ3
-
-

Из точки П опускаем вниз линию параллельно линии АГ1 (АП=Г1 Г3) и ставим точку Г3.

Ширина проймы
Г3Г4
1/4ОГ
12

От точки Г3 вправо по горизонтали отмеряем 1/4 ОГ (48:4 =12 см) и ставим точку Г4.

Передний приступ проймы
Г4П1
-
-

От точки П откладываем отрезок, равный Г3 Г4=12 см, и ставим точку П1, которую соединяем с точкой Г4 прямой и продолжаем ее до пересечения с линией талии, где ставим точку мо

Снос плеча и спинки

ПП2
-
4

От точки П вниз отмеряем 4 см и ставим точку П2





Вспомогательная точка
П2П3
-
2
От точки П2 вправо отмеряем 2 см в ставим точку П3 для посадки плечевого шва спинки
Плечо спинки
Р1П3
-
-
Точки Р1, П3 соединяем прямой линией
Уступ проймы спинки
П2П4
2/3П2Г3
-
От точки П2 отмеряем вниз 2/3 расстояния П2 Г3 и ставим точку П4
Вспомогательная линия
Г3г
-
3
От точки Г3 по биссектрисе угла отмеряем З см и ставим точку г
Ширина спинки по линии окружности груди
Г3Го
1/4Г3Г4
3
От точки Г3 вправо отмеряем 1/4 проймы I2:4=3см и вверх I,5см и ставим точку Го (точки П3, П4, г, Го соединяем)
Ширина в бедрах
Б1Б3
Г1Го+1
22
От точки Б1 отмеряем вправо расстояние, равное Г1Го+1см=22см и ставим точку Б3
Ширина спинки в талии
Т1Т3
-
17,3
От точки Т1 отмеряем вправо отмеряем 1/3 ОТ(38: 3 = 13 см) плюс 2 см и плюс 1/4 разницы между ОГи ОТ (48 — 38 = 10 : 4=2,5) на вытачку, иначе 13 + 2 + 2,5=17,5см,
и ставим точку Т3

Ширина по линии низа

Д1Д3
Б1Б3+0,5
22,5

От точки Д1 вправо отмеряем расстояние в линии бедер + 0,5 см и ставим точку Д3 (точки Го, Т3, Б3, Д3 соединяем)
Контурные точки спинки: А, Р1, П3, П4, Го, Т3, В3, Д3, Д1, Б1, Т1, Г1, А.

Глубина горловины полочки
Вв
1/3Ош-1
5
От точки В вниз по вертикали отмеряем 5 см и ставим точку в
Ширина горловины
вв1
АР+1
7,5
От точки в влево по горизонтали отмеряем отрезок, равный ширине ростка спинки + 1 см, и ставим точку в1
Вершина угла горловины
в1в2
вв1+1,5
9
Из точки в1 восстанавливаем перпендикуляр, равный ширине горловины + 1,5 см (7,5+1,5=9 см), в ставим точку в2
Выемка горловины
вов3
-
-
Точки в, в2 соединяем прямой вспомогательной, делим ее пополам и ставим точку во, от которой отмеряем 2 см и ставим точку в3. Точки в2, в3, в соединяем вогнутой линией.
Построение нагрудной вытачки
Г2Г3
Г2Г4:2-0,5
10,5
Линию Г2Г4 делим пополам (22:2—0,5=10,5 см) и откладываем эту величину влево от точки Г2, где ставим точку Г5

Вспомогательная точка

Вв4
Г2Г5+2
12,5

От точки В влево по горизонтали откладываем отрезок, равный Г2Г5+2 см (10,5 + 2=12,5 см), и ставим точку в4

Вспомогательная точка
в4в5
-
3,5
Соединяем точки Г5, в4 и продолжаем вверх на 3,5 см. Получаем точку в5
Правый контур грудной вытачки
в5Г5
-
-
Отрезок в5Г5 делим пополам и от точки деления вправо делаем выемку на 0,5 см. как показано на чертеже 2
Часть плеча
в2в5
-
-
Точки в2, в5 соединяем прямой линией
Скос плеча полочки
П1П6
1/8Ог-2
4
От точки П1 отмеряем вниз 1/8 ОГ—2 см (48:8—2=4 см) и ставим точку П6
Вспомогательная линия
П6П7
1/8Ог
6
От точки П6 влево по горизонтали отмеряем 1/8ОГ (48:8=бсм)и ставим точку П7
Вспомогательная точка
П1П8
-
1
От точки П1 вверх отмеряем 1 см и ставим точку П8
Ширина плеча полочки
п7П9
Р1П3-1,5
13,5
От точки П7 через точку П8 проводим прямую линию, равную длине плеча спинки минус 1,5 см, и ставим точку П9.
Плечо спинки 15 см-1,5 см=13,5см
Левый контур вытачки
П8П9
-
5
От точки П9 отмеряем отрезок. равный отрезку в2 в5 (П8П9=в2в5). Точки П8,Г5 соединяем прямой линией п8,Г5=в5Г5

Уступ проймы полочки


Г4Г6
1/16ОГ+1
4

От точки Г4 вверх по вертикали отмеряем 1/16ОГ+1 см , (48 :16 + 1 =.4 см) и ставим точку Г6

Вспомогательная линия проймы полочки
Г6П7
-
-
Точки Г6, 117 соединяем вспомогательной, которую дели пополам, и от точки деления вправо делаем выемку на 0,5 см как показано на чертеже 2
Вспомогательная точка
Г4г1
-
-
По биссектрисе да отмеряем 1,5 с и ставим точку г1
Построение бокового шва полочки

Гог3

Т3Т4

-

-

2

3

От точки Го влево отмеряем 2 см и ставим точку г3
От точки Т3 вправо отмеряем З см и ставим точку Т4
Ширина в бедрах
Б3Б4
-
6
От точки Б3 влево отмеряем б см и ставим точку Б4. Точки Гб, г1, г3, Т4, Б4, Л4
соединяем. Бок полочки равен боку спинки (г3Т4Д4 =Го Т3 Д3)
Примечание:
При бедрах выше среднего  размера пользоваться таким правилом: бедра 53 см + 4 см на свободное облегание =57 см минус расстояние в бедрах спинки 22 см (57— 22=35 см). При бедрах 58 см+4 см—22 см= 40 см

Длина передней талии

в2Т5
ДПТ по мерке минус АР
-

От точки в2 вниз отмеряем длину передней талии по мерке минус росток спимки АР, ставим точку Т5 (52—7=45 си) и соединяем точки Т5, Т4



Длина середины. переда
Т5Д5
-
-
От точки Т5 вниз откладываем длину переда, равную отрезку Т1 Д1, и ставим точку Д5 (Т5Д5 =Т1 Д1)
Оформление низа полочки
Д5Д4
-
-
Точку Д5 соединяем с точкой Д4 вспомогательной линией, которую делим пополам, и от точки деления отступаем на 1,5 см. Проводим линию низа, как показано на чертеже 2
Вытачка в талии
Т5м2
-
9
От точки Г5 вниз отмеряем 4 см для верхней точки вытачки и ставим точку м4. От точки Т5б отмеряем расстояние, равное Г2 Г5 минус 1,5 см (10,5—1,5 = 9 ем), и ставим точку м2
Вытачка в бедрах
Б2в1
Т5м2+1
10
От точки Б2 отмеряем 10 см (Т5м2  =9 см+1 см=10 см) и ставим точку 61. Точки м4, м2, 61 соединяем

Ширина вытачки в талии

м2м3
1/4 от разницы между ОГи От
2,5

От точки м2 отмеряем (ОГ 48—ОТ 38::4) =2,5 см и ставим точку мЗ, которую соединяем с точкой т4 и низом вытачки

Построение бокового кармана
моК
1/4ДТ
9,75
От точки мо отмеряем вниз 1/4 длины талии, т. е. 39:4=9,75 см и ставим точку К (мо К=1/4 ДТ)
Ширина кармана
К1К2
1/3Ог-1
15
Ширина кармана=1/3 ОГ— 1 см (48:3—1=15 см). От точки К вправо и влево параллельно пониженной талии отмеряем по 7,5 см и ставим точки К1, К2
Ширина клапана
К2К3
1/8ОГ
6
От точки К2 вниз откладываем 1/8 ОГ (48:8=6 см) и ставим точку КЗ. На каждый вышестоящий размер прибавляется по 2 мм, на нижестоящий убавляется 2 мм
Вытачка под проймой

Г4г4

КК4

-

-

3

2

От точки Г4 влево отмеряем З см и ставим точку г4.
От точки К влево отмеряем 2 см и ставим точку К4
Ширина вытачки по линии талии
мом5
-
2,5
От точки мо отмеряем 2,5 см и ставим точку м5. Точки г4, мо, К4, м5, г4 соединяем
Верхний карман- листочка
Г4Л
1/8ОГ-1,5
4,5
От точки Г4 вправо по горизонтали отмеряем отрезок, равный ОГ — 1,5 см (48:8 — 1,5= 4,5 см) и ставим точку Л

Длина  листочки

ЛЛ1
1/8ОГ+3
9

От точки Л вправо отмеряем отрезок, равный 1/8ОГ+3 (48:8+3=9 см), и ставим точку Л1

Ширина листочки
Л1Л2
-
2
Из точки Л1 восстанавливаем перпендикуляр, отмеряем 2 см и ставим точку Л2
Вспомогательная точка
Л3
-
3
Из точки Л восстанавливаем перпендикуляр =3 см и ставом точку Л3, из которой опускаемся вниз на 2 см и ставим точку Л4. Соединяем точки Л3, Л2, Л1, Л4
Примечание:
карман-листочка на вышестоящие размеры прибавляется в длину и ширину по 2 мм на каждый размер, на нижестоящие размеры убавляется соответственно на 2 мм
Построение борта

Т5Т6

Д5Д6

-

-

9

9

От точки Т5 вправо по горизонтали отмеряем 9см и ставим точку Т6 От точки Д5 отмеряем вправо 9 см и ставим точку Д6 Точки Т6, Д6 соединяем. Примечание: ширина борта и форма лацканов не являются постоянными, они зависят от моды, Лацканы могут быть острыми, тупыми, округленными, широкими, узкими и т. д, соответственно воротниику

Борт по линии груди


Г2Г7

ВБ1

Т5 Т6+1,5

Г2Г7-3

10,5

7,5

От точки Г2 вправо отмеряем 10,5 см и ставим точку Г7
От точки В вправо отмеряем 7,5 см и ставим точку В1. Точки В1, Г7, Т6 соединяем, оформляя лацкан.

Уступ лацкана
вс
-
3
От точки в5 через точку в проводим прямую вспомогательную и на ней от точки в вправо отмеряем 3 см. Получаем точку с, которую соединяем с точкой В1.
Перегиб лацкана
в2О
-
3
Для нахождения линии перегиба лацкана от точки в2 вправо  на продолжении плеча отмеряем отрезок, равный высоте стойки 3 см. и ставим точку О, которую соединяем с точкой Т6 прямой
Построение воротника
ОО1
АР+1,5
8
От точки О отмеряем отрезок, равный АР (ширине ростка)+1,5= 8 см, и ставим точку О1

Середина воротника

О1О2
-
5,5

От точки О1 под прямым углом влево отмеряем ширину ростка 6,5 см—1 см=5,5 см и ставим точку О2

Линия стойки воротника
О2в3
-
-
Точку О2 соединяем с точкой в3
Ширина воротника

О2О3

сО4

-

-

8

4

Из точки О2 вправо под прямым углом к линии О2 в3 отмеряем 8 см и ставим точку О3
От точки е отмеряем по линии уступа лацкана 4 см и ставим точку О4
Линия отлета воротника
О3О4
-
-
Точки О3, О4 соединяем линией, которую делим пополам и от точки деления, отступая на 1 см, проводим вогнутую линию
Стойка воротника
О2О5
-
3,5
От точки О2 вправо отмеряем 3,5 см и ставим точку О5
Подводим линию стойки воротника через точку во
Рельефные
линии спинки
Р1П5
-
5
По линии плечевого пива спинки от точки Р1 вправо отмеряем отрезок, равный в2 в5, и ставим точку П5 (Р1 П5= в2 в5)
Рельеф по линии талии
Т1м
1/8ОГ
6
От точки Т1 вправо отмеряем  1/8 ОГ (48:8= 6 см) и ставим точку м

Рельеф по линии бедер

Б1б
Т1м+1
7
От точки Б1 вправо отмеряем  1/8 ОГ+1 =7 см и ставим точку б
Ширина вытачки по линии талии
мм1
1/4ОГ-1/4ОТ
2,5
От точки м вправо отмеряем 1/4 разницы между ОГ и ОТ (48—38=10: 4=2,5 см) и ставим точку м1. Соединяем точки вытачки, как показано на чертеже 297. Все цифры, не обоснованные расчетом, постоянны для всех размеров

Построение рукава к жакету

построение рукава к жакету
Рис. 3. Построение рукава к жакету

Рукав женского летнего жакета состоит из двух половинок: верхней и нижней.
Построение верхней и нижней половинок рукава должно соответствовать контуру проймы жакета (черт. 298а). Для того, чтобы рукав не мешал свободному движению руки, окружность верхней части всего рукава должна быть больше величины окружности проймы на 6—8 см.
Высота оката рассчитывается на основе вертикального диаметра проймы, т. е. измеряют расстояние между точками П2, Г3, обозначенными на чертеже жакета (черт. 2).
Ширина рамки рукава равна 1/ 3ОГ+4 (48:3+4=20 см)
На чертеже 3 рукава к жакету показано следующее:
а) построение чертежа рукава на контуре проймы,
б) чертеж рукава к жакету (виз рукава изображен в трех видах: 1—обыкновенный, 2—со шлицей (показано пунктиром), 3— по форме откоса (точка с пунктиром).

Нижняя часть рукава
Наименование линий и точек
Обозначение линий и точек
Формула расчета
Величина в см
Объяснение построений

Ширина рукава

АА1
1/3ОГ+4
20

Строим прямой угол с вершиной в точке А. От точки А влево по горизонтали отмеряем 1/3ОГ+ 4 см (48:3+4=20 см) и ставим точку А1

Длина рукава
АД
по мерке
62
От точки А вниз по вертикали отмеряем длину рукава, взятую по мерке. или 0,4  роста минус 4 и ставим точку Д

Высота оката рукава

АО
П2Г3-2 или 1/3О1+1
17

От точки А вниз отмеряем высоту оката, равную отрезку от уклона плеча спинки П2 до глубины проймы Г3 минус 2 см (19 —2=17 см), и ставим точку О

Линия переднего переката рукава
ОП
1/4АО или 1/16ОГ+1
4
От точки О вверх по вертикали отмеряем 1/4 АО, равную 4 см, и ставим точку П
Линия локтя
ПЛ
ПД:2
-
Линию ПД делим пополам точкой Л
Ширина в линии локтя
ЛЛ1
-
-
От точки Л влево по горизонтали отмеряем отрезок, равный АА1 и ставим точку Л1 (ЛЛ1= АА1)
Ширина в линии оката рукава
ОО1
-
-
От точки О влево проводим прямую ОО1, параллельную АА1
Линия заднего переката
О1О2
1/3А1О1
6
От точки О1 вверх по вертикали отмеряем 1/3 отрезка А1О1 и ставим точку О2
Высота локтевого среза
О2О3
-
6
От точки О2 вверх по вертикали отмеряем б см и ставим точку О3
Высшая точка оката

АВ

Вв

1/2АА1

-

10

1,5

Отрезок АА1 делим пополам и ставим точку В
От точки В влево отмеряем 1,5 см и ставим точку в

Ширина переднего переката


ОО4

О4П

-
3

От точки О вправо по горизонтали отмеряем 3 см и ставим точку О4, которую соединяем с точкой П


Вспомогательные точки для построения оката рукава

ПВ

nn1

-

-

-

2,5

Точку П соединяем с точкой В вспомогательной линией, которую делим пополам точкой n
Из точки n восстанавливаем перпендикуляр на 2,5 см и ставим точку n1. (Точки В, n1, П соединяем по форме на чертеже 3)
Линия заднего переката

О2О5

О3в

в1в2

-

-

-

5

-

1,5

От точки О2 влево по горизонтали отмеряем 5 см (постоянно) и ставим точку О5, которую соединяем с точкой О3
Точку О3 соединяем с точкой в вспомогательной линией, которую делим пополам точкой в1
От точки в1 вверх под прямым углом отмеряем 1—1,5 см и ставим точку в2. Точки О3,в2, в соединяем
Построение линии переднего шва

ЛЛ2

ДД1

-

-

1,5

3

От точки Л вправо по горизонтали отмеряем 1,5 см и ставим точку Л2
От точки Д вправо по горизонтали отмеряем 3см и ставим точку Д1, которую соединяем с точкой Л2, О4

Перекат рукава




ЛЛ3
-
1,5

От точки Л влево отмеряем 1,5 см и ставим точку Л3. Соединяем пунктирной линией точки П, Л3, Д—перекат рукава, который нужен для того, чтобы перевести шов внутрь к нижней половинке




Линия локтя заднего шва
Л1Л4
-
2,5
От точки Л1 влево по горизонтали отмеряем 2,5 см и ставим точку Л4
Нижняя часть рукава
ДД2
1/3ОГ-1
15
От точки Д влево отмеряем 1/3 ОГ минус 1 см (16—1 =15 см) и ставим точку Д2
Удлинение заднего шва
Д2Д3
-
3,5
От точки Д2 вниз отмеряем 3,5 см и ставим точку Д3. (Точки О5, Л4, Д3, Д1 соединяем)
Контурные точки верхней половинки рукава: О4, П, n1, В, в, в2, О3, О5, Л4, Д3, Д1, Д2, О4
Построение нижней половинки
ОО6
-
3
От точки О влево по горизонтали отмеряем 3 см и ставим точку О6
Передний шов нижней половинки

Л3Л5

ДД4

-

-

3

3

От точки Л3 отмеряем влево 3 см и ставим точку Л5
От точки Л влево отмеряем 3 см и ставим точку Д4, которую соединяем с точками Л5, О6

Вспомогательная точка

О6О7
1/8ОГ
6

От точки О6 влево отмеряем 1/8 ОГ (48::8=6 см) и ставим точку О7

Верхняя часть нижней половинки
О2О8
-
5
От точки О2 вправо по горизонтали отмеряем 5 см и ставим точку О8, которую соединяем с точкой О7 прямой линией, делим ее пополам и делаем выемку 1 см
Вспомогательная линия для посадки в линии локтя
О6О9
-
1
От точки О6 вверх отмеряем 1 см и ставим точку О9, которую соединяем с точкой О7
Задний шов нижней половинки
Л1Л6
-
3
От точки Л1 вправо отмеряем 3 см и ставим точку Л6, которую соединяем пунктирной линией с точкой Д2
Ширина внизу рукава
Д2Д5
-
2
От точки Д2 вправо отмеряем 2 см и ставим точку Д5 (точки О8, Л6, Д5 соединяем). Пунктирные линии даны для шлицы и на подгиб по линии низа

 

Раскладка выкроек на ткани для раскроя летнего двубортного полуприлегающего жакета с юбкой представлена на рис. 299; расход ткани 2 м 30 см при ширине 1 м 50 см.

пошив женского костюмного жакета пошив женского костюмного жакета пошив женского жакета
Рис. 4. Раскрой двубортного жакета с юбкой Рис. 5. 1 вариант раскроя подклада Рис. 6. 2 вариант раскроя подклада

Детали жакета
1. Юбка
2. Пояс к юбке
3. Спинка
4. Полка
5. Верхняя половинка рукава
6. Нижняя половинка рукава
7. Верхний воротник
8. Нижний воротник (подворотник)
9. Подборт
10. Клапаны
11. Обтачки для карманов
Раскрой жакета
Все чертежи составлены точно по фигуре, без припуска на швы, поэтому при раскрое изделии требуется делать припуск по 1 см, а к боку полочки, длине рукава и длине жакета по 2—3 см на запас. Этот запас необходим для того, чтобы использовать его во время примерки изделия, переколоть по фигуре, так как чертежи составлены на пропорционально- сложенную фигуру. Если она оказалась сутулой или перегибистой, требуется отпустить или забрать, т. е. уравновесить спинку по отношению к полочке.

Если материал не имеет ворса, то выкройки можно укладывать встык, экономя тем самым материал.

При ткани с ворсом (например, ворсовое сукно, драп-велюр) выкройки кладутся в одну сторону ворсом вниз. На бархат и плюш выкройки также кладутся в одну сторону, но ворсом вверх, для получения матового оттенка. Раскрой ворсовой ткани одинаковой ширины требует большего расхода ткани, чем неворсовой. На раскрое жакета полуприлегающей формы (рис. 299) выкройки уложены в одном направлении, по ворсу, а на раскрое однобортного жакета с передней вытачкой выкройки уложены встык.
Подкладка. После первой примерки выкраивают по верху подкладку для жакета с припуском по 1 см в ростке, по линии бокового шва спинки и полочки. По бедрам прибавки не требуется. В рукавах, начиная от линии локтя вверх и кругом по окату рукава, требуется припуск по 1 см, чтобы не стягивало верх рукава (рис. 5, 6).
Раскрой подклада для женского костюма может вестись по двум вариантам: 1) расход подкладочной ткани 2 м 25 см при ширине ее 90 см (рис. 5); 2) расход подкладочной ткани 3 м при ширине 65 см (рис. 6);

Пошив двубортного женского жакета выкройка и пошив жакета
Рис. 7. Раскрой бортовой прокладки жакета Рис. 8. Обработка бортовой прокладки жакета


Бортовая прокладка. Парусина, или бортовая прокладка выкраивается по выкройке или по выкроенному верху. Прокладка имеет 2 вытачки, как и верх. Вытачки прокладки должны совпадать с вытачками верха по величине раствора и по длине, причем по линиям лацкана, горловины, плечевых швов и пройме делают припуск бортовой прокладки на 1 см.Бортовую прокладку выкраивают соответственно основным требованиям по косой нитке на всю ширину груди, книзу делают приставки, учитывая однобортные и двубортные изделия, чтобы пуговицы пришивались вместе с прокладкой.
Для подворотника бортовая прокладка вырезается также по косой нитке с припуском по отлету и в концах воротника по 1 см. Бортовую прокладку вырезают также для низков рукава и наплечников (рис. 7).
Ткань для бортовой прокладки берется льняная или полульняная. Расход бортовой прокладки для однобортного костюма 80 см, для двубортного 1 м при ширине 75 см.
Пошив

Нанесение силков на детали изделия. При раскрое изделия контурные линии выкройки отмечают меловыми линиями, по которым прокладывают силки, т. е. копировальные стежки, которые не затягивают, образуя петли величиной б мм для переноса их на другую сторону детали При наложении силков выкроенные детали должны быть аккуратно расположены на столе, затем силки между тканями разрезают. Силки ставят по плечевому и боковому срезу полочки, по пройме, горловине, по линии лацкана и полузаноса, по линии верхних боковых и тальевых вытачек, по линии кармана и петель; на спинке — по линии ростка, плечевого среза и проймы, по линии талии, бока и низа; на рукавах по линии переката, линии локтя и подгиба рукава.

Обработка бортовой прокладки. По форме бортовая прокладка соответствует передней части. Ее прокладывают для придания дополнительной устойчивости бортовым краям изделия и для сохранности выпуклых форм, созданных в процессе шитья и утюжки, а также для прочности петель, пришивки пуговиц и укрепления карманов.Обработку бортовой прокладки начинают с соединения вытачек стачным или накладным швом. Если имеются приставки, их соединяют встык полоской коленкора и швы отутюживают.
Для придания выпуклым формам большой устойчивости на бортовую прокладку накладывают пластинки волосяной ткани в долевом и поперечном направлениях. Для столбика ткань режут по вертикальной линии волоса длиной от 24 до 30 см, а шириной 5-б см (для средних размеров) и кладут столбик волоса на середину груди, не доходя до плечевого среза приблизительно 8 см.  Вторую часть волосяной пластинки кладут в горизонтальном направлении волоса, отступя от линии перегиба лацкана на 2 см, от линии горловины на 2—3 см, от линии проймы на 3—4 см. Налаженные пластинки приметывают посередине и накладывают стежку. При ручном способе стежку производят по волосу, при машинной строчке—по прокладке, причем строчка должна располагаться от середины вправо и влево с небольшой посадкой волоса.
Края волосяной пластинки покрывают тонкой поперечной хлопчатобумажной полоской шириной 3 см, которая называется сводкой. Сводку применяют для создания выпуклых форм, предохранения от осыпания и вылезания волосяных нитей. При наложении сводки боковой край прокладки посаживают на 1,5 см (по линии низа волоса посадки не требуется), со стороны лацкана посаживают на 2 см.  Первую строчку по сводке накладывают с внутренней стороны, вторую с внешней, а третью зигзагообразно или посередине. На правой прокладке строчка сводки начинается от бортового края или лацкана по направлению к пройме; на левой, наоборот, по направлению к борту. Верхнюю часть волоса закрывают плечевой накладкой и строчат, как показано на рис. 8

выкройка и пошив жакета выкройка и пошив жакетавыкройка и пошив жакетавыкройка и пошив жакета
Рис. 9. Утюжильвая обработка бортовой прокладки.
А — сутюжка лацкана; Б - сутюжка нижнего участка прокладки; В — сутюжка боковой части прокладки и края проймы
Рис. 10 Сутюжка полочек.

После стежки бортовую прокладку подвергают утюжильной обработке. Обработку производят на колодке, покрытой сукном, предварительно увлажнив бортовую прокладку водой, затем утюжат в четыре приема, Отдельно правую и левую бортовые прокладки. Сначала сутюживают лацканы. Полочку на колодке расправляют так, чтобы линия сгиба лацкана проходила параллельно основанию колодки. Выпуклая часть должна лежать за овальным краем колодки. Утюжку производят до полной усадки ткани.
Вторым приемом обрабатывают нижний участок прокладки, расположенный ниже лацкана. Прокладку располагают от конца лацкана до низа и утюжат до получения ровной гладкой поверхности каждого участка прокладки.
Третьим приемом обрабатывают верхнюю часть прокладки и край проймы (рис. 9).
Затем кладут бортовую прокладку на плоскость колодки и утюжат ее средний участок, совпадающий с выпуклостью полочки. Бортовой прокладке придают законченный вид и нужную форму.
П р и ме ча н и е. При тонких тканях на бортовую прокладку по волосу накладывается фланель, чтобы скрыть стежку волоса и плечевые накладки.
Обработка полочки к первой примерке. После раскроя и нанесения силков на соответствующие детали жакета приступают к их обработке. Прежде всего сметывают вытачки в плече и талии. Затем стачивают вытачки и утюжат их на ребро. Плечевую вытачку заутюживают по направлению к горловине, а тальевую в сторону борта.
Правую и левую полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и производят сутюжку бортовых краев на незначительную величину, так как в женской одежде имеются вытачки для оформления выпуклости на груди.
Сутюжку производят в три приема по правилам бортовой прокладки. Участок, подлежащий утюжке, увлажняют. Вначале сутюживают часть правой полы от линии талии к горловине, причем полочка должны лежать обрезными краями к работающему, а верхом к левой его руке. Вторым приемом обрабатывают участок полочки, расположенный от лацкана до низа. Третьим приемом перевертывают полочки так, чтобы их верх находился к левой руке, а проймой к работающему. Край проймы сутюживают (рис. 10).
После обработки правой полочки сложенные полы перевертывают левой стороной вверх. Левую сторону утюжат так же, но с меньшим усилием, так как ткань уже получила некоторую усадку. Затем полочки разъединяют. Каждую из них обрабатывают в отдельности, приподнимая верх полочки левой рукой до уровня окончания плечевой вытачки, отутюживают средний участок для уточнения выпуклой формы в области груди, затем, приподнимая нижнюю часть полочки левой рукой, также ведут утюг по среднему участку выпуклости. Выправку производят до полной просушки.
Соединение полочек с бортовой прокладкой. На готовую прокладку с выстеганным волосом вверх накладывают обработанную полочку верха, точно совмещая ее выпуклость в области груди с выпуклостью прокладки. Полочка укладывают так, чтобы прокладка выступала на 0,5 см против верха по плечевому срезу, горловине, лацкану, борту и пройме. Скрепление бортовой прокладки с полой верха производят тремя наметочными строчками.
Первую наметку проводят отступя от плечевого среза на 8—9 см вдоль полочка посередине грудной части.

крой и пошив жакета крой и пошив жакета крой и пошив жакета
Рис. 11. Соединение правой полочки с бортовой прокладкой.
А - полочка; Б — бортоваа прокладка.
Рис. 12. Сутюживание  спинки в  области талии Рис. 13. Разутюживание переднего шва

Вторую наметку прокладывают вдоль горловины,. по перегибу лацкана и вдоль борта, отступя от обрезного края на 3 см.
Третью наметку ведут параллельно краю проймы и боковому краю прокладки на 4—5 см от края.
Четвертую и пятую наносят поперек лацкана (рис. 11). Если после наметки будут обнаружены дефекты (перекосы или слабина), их нужно устранить путем повторного наметывания полочки на прокладку. Если на полочке кармана-листочки нет, можно выстегивать лацкан. Скрепленные полочки с прокладкой снова подвергают утюжке такими же приемами, которые указаны выше.
Обработка спинки. Сутюживание спинки производят на сгибе в области талии. Цель утюжения — образовать прогиб в талии для лучшего облегания фигуры. Участок, подлежащий утюжению, увлажняют. Утюг ведут от боковых срезов по направлению к сгибу спинки. На ткани получаются небольшие волны, сходящие на нет к сгибу в талии. дугообразным движением утюга сутюживают волны, как показано стрелками на рис. 11.
После этого спинку надо перевернуть другой стороной и утюжить до получения гладкой поверхности ткани и полной ее усадки. Величина прогиба в талии после утюжки должна быть 2—3 см. Чтобы проверить величину прогиба, нужно положить спинку на прямую линию. В изделиях свободного покроя сутюжка спинки в талии не требуется.
Соединение спинки с полочкой. Правый боковой край спинки укладывают по силкам на бок полочки  лицо с лицом. Шов прокладывают по спинке от края проймы по направлению к низу. От края проймы на расстоянии 8—9 см при сметывании бокового шва спинку посаживают. Величина посадки от 0,5 см и больше в зависимости от выпуклости спины и усадки ткани. У полочки также делают посадку против бокового кармана в области бедер на 0,З— 0,5 см при облегающих изделиях. Левые боковые края соединяют также по спинке, причем шов ведут снизу вверх к пройме. Сметанные швы заутюживают в сторону середины спинки и накладывают ватную прослойку у проймы по верхней и боковым сторонам.
Соединение плечевых швов. Для лучшего облегания лопаток обрезные края плеча спинки равномерно посаживают на среднем участке, отступя по плечу слева и справа по 3 см. Во время выполнения сметочного шва величина посадки зависит от выпуклости лопаток от 1 до 2,5 см. Сметочный шов кладут по спинке на 0,8 см от краевых срезов. Посадку сутюживают.  Швы заутюживают в сторону спинки, затем расправляют прокладку и прикрепляют ее по линии плечевых швов.
Соединение подворотника с горловиной.Прокладку подворотника вметывают в горловину, Сначала левую половину, потом правую. Прокладку складывают пополам и определяют середину надсечкой от обрезного края на 0,5 см. Надсечку прокладки соединяют с серединой спинки, при этом делают посадку подворотника над плечевыми швами по 2 мм вправо и влево от шва и, не доходя 5 см до уступа горловины, делают посадку полочки на 4 мм. Прокладка вметывается для того, чтобы определить высоту стойки.
Изготовление рукава для жакета. Рукава для костюмных жакетов — строгой формы, несколько расширенные вверху и немного суженные книзу. При желании по линии локтевого шва внизу делают так называемую шлицу, закрытую или открытую, и ставят по 2—4 пуговицы. Количество их зависит от фасона.
Для образования шлицы любой формы верхняя и нижняя половинки рукава должны иметь припуск 2,5 см по локтевому шву и вверх на 9 см от линии низа рукава.
Обработка рукава к первой примерке. Рукава состоят из двух верхних и двух нижних половинок. Подкладка состоит также из двух верхних и двух нижних половинок и двух прокладок в низки рукавов.
В первую очередь, для получения вогнутой формы по линии локтя в переднем шве, верхние половинки, не разрезая силков, увлажняют в среднем участке и краевые срезы оттягивают от уровня локтя вправо и влево до перегиба на 1,3 см. Верхние половинки линии переката посаживают, затем перевертывают верхние половинки и продолжают такую же обработку с другой стороны, после чего силки разрезают и соединяют верхние половинки с нижними. Складывают лицевыми сторонами внутрь и производят строчку переднего шва, начиная с левого рукава сверху вниз по верхней половинке с тем, чтобы нижняя часть имела посадку в линии локтя, а правый рукав—снизу вверх также по верхней половинке. Шов разутюживают. В низки рукава для устойчивости приметывают прокладку до силков или подгиба, а верх ее пришивают «козликом» к основному материалу стежками, незаметными с лицевой стороны. Затем сметывают локтевые задние швы, причем делают посадку в линии локтя на верхней половинке в зависимости от усадки материала, примерно на 0,75 см. Шов увлажняют, Посадку сутюживают и обрезные край заутюживают в сторону верхней половинки. Подгибают низки по силкам, и рукав готов к первой примерке.
Вметка рукава в пройму не обязательна.  Принято лучше накалывать правый рукав в пройму. Затем по булавкам кладут меловые обозначения,  которые дают указания левому рукаву, И ко второй  примерке вметку начинают с левого рукава. Левый рукав вметывают в пройму от переднего шва к заднему. Правый рукав, наоборот, от заднего шва к переднему. Правильное положение рукава считается в том случае, когда рукав в отвесном положении закрывает 2/3 ширины кармана или определяется параллельностью переднего переката к краю борта. Чтобы проверить его отвесное положение, если не имеется  манекена, надо вложить руку в пройму рукава так, чтобы рукав висел свободно, как на плече. Производится первая примерка.
Последовательность примерки изделия. Примерка изделия производится только при индивидуальном пошиве. Примерка нужна для подгонки изделия к фигуре. Во время примерки необходимо наколоть полочки так, чтобы силки правой полочки на линии полузаноса совпали с силками левой полочки. Оправить изделие и тщательно просмотреть, как оно сидит на фигуре, чтобы линии середины полочки и спинки находились на своем месте, а боковые линии соответствовали сложению фигуры. При примерке человек должен стоять спокойно, не меняя своей позы. Необходимо просмотреть изделие при ходьбе, так как на примерке многие, зная свою сутуловатость или еще какие-либо физические недостатки, стараются держаться принужденно. При ходьбе выявляется ряд дефектов, которые необходимо устранить на первой примерке. Устанавливают ширину и длину изделия, уточняют направление основных линий. Проверяют ширину и высоту плеча, положение линий талии, расположение карманов, петель и вносят исправления.
Если фигура пропорционально-сложенная, изделия не требуют переколки. У фигур наклонно-сложенных или перегибистых приходится устранить дефекты переколкой боковых и плечевых швов. Изделия перекалывают с правой стороны фигуры. С переколкой спешить не следует. Необходимо сначала выявить и установить причину дефектов.
На перегибистой фигуре полочки будут заходить одна за другую. Для устранения этого дефекта нужно выпустить запас в плечевом срезе ближе к горловине. Иногда достаточно перевести плечо к горловине. Полочка может также заходить одна за другую, если много сделано посадки в бортовых краях на кромку. В этом случае необходимо снять кромку от первой пуговицы, т. е. от талии до низа, и проверить положение полочки. На сутулой фигуре возможно расхождение полочек и отход спинки по линии низа. Этот дефект устраняется следующим образом: забрать полочку в плечевом срезе ближе к шее или больше посадить борт на кромку в области груди. Можно разметать боковые и плечевые швы и сделать больше посадку в плечевом срезе, забрать ближе к пройме; бок спинки перейдет выше полочки, и спинка станет на свое место.
При низких плечах возможны заломы у спинки под проймой. Этот дефект можно исправить, забрав плечо ближе к пройме или побольше посадить на кромку пройму у спинки.
Заломы под проймой у полочки получаются от того, что коротка высшая точка горловины. Чтобы исправить этот дефект, нужно выпустить запас в плече у горловины, а если запаса нет, поднять вверх в боковом шве, иначе говоря, исправить баланс.
Иногда набегают морщины у спинки под воротником оттого, что слишком большой скос плеча или очень толстые подплечики. Чтобы исправить этот дефект, необходимо выпустить запас в плечевом срезе ближе к пройме, а если нет запаса, то снять лишнюю ткань на спинке по линии ростка и по линии плечевого среза до половины плеча на нет к пройме.
Если воротник отстает от шеи, нужно проверить ширину ростка (возможна растяжка во время работы). Чтобы исправить этот дефект, надо растянутую часть посадить на кромку и сутюжить.  Если слишком широк росток и излишняя посадка не поддается сутюжке, необходимо поднять спинку, если позволяет длина, Выкроить снова ширину ростка и соответственно исправить плечо.
Часто у полочки получаются заломы под воротником оттого, что мала выемка у горловины. Этот дефект чаще встречается у сутулых фигур. Чтобы исправить его, нужно углубить горловину.
Если одно плечо выше другого, то на таких фигурах один бок сидит хорошо, другой плохо. Чтобы устранить этот дефект, на примерке закалывают плечо справа, а затем слева.
Иногда полочка затягивается назад, ниже талии в бедрах. Этот дефект получается от неправильного соединения боковых швов. Чтобы исправить его, при свободном покрое надо переколоть бок, опустить полочку, а при облегающих изделиях -  оттянуть бок полочки от бедер.
После исправления дефектов изделия наносят меловые линии по булавкам с левой стороны. Старые силки вынимают, ставят новые и начинают подготовлять изделие ко второй примерке.

крой и пошив жакета крой и пошив жакета крой и прошив изделия
Рис. 14. Посадка борта на кромку. Рис. 15. Посадка на кромку проймы, спинки и полочки. Рис. 16. Стежка лацкана


Порядок обработки жакета после первой примерки. Если на первой примерке не намечалось никаких изменений, то бока и плечи жакета разметывают и приступают к обработке полочек. В первую очередь обрабатывают листочку, если она имеется (см. рис. 17—18), затем застрачивают вытачку, отутюживают полочки, наметывают полочки на прокладку и приступают к стежке  лацкана (рис. 16).
Обрабатывают петли (рис. 24—26). Отутюживают и осноравливают .(выравнивают) борт, вырезают прокладку на 1 см от края борта и прокладывают кромку на 0,5 см от края, делая при этом посадку (отступя от угла лацкана на 8 см посаживают до первой пуговицы на 1 см, а ниже на 0,2 см). Прикрепляют кромку к прокладке с внутренней стороны, не прохватывая ткани, а с внешней стороны ниткой в цвет ткани. Затем наметывают кромку за перегиб лацкана с посадкой в зависимости от выпуклости груди, в среднем на 1—1,5 см, и прикрепляют с обеих сторон цветной ниткой (рис. 14).
Отутюживают борт и обрабатывают боковые карманы по правилам (рис.20-23). Отутюживают карманы п подбортники. Подбортники наметывают на полочку (рис. 27). Сутюживают подборта и прострачивают с левой стороны рядом с кромкой. Швы разутюживают. Борт обрезают на 0,3 см от машинной строчки, а подбортник на 0,5 см. Край подбортника прикрепляют. Обрабатывают спинку, затем сметывают бока по правилам, указанным к первой примерке. Прострачивают боковые швы и разутюживают их.
Подшивают низ изделия «козликом» или втай.
Пройму спинки сажают на кромку, отступя от плечевого шва на 4 см. По пройме полочки прокладывают кромку на 8—10 см от плечевого шва вниз.
Затем отутюживают весь жакет. Прокладывают ватные прослойки и наметывают подклад, для чего жакет раскладывают на столе изнанкой вверх. Сначала накладывают спинку подклада изнанкой на изнанку верха, расправляя ее обрезные края так, чтобы они заходили кругом за края верха. Наметку прокладывают на 10 см от плеча, горловины, проймы и шва бока.
На линии талии закладывают складку, при этом припосаживают подклад по линии боковых швов. Затем накладывают полочку подклада на полочку верха, расправляют и по пройме и плечу наметку прокладывают отступя на 10 см от обрезного края плеча и проймы, а от подборта на расстоянии 3 см.
Подклад кругом подгибают и прошивают подшивочными стежками. По боковому шву подгибают край полочки, делают небольшую посадку и также подшивают.
Сметывают плечи, шов разутюживают, вметывают нижний воротник в горловину (рис. 28), вметывают рукав в пройму (рис. 29) и делают вторую примерку.
Стежка лацкана. При стежке лацканов необходимо соблюдать следующие правила: прокладка на лацканах должна получить посадку между строчками (подзавитость), при которой лацканы в готовом виде прилегали бы к полочке.
Чтобы придать лацкану массивность и устойчивость, его стегают косыми стежками, долевыми дорожками, параллельно линии перегиба лацкана. Расстояние между строчками 1 см. На каждый 1 см дается 1 мм посадки. Первую строчку располагают на расстоянии 2 см за линию перегиба лацкана в сторону проймы. Чтобы с лицевой стороны стежки не были заметны, их прокалывают на половину ткани, причем стежку правого лацкана начинают на 1,5 см от края горловины и ведут по направлению к краю борта, заканчивая на 1,5 см от него.
Стежку левого лацкана ведут в обратном направлении от края борта к горловине таким же способом.
Изготовление кармана-листочки.

крой и пошив жакета

крой и пошив жакета

крой и пошив жакета

крой и пошив жакета
Рис. 17. Детали листочки:
А— листочка; Б — подзор кармана; В — подкладка листочки. Г- две стенки мешковины; Д - долевик..
Рис.18. Листочка в обработке: А- листочка с притачной подкладкой; Б- вид листочки с изнананки после заутюжки краев. Рис. 19. Обработка листочки при при тонких тканях с добавлением бортовой прокладки

Карман-листочку располагают на левой поле жакета по линия окружности груди. Если ткань в полоску, клеточку и т. п., листочка должна совпадать с рисунком ткани, да которой она будет расположена.
При обработке листочки требуется особая точность и чистота  выполнения всех операций, связанных с обработкой наружной части листочки и кармана в целом. Допущенные при обработке листочки отклонения на 1 или 2 мм резко влияют на внешний вид жакета.
Карман-листочка состоит из следующих деталей:листочка, подзор, подклад листочки, долевик, две стенки мешковины. Листочка и подзор изготавлвваются из ткани верха жакета, подкладка листочки из подкладочной ткани по долевой нитке. Долевик под листочку для устойчивости отверстия кармана также кроится из подкладочной ткани по долевой нитке.
Обработка листочки в чистый край. Обработку листочки начинают с заготовки ее верхней части. Подкладку настрачивают на листочку, складывают лицевыми сторонами внутрь и притачивают на 0,5 см от верхнего края по подкладке отступя от конца листочки на 1 см и заканчивают не доходя до другого конца на 1 см. Шов, соединяющий подкладку с листочкой, загибают в сторону изнанки, выпускают кант из основного материала на 0,3 см и плотно приутюживают. Затем подкладку откидывают в сторону, а боковые края листочки слегка замыливают и загибают в сторону изнанки на 1 см. На такую же величину загибают второй край листочки с острым углом, который укладывают по форме треугольника складкой, чтобы получить острый угол. Плотно приутюживают листочку. Затем прокладывают меловую линию на 2 см от верха на левую сторону листочки для притачки к полочке (рис. 313). С левой стороны полочки приметывают долевик так, чтобы основная нить его была расположена вдоль линии притачки листочки к полочке. Листочку накладывают на лицевую сторону полочки обработанным краем вниз точно по намеченной меловой линии, следя за тем, чтобы рисунок листочки совпал с рисунком полочки. Листочку без подкладки притачивают к полочке по меловой линии. С другой стороны накладывают подзор кармана лицевой стороной на лицевую сторону полочки и прострачивают на расстоянии 0,8 см от притачки листочки. Швы разутюживают.
Полочку с изнанки разрезают между строчками так: сначала концами ножниц рассекают середину, в образовавшееся отверстие вводят концы ножниц и прорезают в одну сторону, не доходя до конца строчек на 1,5 см. Затем рассекают ткань по направлению к концам строчек, не доходя до них на 1,5 мм, таким же способом рассекают и другой конец кармана, при этом следят за тем, чтобы не прорезать машинную строчку в концах. Эта операция очень ответственна. Лишний разрез может привести к тому, что листочка не покроет разрезов и получится брак.
Вывертывают наизнанку подзор и подкладку листочки, тщательно расправляют листочку по полочке, лишний подклад листочки подрезают по ширине с боковых сторон и подшивают листочку. Затем притачивают мешковину на расстоянии 2 мм от шва притачки листочки. Вторую мешковину кармана пристрачивают к подзору листочки.
Листочку прикрепляют с лицевой стороны потайными стежками, с изнанки закрепляют замочными стежками углы и крестообразными вдоль краев листочки. Стачивают боковые  стороны мешковины, готовый карман отутюживают с лицевой стороны через проутюжельник, выправляя углы, а потом с изнанки отутюживают всю полочку. Наметывают полочку на прокладку.
Следует отметить, что карманы служат не только для хранения различных вещей, но и как украшение и отделка жакета. Хороший внешний вид костюма в известной мере зависит от правильного расположения карманов и их обработки. Чистота и тщательная обработка отверстий карманов и клапанов придают большой эффект изделию в целом.
Часто карман-листочку заменяют другой формой – «в рамку», по правилам петли в кантик. В этом случае клапан заменяют второй обтачкой. Канты выпускают в карманах на 0,5 —1 см (по желанию) и также делают различные фигурные листочки. Правила проработки остаются те же.
Можно обрабатывать листочку иначе. При тонких тканях добавляют бортовую прокладку, которую вырезают по долевой нити точно по форме готовой листочки. Затем бортовку огибают тканью верха и прикрепляют «козликом»: запаковывают углы листочки
и подшивают подкладом .Остальная обработка не имеет никаких различий с описанием листочки без бортовой прокладки (рис. 19).
Боковые прорезные карманы с клапаном. Карманы с клапаном широко применяются при пошиве жакетов и пальто. Клапаны являются составными деталями прорезных и накладных карманов. Они могут быть различной формы, но способ их обработки
одинаков. Прорезные карманы состоят из следующих деталей: два клапана, два подзора, две обтачки в основной ткани, два подклапана, две стенки мешковины, два долевика из подкладочной ткани.
Обработка клапана.

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета пошив жакета пошив жакета
Рис. 20. Обработка клапана:
а — клапан в обработке; б — клапан в готовом виде,
Вид мешковины:
А— мешковина; Б — обтачка кармана; В— подзор кармана.
Рис. 21. Притачка клапана  и обтачки.
А — клапан; Б — обтачка; В — подзор кармана; Г- мешковина кармана; Д — долевик

Рис. 22. Разрез для отверстия кармана с изнанки.
а, б, в, г наклонные рассечки (треугольники); д — точка начала разреза; е — долевик.

Рис. 23. Вид полочки с изнанки.
Притачка верхнего края мешковины к шву клапана.а — полочка; б — мешковина кармана; в —лолевик; г — машиинная строчка (направление строчки показано стрелками); д — клапан

Клапан выкраивают длиной 16,5 см и шириной 9 см, а подклад на 0,5 см меньше по длине и ширине. Верх клапана и подкладку складывают лицевыми сторонами внутрь, точно совмещая края. Наметку прокладывают по основному материалу, на углах делают посадку на 0,3 см, обтачивают клапан со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края и, не отрывая нитки, так же обрабатывают второй клапан. Сметку удаляют, излишнюю толщину в углах срезают, оставляя 0,3 см. Клапан вывертывают на лицевую сторону и выметывают косыми стежками со стороны подкладки. Выпускают кант шириной 2 мм из основного материала. Клапан увлажняют и плотно проутюживают через прокладку, затем наносят меловую линию на левую сторону клапана для строчки пришива к полочке и копируют меловую отметку на другой клапан. Отделка клапанов у летних жакетов делается в чистый край. Клапаны и манжеты отделывают машинной строчкой различной ширины (по желанию и фасону) так же, как отделывают борта.
Обработка боковых прорезных карманов. Для притачки клапана к изнанке полочки на месте пришива кармана приметывают долевики, предохраняющие края отверстий карманов от растяжения и придающие устойчивость карману благодаря прикреплению долевика к бортовой прокладке и боковому срезу. Обрабатывают мешковину. К одному краю мешковины притачивают подзор, к другому обтачку (кант). При тонких материалах подзор не притачивают к обрезному краю, а накладывают на мешковину (рис.20).
По намеченной линии приметывают клапан лицевой стороной на лицевую сторону полочки обработанным краем в сторону плечевой части. Строчку прокладывают точно по меловой линии клапана, накладывают обтачку на полочку лицом к лицу, обрезными краями вплотную к шву притачки клапана. Строчку прокладывают на 0,8 мм от строчки клапана. Концы швов закрепляют против клапана. Швы заутюживают (сначала клапан, потом обтачку).
Для образования отверстий в карманах в полах делают разрез со стороны изнанки между швами клапана и обтачки. Разрезают полу в два приема: сначала в одну сторону, затем в другую, не доходи до концов строчек на 1,5 см. Заканчивают разрез двумя наклонными надсечками в виде треугольника, не доходя до машинной строчки на 1,5 мм. Ткань рассекают очень аккуратно, чтобы не прорезать строчки в концах. Точно так же разрезают и другой конец кармана.
Через отверстие в полочке вывертывают обтачку с мешковиной на изнанку полочки, расправляют обтачку. Выпускают кант на 0,5 см и прометывают его. После заметки рамки по линии прометочного шва прокладывают машинную строчку. На отверстие кармана накладывают второй край мешковины с подзором, расправляют его ровно, чтобы не получилось перекоса. Прометывают и прострачивают подзор рядом с притачкой клапана. Закрепляют треугольники и стачивают боковые края мешковины.
Отверстие кармана сметывают, обтачку приметывают к подкладке клапана, чтобы отверстие кармана не расходилось при утюжке. На концах отверстий кармана с лицевой стороны ставят ручным способом за крепки типа тренчик. (Тренчик — закрепление углов разреза несколькими нитями которые окручиваются той же нитью). Длина тренчика 0,8 см. Закрепка одной половиной должна находиться на рамке кармана, другой выше шва притачки клапана к полочке. Готовые карманы проутюживают с лицевой, потом с внутренней стороны через прокладку. Правильное расположение рамки и точное оформление кармана дают хороший внешний вид и обеспечивают прочность

Обработка вытачных петель в кантик.

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

Рис. 24. Обработка петли в кантик.
А — положение первой обтачки для притачивания к детали; а — обтачка; Б— положение второй обтачки для притачивания к детали; б - обтачка; В— вид разреза для отверстия петли; Г — положение летали при закреплении конца петли.

Рис. 25. Обработка петля в рамку:
А вид строчки с лицевой стороны детали (а и б—обтачки встык); Б — петля в готовом виде.

Рис. 26. Петля с глазком.
а — вид строчки с изнанки детали; Б — вид готовой пегли; а - кант петли:
б - обтачка петли. Стрелки показывают направление рассечек.

Рис. 27. Приметка подборта к полочке (мелкими штрихами показаны места посадки подборта).

Петли для застегивания женской одежды принято обрабатывать той же тканью, из которой шьют изделие. Отрезки ткани для петель называются обтачками. Вытачные петли имеют три варианта: ,,в кантик”, ,,в рамку” и наподобие рамки — “петля с глазком”.
При тонких материалах (бостон, габардин) хорошо обрабатывать петли в кантик. Каждую петлю намечают тремя линиями. Первой намечают место и направление отверстия петли. Второй и третьей вертикальными линиями определяют концы петли и ее размер. Эти линии всегда наносят параллельно борту. Размер петли должен быть равен диаметру пуговицы плюс 3 мм на свободное вхождение в петлю. Петли намечают при помощи линейки и остро отточенного мела. Пуговица в застегнутом виде должна находиться от края борта на 1 см. При широкой отстрочке бортов конец петли должен находиться от строчки на 3 мм.

При обтачке петель машинную строчку ставят чаще обыкновенной. Обтачки выкраивают из двух кусков ткани по долевой нитке на 3—4 см длиннее диаметра пуговицы. Ширина обтачки 4 см. Край обтачки перегибают на ее ширины наизнанку, затем обтачку накладывают на место пришива и прострачивают по лицевой стороне на 1,5 —2 мм от подогнутого края обтачки. Откидывают свободный край обтачки в сторону, подгибают второй край обтачки и пристрачивают ее на расстоянии 6—8 мм или на ширину левой лапки. При втором способе шов получается ровный. Закрепляют концы ниток узлом или обратным ходом машины и прорезают петлю со стороны изнанки. Острым концом ножниц прокалывают материал от середины между строчками и, не доходя до концов строчки на 0,8—1 см, заканчивают прямой разрез и делают две небольшие надсечки по правилам разреза кармана. В отверстие петли пропускают наизнанку края обеих обтачек и тщательно их расправляют. Канты сметывают крестообразными стежками. Треугольники пристрачивают к обтачкам тремя машинными строчками, обравнивают обрезные края и пришивают через край к прокладке, затем плотно проутюживают.

Ткань, расположенную на изнанке петли, разрезают таким же способом, как и петлю, подгибают внутрь и подшивают частыми подшивочными стежками. При плотной и несыпучей ткани края при подшивке петель не подгибают, а обметывают обметочным швом; чтобы петля была тоньше, ее еще раз приутюживают через прокладку.
Второй вариант петли — “в рамку” — обрабатывают при материалах средней толщины. Вырезают две обтачки. На лицевую сторону детали накладывают обтачки встык, строчку производят по изнанке. Швы разутюживают. Петли разрезают по правилам ,,петли в кантик”. Вся остальная обработка петли производится так же, как описано выше. Разница лишь в том, что одни обтачки строчатся по лицевой стороне детали, другие — по изнанке; у одних обтачек вдвое сложенный материал, а у других — в развернутом виде.

Петля с глазком обрабатывается одной обтачкой, у которой строчка с одной стороны к краю борта округляется. Пуговицы, имеющие выпуклую часть у отверстия пришива, могут искажать прямую петлю. Петлю с глазком обрабатывают так же, как и предыдущие. Кладут обтачку лицо с лицом и прострачивают 2/3 ее длины, а  1/3 округляют. Ткань разрезают таким же способом, как и предыдущие петли. В округлении делают пять надсечек, как показано на рис. 322. Вывертывают обтачки наизнанку, соединяют канты, в округлении кант делают меньше. Ткань вокруг глазка тщательно расправляют. В другом конце петли ткань рассекают так же, как у петли в рамку, и укладывают тем же способом. Соединяют 2/3 прямой части петли крестообразными стежками, пришивают края обтачек к прокладке и отутюживают до гладкой поверхности.
При упругих тканях в женских изделиях можно обрабатывать петли гарусом, по правилам обработки петли в пошиве спортивной куртки.
Если петля на лацкане, обрабатывают ее в первую очередь на подборте. В бортах прокладку над петлей вырезают и обрабатывают таким же способом, как в подбортах.
Обработка бортов подбортами. Для придания необходимой формы внешнему краю лацкана подборта сутюживают с левой стороны. Величина сугюжки зависит от формы лацкана. Если жакет делают из ткани в полоску, то полосы должны быть параллельны краю лацкана. Ширина подбортов вверху должна быть 16—18 см, внизу — 7—8 см (в готовом виде).

Подборт накладывают лицевой стороной па лицевую сторону борта, причем край подборта вдоль лацкана должен перекрывать его на 0,8 см, а вдоль борта — на 1 см. В первую очередь обрабатывают левый борт. Его удобнее приметывать от плечевых участков по направлению книзу, а правый подборт — в обратном направлении, снизу вверх. Правильное расположение посадки при приметке подборта имеет большое значение. Если на подборта мало посадки, то лацкан, вместо того, чтобы подвиваться, будет вывертываться наверх; если на подборте сделать больше посадки, чем полагается, на лацканах получаются морщины, которые иногда поддаются сутюжке, но затем восстанавливаются.
Величина посадки зависит от способности ткани к усадке. Некоторые ткани дают очень хорошую усадку, а некоторые очень плохо поддаются сутюжке. Как правило, при наметывании посаживают подборт: от начала выступа лацкана до его верхнего угла на 1 см, от угла лацкана книзу на протяжении 8 см посадка составит 8 мм, над уровнем верхней петли на протяжении 12 см посадка — 8 мм, от верхней петли до нижней —0,4 мм. Ниже последней пуговицы посадки не требуется. В округлении виза посаживают полочку на 2 мм.
Каждый подборт приметывают к полочке двумя прометочными строчками косыми стежками. Первую наметку прокладывают параллельно линии сгиба лацкана по направлению к горловине, вторую — параллельно краю полочки. Посадка подборта должна быть без перекосов ткани. Обнаруженные дефекты исправляют
исправляют повторным наметыванием подборта. Затем производят сутюжку подборта. Чтобы посадка не смещалась с верхнего угла лацкана и с края борта, сутюживание производят от боковых краев к середине подборта.
Сначала сутюживают посадку на лацкане на расстоянии 2 см от края. Сутюживание производят боковой стороной утюга, который медленно перемещают от края подборта к его середине. После полной усадки на краях полочки и верхнего конца лацкана утюжат весь подборт до гладкой поверхности и просушивания. Затем производят обтачку бортов и лацканов подбортами. Строчку прокладывают с внутренней стороны, рядом с кромкой. Обтачку начинают с левого борта. После соединения бортов и лацканов с подбортами проверяют точность машинной строчки обоих лацканов. Сметочную строчку удаляют и разутюживают шов обтачки борта.
Для уменьшения толщины в краях борта края швов обрезают. Ширина края полочки после обрезки должна быть 0,3 см, для подборта — 0,5 см. Угол лацкана —0,2 см. При этом делают надсечки в уступе горловины от шва машинной строчки на 1,5 мм.
Если борта отделывают в чистый край, то край шва подборта пришивают стежками через край к бортовой прокладке или кромке. Верхний угол лацкана не прикрепляется. Это прикрепление производят для устойчивости краев полочки от передвижки подборта. (При обработке борта машинной или ручной строчкой внутреннее прикрепление не требуется.)
Шов, соединяющий подборт с полочкой, располагают вдоль края лацкана точно по ребру, а от перегиба лацкана до низа полочки строчка должна быть смещена в сторону прокладки на 0,3—0,4 см. Затем подборта вывертьвают на лицевую сторону, осторожно выправляют углы лацканов и выметывают лацканы со стороны полочек, а борта со стороны подбортов. При выметке лацканов и бортов вдоль края полочек выпускают кант 1,5—2 мм по лацкану со стороны подборта, а по борту — со стороны полочки. Выметку левого лацкана начинают со стороны полочки от горловины, а правого — от верхней петли к горловине косыми стежками на 0,5 см от края.
С лицевой стороны подборта прокладывают три прометочные строчки: первую — на 2,5 см от края борта по лацкану от уступа (в вершине угла лацкана посадку равномерно разделяют посередине к внутреннему краю), вторую наметку — по перегибу лацкана, а третью прокладывают до линии низа на 3 см от внутреннего среза подборта.
Заготовленные борта отутюживают, после утюжки разрезают подборта над проработанными петлями и подшивают, как описано выше.
Изготовление подворотника.

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

пошив жакета

Рис. 30. Соединение воротника с подбортами:
 а - борт жакета; б - подборт.

пошив жакета
Рис. 28. а- машинная стежка подворотника; б- ручная стежка подворотника

Рис. 29. Обработка рукава в низках: а - нижняя часть рукава с пришито прокладкой; б - нижняя часть рукава с закрытой шлицей; в - нижняя часть рукава с открытой шлицей

Рис. 31. Соединение воротника с подворотником:а — подборта; б — жакет; в- воротник;- 1—2—3 прометочные строчки.

Воротники жакетов и летних и демисезонных пальто состоят из двух основных деталей: верхнего воротника и подворотника.
Верхний воротник делают из целого куска ткани, а подворотник может быть составлен из нескольких частей, но не более четырех, которые соединяют на 0,5 см от края и разутюживают до гладкой поверхности, увлажняя швы. Обработка воротника делится на три стадии: соединение подворотника с прокладкой, соединение подворотинка с горловиной, соединение верхнего воротника с подворотником и подбортами. Подворотник делится на две части: одна часть называется отлетом, вторая часть, соединяющаяся с горловиной, называется стойкой.
Обработка нижнего воротника заключается в соединении подворотника с прокладкой, причем подворотник накладывают на прокладку и производят стежку. Стежку подворотника выполняют ручным или машинным способом.
При ручном способе стежку производят по правилам стежки лацкана, т. е. по бортовой складке, при машинном — по подворотнику. Первую строчку прокладывают по краю стойки на расстоянии 1,3 см от среза, вторую — по намеленной линии, которая намечалась при первой примерке. Высоту стойки определяют от первой строчки вверх на расстоянии от 2,5 до 3,5 см. Между этими строчками стегают стойку параллельными дорожками по подворотнику с расстоянием между ними 0,5 см. После стежки стойки выстегивают отлет подворотника зигзагообразными строчками с расстоянием между ними по 2,5 см. При этом учитывают длину стойки, от концов подворотника по линии горловины отмечают по 9—10 см.
Стойку стегают от правого конца к левому, а по отлету стегают от левого конца к правому. После этого подворотник увлажняют и проутюживают: оттягивают стойку, сутюживают концы отлета над уровнем плечевых швов и заутюживают стойку на середине воротника. Затем вметывают и втачивают подворотник в горловину со стороны подворотника швом шириной 0,8 см по правилам к первой примерке, т. е. при вметке его посаживают на 0,4 см над плечевыми швами. Не доходя 5 см до уступов, делают посадку горловины полочек на 0,3—0,4 см. Следят за тем, чтобы на горловине не получились складки, передвигают подворотник небольшими участками под машинную лапку, потом проверяют качество втачки воротника и удаляют сметку. Разутюживание шва начинают от правого конца по направлению к левому, причем жакет должен лежать за краем колодки, а подворотник обращен к работающему. Шов разутюживают до плечевых швов. От плечевых швов обрезной край спинки заутюживают в сторону подворотника. Таким же образом разутюживают левый конец шва.
Скрепляют прокладку сметочной строчкой по линии угла плечевого шва и горловины, так чтобы не было натяжения верха полочек жакета. После приметывания прокладок их срезы вдоль шва пришивают открытыми подшивочными стежками к прокладке подворотника. Утюжку подворотника производят в два приема с лицевой стороны и в два приема со стороны прокладки, сутюживая перегиб стойки, расправляя правый лацкан и правую половину подворотника. Лацкан расправляют соответственно требующейся ширине, а подворотник согласно размеру стойки. Расправленный лацкан и правую половину подворотника увлажняют и плотно проутюживают через прокладку, таким же образом производят утюжку левого подворотника и лацкана. Затем расправляют подворотник на колодке так, чтобы линия сгиба левого лацкана совпала с линией сгиба правого лацкана. Подворотник увлажняют и плотно приутюживают. На второй примерке оформляют правую половину подворотника по фасону.
Обработка рукава после первой примерки. Если на примерке в рукаве никаких изменений не намечалось, то у сметанного заднего шва рукава снимают заметку и по первой наметке прострачивают на машине к разутюживают на колодке-рукавнице в два приема. Верхний край надевают на колодку и проутюживают сначала нижний край до локтя, затем расправляют верхнюю часть шва до локтя и отутюживают до полного прилегания шва. Подгибают по силкам нижний край рукава в сторону изнанки и пришивают к прокладке через край подшивочными стежками.
Если рукав имеет шлицу, то обработку низа рукава производят до стачки локтевого шва.
Обработанный нижний край рукавов проугюживают через прокладку, затем тщательно утюжат с изнанки верхние и нижние половинки до полного исчезновения помятости всего рукава. После этого стачивают подклад, стаченные половинки подклада заутюживают в сторону верхней половинки. Такой порядок утюжения дает возможность образовать по линии швов небольшие складки для некоторого уменьшения ширины прокладки рукава. При такой заутюжке верх рукава лежит лучше. Далее прикрепляют подхлад к рукаву верха.
Левый рукав накладывают на нижнюю половину подклада, шов на шов, чтобы подкладка выступала на 1,5 см против верха. Локтевые швы расправляют и совмещают. Стежки начинают накладывать на расстоянии 10 см от верха и на такое же расстояние не доходят до низа. Подклад прикрепляют к верхней половинке и равномерно посаживают  по всему шву. После прикрепления подкладки к швам рукава вывертывают на лицевую сторону и тщательно расправляют внутри рукава обеими руками. Расправленную подкладку приметывают по верху рукава на 10 см от обрезного края и на таком же расстоянии от нижнего края. Пришивают подкладку к низкам рукавов потайными стежками ниткой в цвет подкладки. Готовый рукав тщательно утюжат через проутюжельник и снимают блестящие места.
Соединение воротника с подбортами. Для правильного соединения воротника с подбортами требуется уточнить верхние концы подбортов. На подборт наносят меловую линию, обозначающую направление шва притачки воротника к подборту. Перед соединением воротника с подбортами воротник подвергают утюжильной обработке. Утюжат его со стороны изнанки, разглаживая все помятости и оттягивая стойку. Концы воротника сутюживают на уровне плечевых швов. Воротник накладывают изнанкой на подворотник так, чтобы середина верхнего воротника совпала с серединой спинки и закрывала ее на 1,5 см. Меловые линии, обозначающие притачки верхнего воротника, легким ударом руки переносят с подбортов на воротник. После нанесения меловых линий воротник укладывают изнанкой вверх и обрезают лишнюю ткань вдоль всего края, оставляя для шва притачки воротника к подбортам 1 см. Воротник соединяют лицевой стороной с концами подбортов (линии раскепов). Точно уравнивают воротник по меловым линиям и проверяют его соответствие с подворотником по ширине и длине. Обнаруженные недочеты исправляют повторным наметыванием воротника. Затем прострачивают воротник с концами раскепа, отступя на 2 см от надсечки выступа лацкана, справа и слева недострачивая.  Концы раскепа стачивают ручными стежками во избежание растягивания так, чтобы ручная строчка была продолжением машинной и точно совпадала с надсечкой. Швы увлажняют и аккуратно разутюживают, не допуская их растяжения. Шов укладывают по прямой линии, прометывают по шву по лицевой стороне подборта, затем швы раскепов пришивают к прокладке со стороны воротника на расстоянии 2 мм от соединения воротника с подбортами.
Соединение, воротника с подворотником. После прикрепления швов прометывают ворот-
ник тремя дорожками. Первую наметку прокладывают по линии шва притачки воротника к подбортам от края стойки воротника вдоль горловины на 2,5 см. Вторую наметку накладывают по перегибу стойки от правого лацкана к левому. Третью наметку прокладывают по краю отлета на 0,6 см. Если отделка бортов в чистый край, то внутренняя часть отлета прикрепляется к подворотнику “козликом” для укрепления верхнего воротника от передвижки края отлета. Затем огибают отлет с лицевой стороны на 1 см от края. Посадка воротника получается вполне достаточной как по его отлету, так и по концам. После огибания нижнего воротника верхним обрезают излишнюю ткань по концам и отлету верхнего воротника, оставляя припуск для подшивки к подворотнику от 1 см 25 мм до 1,5 см. Несыпучие ткани подшивают подшивочными стежками или через край, сыпучие - ,,козликом”. Сначала подшивают отлет, затем концы.
Изготовление вешалки. Из долевой полоски подкладочной ткани шириной 2,5 см, длиной 10 см заготовляют вешалку. Боковые края полоски перегибают в сторону изнанки, затем прокладывают 2—З машинные строчки и пришивают к шву притачки подворотника, чтобы середина вешалки совпала с серединой спинки. Каждый конец вешалки пришивают замочными стежками.
После пришива вешалки к жакету край стойки воротника подгибают в сторону изнанки и подшивают подшивочными стежками, закрывая концы вешалки. В других случаях воротник не подгибают, а обрезной край воротника и концы вешалки закрывают подкладом и подшивают втай. После оформления подшива концов и отлета воротник увлажняют со стороны подворотника и отутюживают через прокладку.
Вметка рукава в пройму. Окружность рукава должна быть больше окружности проймы примерно на 6—8 см. Для тканей с нормальной усадкой требуется на каждый 1 см 1 мм посадки, с повышенной усадкой ткани на 1 см— 1,5 мм, с пониженной усадкой на 1 см — 0,75 мм посадки.
Соединение рукава с проймой принадлежит к числу сложных операций. Для более правильного распределения посадки оката рукава по пройме имеются точки. Передний перекат рукава должен совпадать с уступом проймы на полочке . На местах названных точек при раскрое делают надсечки. При пропорционально-сложенной фигуре высшая точка рукава должна переходить на 1 см от шва на перед. Если фигура перегибистая, то высшая точка рукава переходит на перед от плечевого шва на 1,5—2 см, у наклонных фигур, наоборот, высшая точка отходит назад, приходится в плечевой шов.
На второй примерке, убедившись в правильности вметки рукава, посадку сутюживают. Утюжку производят концом утюга от края вметки на 2,5 см, постепенно перемещая утюг маленькими участками вокруг проймы. Затем рукав втачивают в пройму на 1 см от края и заутюживают в сторону рукава.
После утюжки бортовую прокладку тщательно расправляют и совмещают с плечевыми участками полочки и с краем проймы, приметывают к шву втачки рукава на 1,5 мм от машинной строчки. Затем пришивают плечики, ватную прокладку, подокатники. Все это пришивают рядом с машинной строчкой вшитого рукава, не сильно затягивая нитку. В работе используют нитки № 10.
Прикрепляют подклад основы жакета по пройме и влечу. Последняя операция—запошивка подкладкой рукава.
Изготовление плечевых накладок. Плечевые накладки (подплечники) вырезают длиной 20—22 м, шириной 10—12 см. Верхние плечевые накладки вырезают из двух слоев парусины, между которыми настилают слой ваты. По наружному краю слой ваты— 0,5 мм — 0,7 мм, по овальному краю его сводят на нет и производят стежку с внутренней стороны, посаживая при этом наружную. После стежки увлажняют плечевые накладки и приутюживают, придавая им соответствующую форму. Затем из марли вырезают круг диаметром, равным краю плечевой накладки, на круг настилают вату посредине толщиной 1,5- 2 см, а к овальным краям слой ваты сводят на нет. Ватную деталь прикрепляют с внутренней стороны плечевой накладки тремя-четырьмя машинными строчками по овальному краю. Плечики прикрепляют со стороны проймы сквозными стежками на 1,5 мм от машинной строчки рукава и плечевые накладки прикрепляют от середины их по направлению к концам, не доходя до них 2 см.
О тд ел к а ж а ке т а. Готовый жакет очищают от ниток и мела веничком, и следует дальнейшая операция, так называемая отпарка жакета по верху, по лицевой стороне. Через увлажненный проутюжельник проутюживают весь жакет, плечевые участки, окаты рукавов на специальных приспособлениях (при отсутствии таковых отпарку выполняют на подушечке, укладывая ее на колено). Особенно тщательно проглаживают на колодке все утолщенные места: карманы, борта, низ жакета, плотно приутюживая один участок за другим. Лацканы и воротник утюжат с обеих сторон до полного исчезновения всех следов от выметочных стежков.
Окончательно заутюживают стойку воротника и лапканы, следя за тем, чтобы по длине в ширине правый и левый лацканы были одинаковы. После утюжки на утолщенных местах получается блеск, который снимают паром: хорошо нагретый утюг  обертывают сильно увлажненной бортовкой (мешковиной) в три слоя и подносят его вплотную к блестящим местам. Некоторые материалы не поддаются сразу снятию блеска, тогда повторяют операцию два-три раза.
Затем жакет надевают на манекен или вешалку и просушивают в течение двух часов. Чтобы пришить пуговицы, правую полочку накладывают на левую, уравнивая низ, и через глазки петель наносят меловые точки от края борта в однобортном жакете на 2 см, а в двубортном на 9 см Места пришива пуговиц можно наметить и на примерке.
Пуговицы при пришивке плотно к материалу не притягивают. Проделав несколько стежков, пуговицу оттягивают и обвивают ниткой вокруг оттянутых ниток не менее 7 раз, затем делают три потайных стежка и нитку обрезают. На рукавах и отделочных деталях пуговицы пришивают плотно.

КРОЙ И ПОШИВ ЖЕНСКОГО КОСТЮМНОГО ЖАКЕТА

1 2 3 4 5

Загрузка...
Загрузка...

Простые советы для здоровья и ведения домашнего хозяйства

Реклама